1. Важливість правильного монтажу
2. Що кажуть нормативи
3. Укладання в трубах
4. Відкрита проводка - особливості монтажу
5. Переваги і недоліки відкритого монтажу
6. Загальні правила монтажу
7. вибір кабелю
8. Пристрій розподільного щита

Монтаж електропроводки в дерев'яному будинку - більш відповідальний захід, ніж прокладка струмопровідних трас в цегляному або бетонному будові. Це обумовлено специфікою матеріалу: дерево горить, навіть якщо воно просякнуте складом, що запобігає займання від випадкового вуглинки.

Важливість правильного монтажу

Температура електричної дуги, що виникає при короткому замиканні провідників, по яких біжить струм напругою в стандартні 220 В, може сягає 5000 ° C (!). Від температури, що плавиться сталь, не допомагає ніяка протипожежна обробка.

Незважаючи на це, проводку в зрубі з оциліндрованих колод або каркасному дачному будиночку часто роблять «як-небудь», а то й сказати халатно. Зазвичай це вмотивовано небажанням багато возитися з дачею, де живуть два-три місяці на рік. Але варто розуміти: неякісно зроблена внутрішня проводка дерев'яного будинку здатна залишити вас без цього самого будинку.

Зверніть увагу, що під «неякісно» в першу чергу мається на увазі «не за правилами, передбаченими для дерев'яного будинку». Звичайна практика монтажу побутової електромережі в квартирі або цегляному будинку для дерев'яного не годиться через горючості матеріалу будівлі.

Що кажуть нормативи

Правила улаштування електроустановок - ПУЕ - на це питання дають однозначну відповідь. Прихована проводка в пустотах перегородок із горючих матеріалів дозволений тільки в металевих трубах, що володіють властивістю локалізації. СНиП дає більш розпливчате формулювання, тому рекомендується керуватися ПУЕ. Під горючим матеріалом мається на увазі саме дерево, навіть має протипожежну просочення. Під металевою трубою - сталева або мідна труба квадратного або круглого профілю, що має регламентовану товщину стінки - не менше 2,8 мм для будь-якого кабелю з перетином провідників до 4 мм. Для кабелів перетином 6-10 мм товщина стінки труби повинна становити 3,2 мм. При цьому забороняється щільно «забивати» трубу кабелями - кабель повинен займати не більше 40% просвіту.

Для введення кабелю від ЛЕП в дерев'яний будинок використовується тільки толстостенная сталева гільза.

Ця вимога обумовлена ​​такою ситуацією. При виникненні короткого замикання при пробої кабелю тільки толстостенная труба здатна витримати спалах до моменту її самозатухания або спрацьовування захисного автомата. Використання металлорукавов чи іншої «броні» з гофрованого металу або пластику для прихованої проводки в дерев'яному будинку неприпустимо з наступних причин:

Головне «неофіційне» правило якісної проводки в рубаних дерев'яних будинках - це превалювання безпеки над зовнішньою красою.

Укладання в трубах

Прокладка проводки в сталевих або мідних трубах, дотримуючись обумовлені вище вимоги, можлива тільки на стадії будівництва будинку «з нуля». Наприклад, при монтажі електропроводки в будинку з клеєного бруса установка системи з таких труб, розподільчих коробок і розеток (також металевих) здійснюється на етапі установки каркаса.

Правила прихованої проводки силових кабелів в дерев'яному будинку не допускають укладання кабелю в металевій або пластиковій гофре в випиляних штробах. Укладання проводки в штробах всередині стін дерев'яного будинку в товстостінних трубах допустима, але скрутна зважаючи на необхідність згинати труби і робити складні з'єднання за допомогою муфт, фітингів або зварювання.

Існує ряд вимог, яких слід дотримуватися при монтажі прихованої проводки в дерев'яному будинку.

Внутрішня поверхня сталевих труб повинна бути пофарбована або оцинкована щоб уникнути корозії, мідних - забарвлена ​​для захисту від оксидів. Застосування металлорукава / сталевий гофри на вигинах і переходах обессмислівает всю конструкцію - переходи забезпечуються нарізними з'єднаннями або зварюванням стик-в-стик.

По горизонталі труби електричної проводки в дерев'яному будинку прокладаються під невеликим кутом для виходу конденсату, в найнижчій точці робиться отвір для стоку рідини (не всередину стіни). Для всієї системи передбачається заземлення - окремо від заземлення, яке забезпечується проведенням.

У дерев'яних будинках подрозетники для розеток і вимикачів використовуються тільки металеві. З'єднання распаячних (розподільчої) коробки з вхідними в неї трубами повинні бути герметичні. Щоб уникнути пошкодження оболонки кабелю гострою кромкою при виході з труби, кромка повинна бути завальцована, або забезпечена захисною пластиковою заглушкою.

Відкрита проводка - особливості монтажу

Якщо дерев'яний будинок вже побудований, але виникла необхідність замінити в ньому проводку, то це можна зробити без пропіліванія штроб в дерев'яних перегородках, які часто і самі по собі не надто товсті і міцні.

Нагадаємо, що алюмінієвий дріт, найпопулярніший у електриків минулих років, категорично неприпустимий в дерев'яному будинку через свою схильність до переломів і пожежонебезпеки.

Відкрита проводка в дерев'яному будинку цілком можлива. Ось кілька варіантів.

Можна провести кабель безпосередньо по стіні будинку, уклавши його в стандартну пластикову гофру або металеву гнучку броню. Відкритий спосіб допускає такий метод проводки, оскільки вогнище спалаху в разі короткого замикання буде видно відразу. Пожежі всередині стіни не відбудеться.

Кріплення на стіну здійснюється звичайними кліпсами для гофри.

Проводка в типових кабель-каналах - тим же методом, що і для квартири, тільки між кабель-каналом і дерев'яної стіною повинна бути передбачена негорюча прокладка з азбесту або, наприклад, повсті. Різновидом такої проводки є проводка, замаскована під плінтус.

Ретро-проводка в дерев'яному будові - свіжий погляд на старі методи. Проводка кріпиться на стіні дерев'яного будинку на керамічних або пластикових (негорючих) ізоляторах, зі збереженням просвіту не менше ніж в 10 мм від стіни. Використовується спеціальний, «під старовину», кручений силовий провід та розетки такого ж стилю.

Можлива також відкрита установка системи з металевих труб.

Переваги і недоліки відкритого монтажу

Всі ці способи проводки для дерев'яного будинку мають свої переваги і недоліки. Монтаж проводки по дерев'яній стіні будинку в гофрованої труби найпростіше, не виникає і проблем з расключеніе в розподільній коробці.

Мінусом є неестетичність такого способу, а також необхідність знімання всій гофрованої труби цілком, щоб отримати доступ до одного кабелю. В цьому відношенні кабель-канал краще, благо, що зараз на ринку можна знайти забарвлення короба «під дерево», причому підібрати індивідуальний відтінок під колір вашого внутрішнього покриття. Кабель-канал зручний при монтажі - його легко відкрити і закрити, і відносно безпечний для дерев'яного будинку, так як сам по собі виробляється з негорючого пластика.

При бажанні можна приховати дроти, вибравши «нижню» проводку в кабель-каналі, замаскованому під плінтус.

Зверніть увагу, що закладати дроти під справжній плінтус неприпустимо!

Освітлення або підключення розеток з навантаженням не більше 16 А можна здійснити за допомогою проводки «під старовину». Для цього випускаються спеціально стилізовані дроти, ізолятори між стіною і проводом, розетки тощо. Але врахуйте, що для потужного навантаження на зразок зварювального апарату потрібно передбачити розетку, до якої підведений відповідний кабель перетином не менше 2,5 мм.

Загальні правила монтажу

Пристрій проводки в дерев'яному будинку відкритим способом повинно виконуватися з дотриманням таких норм:

• точка введення кабелю від ЛЕП в стіну, а також точки проходження кабелю через внутрішні перекриття тільки в металевих товстостінних гільзах;
• відстань від кабелю до стіни при монтажі відкритим способом не менше 10 мм;
• обов'язково монтується заземлення;
• використовується тільки кабель в негорючій оболонці;
• підрозетники і розподільні коробки в дерев'яному будинку тільки з металу;
• з'єднання проводів між собою тільки в монтажних коробках, і тільки за допомогою пружинних / гвинтових клем або пропаяв скручування, яка закрита кембриком або ковпачком;
• непропаянная скручування неприпустима.

Обов'язково встановлюють УЗО для захисту від струмів витоку, а також окремі автомати для захисту від короткого замикання на кожну групу споживачів.

вибір кабелю

Важливий етап робіт по прокладці проводки - вибір основного кабелю. Грамотно вибрати кабель для проводки - значить вирішити основну проблему з безпеки дерев'яного будинку.

Згідно із сучасними вимогами, для протягання від лінії електропередачі до будинку використовується так званий кабель СИП - самонесучий ізольований провід. У ньому застосовуються алюмінієві провідники перерізом не менше 16 мм, а також присутній сталевий армуючий тросик (для жорсткості). Оболонка цього кабелю призначена витримувати вплив несприятливих зовнішніх факторів протягом мінімум 25 років.

Але кабель СИП може бути прокладений тільки до стіни дерев'яного будинку. На зовнішній стороні стіни через спеціальні ізолятори, а краще герметичні стискання, він з'єднується з мідним кабелем, наприклад ВВГнг (нг - не горючий). Перетин ВВГнг вибирається стандартно - 1,5 мм на лінії освітлення, 2,5 мм - на побутову техніку, 4 мм - на потужні споживачі на кшталт електроплити, лінії електроопалення або зварювального апарату.

Пряма скручування алюмінієвих провідників СІП з мідними жилами внутрішньої проводки заборонена.

Для проводки всередині дерев'яного будинку використовується тільки мідь. Вибираючи марку проводу, використовуйте або згадуваний уже ВВГнг, ВВГнг (П) з поміткою «ГОСТ». Ці види одножильних мідних кабелів забезпечені подвійний негорючою ізоляцією, при цьому мають достатню гнучкість для зручної внутрішньої розводки. Можна використовувати німецький кабель NYM - він забезпечений потрійний негорючої ізоляцією.

Пристрій розподільного щита

Загальний розподільний щит для проводки в дерев'яному будинку повинен мати металевий корпус. Всередині щита розташовуються вступний автомат захисту, електролічильник, одне або кілька УЗО (в залежності від кількості груп внутрішніх споживачів). Там же знаходяться автомати захисту, що відповідають за окремі групи - стільки ж, скільки і УЗО.

Саме автоматика відповідає за захист проводки від короткого замикання і витоку по току, яка може призвести до ураження електрострумом. Існують правила розрахунку вибору захисних пристроїв за характеристиками, і робити цей вибір краще надати професіоналу.

Але варто знати, що в більшості випадків правила такі. Споживана потужність не повинна перевищувати 5,5 кВт, загальний вступний автомат - однофазний, на 25 А, типу С. Автомати встановлюють за окремими групами споживачів (вибираються відповідно перетину проводу). На кабель перетином 1,5 мм (освітлення) повинен встановлюватися автомат в 16А. На кабель 2,5 мм - 20А.

Для підбору УЗО існують окремі правила. Головне з них говорить, що обмеження по струму для УЗО має бути на порядок менше, ніж для автомата. Тобто автомат в 16 А комплектується УЗО на 20А, і так далі. Трифазний введення для проводки в дерев'яному будинку використовується дуже рідко.