Добрива для осінньої посадки

Восени часу на посадку дерев і чагарників набагато більше, ніж навесні, тому є можливість все ретельно підготувати, придбати потрібні матеріали, компоненти грунту (торф, пісок) і добрива.

У середній смузі осіння посадка рослин з відкритою кореневою системою традиційно починається в середині вересня. У північних регіонах можна приступати до посадкових робіт на 1-2 тижні раніше, а на півдні, відповідно, пізніше, коли закінчиться ріст пагонів.

Дуже важлива операція при підготовці саджанців до посадки (правильніше - до викопуванні в розпліднику) восени - ошмигіваніе. Це веселе слово часто зустрічається в садівничої літературі і означає механічне видалення листя саджанця рукою рухом знизу вгору або від основи гілки до її кінчика. Рух руки в протилежному напрямку може пошкодити нирки деревця або куща. Якщо листя при ошмигіваніі відриваються не цілком, скажімо на втечу залишаються їх центральні жилки, не страшно, головне - зменшити випаровує поверхню рослини.

Таке видалення листя запобігає втраті води саджанцем, а отже, затримує висушування його пагонів. Це покращує приживлюваність рослин при пересадці. Крім того, при ошмигіваніі часто віддаляється і невизревшіх, легко в'яне і не пристосована до нормальної зимівлі верхівка втечі.

Саджанці з закритою кореневою системою (що ростуть в горщиках, діжках або пакетах з грунтом) не так потребують ошмигіваніі, оскільки їх коріння не страждають при пересадці, звичайно якщо не порушується земляний кому. Проте видалення частини листя і невизревшіх верхівок пагонів і в цьому випадку позитивно позначиться на приживлюваності саджанців.

Для рослин з відкритою кореневою системою, як і при весняній посадці, головне - запобігти висиханню коренів, для чого можуть використовуватися волога тканина, поліетиленові пакети, глиняна бовтанка і інші.

Підготовка ґрунту і добрива

Викопка ям під плодові та ягідні культури восени не відрізняється від аналогічної весняній операції. Під яблуні і груші яму риють діаметром 0,8-1 м, глибиною 0,7-0,8 м, під кісточкові - розмірами трохи менше, під ягідники - діаметром 0,5-0,6 м і глибиною 0,3-0 , 4 м (близько 1,5 багнета лопати).

А ось добрива при заправці грунту восени використовуються інші. Перш за все, в цей час марно і навіть шкідливо вносити у великій кількості азот. По-перше, він стимулює ріст рослини і при внесенні восени може перешкодити саджанців підготуватися до зими. А по-друге, азот дуже рухливий в грунті, легко вимивається з кореневого шару дощовими і талими водами. До весни, коли цей елемент знадобиться пробуждающимся рослинам, його доведеться вносити заново.

Якщо використовується свіжий гній, то його засипають на дно ями і відокремлюють від коренів саджанця прошарком ґрунту. Але набагато краще при підготовці грунту використовувати перепрілий гній, додаючи його в посадкову яму в кількості від 2 (під ягідники) до 5-7 відер і змішуючи з субстратом з торфу або старого компосту, піску і вихідної землі.

Основні мінеральні добрива, які використовуються при осінній посадці, - фосфорні та калійні. На одну посадкову яму під плодові культури подвійний суперфосфат вноситься з розрахунку 100200 г (в залежності від розміру ями і родючості грунту), сірчанокислий калій - 150-300 м Під ягідники норма внесення в два рази нижче, оскільки обсяг викопують під них ям менше.

Зручно використовувати мінеральні добрива з маркуванням «Осіннє». Крім фосфору і калію вони можуть містити трохи азоту (2-5% - кількість, безпечне при осінній посадці), а також мікроелементи, що корисно для подальшого розвитку рослини. під

У саджанців в контейнерах коріння при пересадці не страждають, чого не скажеш про рослини з відкритими корінням, їх треба захищати від висихання плодові культури в посадочні ями вносять 300500 г такого добрива, під ягідники - 150-250 г (менші цифри наведені, зрозуміло, для невеликих ям і родючого грунту).

Зустрічаються в літературі, а також рекомендовані на упаковках дози внесення можуть відрізнятися від наведених вище. Але при розрахунках виходите з простих чисел концентрації - 1-2 г добрив на 1 л грунту ями. Йдеться про всіх внесених в грунт мінеральних добривах, крім вапна. Наприклад, нескладно підрахувати, що у посадкової ями діаметром 0,8 м і глибиною 0,7 м при вертикальних стінках обсяг близько 350 л (πR2 xh, де π = 3,14; R - радіус ями 0,4 м; h - глибина 0,7 м). Внесення в грунт, яким вона буде заповнена, 300-500 г добрива з маркуванням «Осіннє» або 200 г суперфосфату і 300 г сірчанокислого калію (всі внесені речовини підсумовуються) цілком вкладається в оптимум концентрації добрив у грунті. Важливо, щоб стінки ями були вертикальними. Обсяг ями з конічними, що звужуються донизу стінками значно менше розрахункового, що може привести до згубної для коренів рослини надмірної концентрації добрив. При внесенні рекомендованих кількостей перепрілого гною дозу мінеральних добрив знижують приблизно вдвічі, оскільки органіка містить фосфор і калій, а також кальцій, магній, сірку та інші макро- і мікроелементи.

Кальцій і магній

Про кальції і магнії варто сказати докладніше. Найчастіше в комплексних добривах з мікроелементами, будь то «Весняне», «Весна-літо» або «Осіннє», кальцій відсутня. А адже саме він нейтралізує грунтову кислотність, сприяє нормальному розвитку корисної грунтової мікрофлори, в тому числі азотфіксуючих бактерій. Кальцій сприяє нормальному росту коренів і надземної частини рослин, покращує процес фотосинтезу, грає важливу роль в пересуванні вуглеводів. При цьому сам кальцій практично не переміщається з «дорослих» органів в молоді. При його недоліку затримується зростання нових листя, на них з'являються світло-жовті плями, потім відбувається відмирання точки росту, тоді як старе листя залишаються нормальними.

Плодові культури, особливо кісточкові, відчувають потребу в кальції, краще розвиваються на грунтах з нейтральною або слабокислою реакцією. А в багатьох районах нашої країни грунту кислі і потребують вапнування. Кальцій не тільки нормалізує кислотність, але і, кажучи науковою мовою, коагулює грунтові колоїди, тобто покращує структуру глинистих ґрунтів. Це сприяє кращій їх аерації і водопроникності, знижує ймовірність утворення ґрунтової кірки. Але з цієї ж причини (коагуляція, перетворення і зв'язування мулистих частинок) на піщаних ґрунтах, бідних глиною, застосовувати вапнування потрібно з великою обережністю. Переважно це робити після поліпшення таких грунтів порошкової глиною (див. Квітневий номер журналу) і внесення торфу.

Магній теж присутня далеко не у всіх комплексних добривах. А адже він входить до складу хлорофілу, тобто бере участь в найважливішому процесі фотосинтезу, перетворення вуглекислого газу і води в цукру, сприяє пересуванню фосфору в рослині, активізує деякі ферменти. При його недоліку у більшості культур спостерігається характерний междужілковий хлороз - листова пластинка жовтіє, тоді як великі жилки і ділянки навколо них залишаються зеленими. Магній, на відміну від кальцію, рухливий в рослині, легко пересувається в молоді органи, тому його недолік проявляється насамперед на старому листі.

З добрив, що містять кальцій, у продажу найчастіше можна зустріти мелений вапняк і доломітове борошно. Чиста вода практично не розчиняє ці речовини, але в грунтової воді, що містить вуглекислоту, вони розчиняються набагато краще. Доломітове борошно крім карбонату кальцію містить ще й карбонат магнію (зазвичай від 9 до 20% в перерахунку на MgO), тому вважається кращим добривом для внесення майже під всі плодові, ягідні і овочеві культури. Чи не вносять вапняні добрива під агрус, а також під культури, що люблять кислий грунт, - лохину і журавлину.

вапняні добрива

Вапняні добрива, як і фосфорні, дуже слабо пересуваються в грунті, тому їх необхідно ретельно закладати в кореневмісному шар, рівномірно перемішуючи з усією товщею грунту посадочної ями. Кількість вноситься вапна залежить від кислотності грунту, її складу (суглинок, супісок або торф) і обсягу ями. На кислому глинистому ґрунті в яму об'ємом близько 350 л (під яблуню або грушу) вносять до 500 г вапняної або краще доломітового борошна (на дуже кислих і бідних грунтах бажано робити ширші, діаметром 1,21,5 м, ями, вносячи в них до 0,8-1 кг доломіткі). Норма внесення на важких кислих грунтах під кісточкові - 300-400 г, під ягідники - 150-200 г. На торфовищах, в залежності від кислотності, кількість вапняних добрив збільшують на 20-30%, а на легких ґрунтах краще обмежитися половиною від рекомендованих норм внесення після додавання глини і торфу. Так само зменшують дози вапна на слабокислих грунтах.

Зрозуміло, ці цифри орієнтовні. Якщо ви внесете меншу або більшу дозу добрива в межах розумного, нічого страшного не трапиться. Вапняні добрива внаслідок дуже низьку розчинність набагато менш небезпечні при надмірній концентрації в грунті, ніж азотні. Але тут є деякі тонкощі. Перед внесенням в грунт ні вапно, ні доломітове борошно не можна змішувати з гноєм, азотними і фосфорними добривами, оскільки через реакцію з карбонатом кальцію з органіки і аміачних добрив може зникнути частина азоту у вигляді аміаку, а властивості суперфосфату, зокрема розчинність, можуть погіршитися. Тому краще спочатку перемішати вапняні добрива з грунтом, а вже потім додавати туди гній і мінеральні добрива.

Ознака кислого грунту на ділянці - наявність хвоща і кінського щавлю. Для приблизної оцінки рівня кислотності використовують лакмусовий папірець, але більш точно визначити кислотність можна, провівши аналіз грунту в агрохімічної лабораторії. Важливий фактор, що сприяє підвищенню кислотності грунту, - використання фізіологічно кислих добрив, таких як сірчанокислий калій, сірчанокислий амоній і ін. Ці добрива - солі, з яких рослини використовують лише катіони (іони калію і амонію), а залишок кислоти зберігається в грунті і з'єднується з іонами водню, підкисляючи грунт. Тому бажано чергувати такі добрива з фізіологічно лужними, наприклад з золою або (навесні) кальцієвої селітрою. Таке чергування - одна з основ грамотного застосування добрив.

Крім того, раз на 2-3 роки можна додавати вапняні добрива в пристовбурні кола плодових дерев і ягідних кущів, ретельно перемішуючи їх з грунтом на глибину до 20 см. Звичайно, максимальна глибина внесення добрива повинна бути на периферії пристовбурного кола, а біля стовбура дерева або підстави куща краще взагалі не рихлити ґрунт, щоб не пошкодити коріння. Орієнтовна норма внесення - 200-300 г на 1 кв. м кола. Зручніше за все робити це восени. Рекомендації щодо щорічного внесення під кормові - 1-2 кг доломітового борошна на пристовбурні кола після збору врожаю - вважаю цілком правомірними, але краще спочатку перевірити ці рекомендації на одному дереві, потім, якщо експеримент в умовах вашої ділянки пройде успішно, поширити цю методику на інші рослини плодового саду.

вибір сорту

Але повернемося до осінніх посадок. Як би грамотно і ретельно ви не підготували посадкову яму, якщо придбано незимостійких рослина, всі праці будуть марними. Перш за все, купуйте саджанці в перевірених місцях, краще в розплідниках або торгових точках, де ви або ваші знайомі вже брали саджанці і залишилися задоволені покупкою. Намагайтеся купувати тільки районовані сорти, добре зимують у вашій місцевості. Звичайно, трапляється, що купували Антонівку звичайну, а виріс Налив білий або взагалі невідомо що. Ризик придбати пересортицу, та ще привезену з південних регіонів, зростає при купівлі посадкового матеріалу «на дорозі», у випадкових продавців. Якщо у вашому або сусідньому селищі є умільці, що щеплять і вирощують плодові саджанці, надійніше домовитися з ними. По крайней мере, сорт, швидше за все, буде відповідати назві і добре зимувати в ваших умовах.

Якщо на ділянці грунтові води розташовані близько до поверхні грунту, рослини на напівкарликових підщепах краще, ніж на сильнорослих. Адже навіть цілком зимостійкі сорти, наприклад Антонівка звичайна, будучи щеплені на сильнорослий (насіннєвий) підщепу, підмерзають в сувору зиму через затяжну осіннього зростання на близьких водах. Щеплені на полукарліках Антонівка звичайна та інші яблуні від грунтових вод страждають набагато рідше.

Потужні стрижневі корені груші теж негативно реагують на близькість води. Тому на проблемних ділянках краще вирощувати груші на напівкарликових підщепах: в південних регіонах - на айві, в середній смузі - на горобині.

Кісточкові культури, особливо такі ніжні, як черешня і абрикос, надійніше садити навесні. При цьому підготувати і заправити ями грунтом і добривами (крім азотних) можна з осені. Це дозволить заощадити час при весняній посадці.

Азотні добрива вносять тільки навесні. Посаджені в вересні-жовтні рослини обов'язково підгодовують по сходить снігу або при набуханні нирок сечовиною, аміачної або кальцієвої селітрою (1-1,5 жмені на рослину) по поверхні пристовбурного кола без закладення в грунт або з мінімальним розпушуванням. Так само вносять азотні добрива під рослини, посаджені навесні в підготовлені і заправлені з осені ями.