Вигонка лука на гідропоніці.
за 15 днів
Завдяки записам і нотаток Валери і його вирішенню, я зберу воєдино його черговий, великий, барвистий і дуже докладний репорт. Сьогодні, це буде звіт про вигонку цибулі на гідропоніці.
Для всієї процедури нам буде потрібно:
1) Лук, куплений в магазині, краще осінній урожай (діаметр цибулин 3-4 см).
2) Компресор для продувки в комплекті з розпилювачем.
3) Пінопластові баки або будь-які інші світлонепроникні ємності.
4) Лампа люмінесцентна для досвітки на останній стадії вигонки.
І так, поїхали. Беремо куплений цибулю і починаємо процедуру підготовки його до вигонки. Для цього беремо куплений цибулю, обдираємо на ньому лушпиння і занурюємо його в бак з водою. У бак попередньо залили теплу воду, цілком підійде температура 25-28 градусів, на дно поклали розпилювач. Викладаємо в бак підготовлений лук і включаємо компресор.
Ось так виглядає бак для продувки і пробудження цибулин до завантаження цибулі.
Для продувки цибулин, краще брати ємність побільше. Більше ємність - більшу кількість цибулі за раз Продам. Не варто забувати, а тому, що не можна перевантажувати баки цибулею, так як через великий обсяг лука буде дуже мало води і повітря не дійде до всіх цибулин. В результаті може вийти коричневий цибульний суп, а не те що нам потрібно.
Так само хотів трохи детальніше розповісти, що за ємності використовуються мною для вигонки. І так, стандартний бак для вирощування - довжина - 80 см (0,8), ширина - 0,4 м, висота - 20 см.
Дуже радує, що кришка від цієї коробки досить щільно прилягає до нижньої частини, завдяки чому, коріння знаходяться майже в повній темряві і в дуже комфортних умовах для росту. Хочу звернути вашу увагу, що така кількість лунок в кришці не випадково. Не варто забувати, що в лунки будемо вставляти цибулю, з цього буде виникати яка ніяка навантаження, а при великій кількості отворів жорсткість буде губитися, що дуже не добре може позначитися в подальшому, так як вага буде з часом зростати. Для створення лунок я користувався звичайним гострим ножем, з тонким лезом.
Для того, що б лунки вийшли на однаковим відстань я зазвичай використовую маркер і лінійку. Все дуже просто, проводимо лінії і на їх перетин ставимо крапки, виходить зошит в клітку. Відстань між лунками можете вибрати самі розрахувавши попередньо ширину між лініями. Лунки прорізаються, як і було вже сказано вище, гострим, тонким ножем. Точних розмірів лунок я вам не скажу, можу тільки сказати наступне, що все лунки були вирізані у вигляді конуса, таким чином в лунку підходять майже всі цибулини приблизно однакового розміру + - пару сантиметрів.
Дуже важливим моментом є розпилювач в баку. Для гарного росту, коренів цибулі, в принципі як і всім рослинам, потрібно повітря. Тому на дно такого бака я укладаю два довгих, майже на всю довжину розпилювача, до яких підключаю компресор.
Якщо ви плануєте дуже багато баків, то можна заощадити на компресорах, купивши один, але потужний і організувати систему розводки шлангів. Як варіант потужного компресора, поршневий компресор фірми HAILEA, який здатний прокачати багато баків або ваших систем, завдяки великій продуктивності.
Готовий до посадки модуль
Хотілося б окреслити мету і завдання, яку хотілося б досягти в цьому проекті з вигонки зеленої цибулі.
Мета - на маленькій площі отримати хороший результат по тій, що вигнала зелені за мінімальний період. Запланований результат для підстраховки злегка занижена і припущу, що вихід чистої зелені скласти 75-80% від ваги цибулин, цей результат постараємося досягти за 21 день. Насправді, як правило результат зазвичай вище, час покаже, на скільки я промахнувся. А прагнути будемо до 80-85% чистого зелені за 15 днів. У найкращому разі, буде 88-90%, час покаже.
Для того що б цибуля прокинувся, як правило краще барботіровать його від 6 до 12 годин. Якщо час не терпить і не охота чекати, можна і менше, але не бажано. Чим менше проходить барботаж, тим довше цибулю думатиме в баку, тобто тим довше пройде часу до того моменту коли він рушить в зростання.
День перший
Ось так виглядає цибулина після 4 годин барботування.
Минуло ще пару годин і вже видно результати нашого очікування
За ідеєю ми близькі до бажаного результату, але через відсутність у мене часу і бажання чекати, я вже зараз розміщую цибуля в баки для вигонки. Хотів звернути вашу увагу, що раз ми обіцяли вигнати цибулю за такий короткий термін, то потрібно йому допомагати. Для цього після борбатірованія у кожної цибулини ми підрізали шийку і вийшла злегка обезголовлена цибулина, за рахунок такої екзекуції рости перо починає набагато швидше.
Хочу розповісти трохи про свої баки для вигонки цибулі. Як ви вже помітили вони повністю складаються з пінопласту. Це бак з під риби, попередньо, які вимив, прочистив і просушив. Після довгих експериментів прийшов до висновку, що оптимальна кількість лунок в такому баку 60. У даному баку 50 посадочних осередків. При великому бажанні, закладка лука в осередку займає близько 50 секунд.
День другий
У той час, поки всі зайняті своєю роботою, цибулька не дрімає, він росте і потихеньку нарощує корінці. Зверніть увагу на нагрівач в баку, завдяки йому, в баку завжди підтримується оптимальна температура для коренів.
Через 18 годин, можна вже помітити, що цибуля адоптіроваться і потихеньку рушає в зростання. Зрізи шийок у частині цибулин затягнулися і набрякли. Якщо звернути увагу на коріння, то вони вже виросли рази в два і це за 18 годин! Добре розбуджений цибулю цілком може на початкових стадіях в день нарощувати по 2-3 см кореня.
День третій.
В даний момент дуже активно цибулю нарощує коріння, з цього, поки є можливість буду показувати фото. Час минув близько 18 годин, зверніть увагу, що точки зростання вже набрякли і готові до старту, а деякі вже проросли.
Зверніть увагу на коріння, вони стали ще більше. За зображенні видно, що у цибулин, які знаходяться з боків корінці набагато менше ніж у інших-це пов'язано з тим, що трубки розпилювача знаходяться трохи на віддалі від краю, тому немає такого бурхливого лопания бульбашок в їх області. Якщо ви помітили у себе таке ж неподобство, то рекомендую просто поміняти ці цибулини місцями з центральними.
Отже - хотів би розповісти про те, що потрібно робити, для того що б вигнати цибулю в максимально короткі терміни і з максимально великою віддачею. Найкраще стимулює до зростання потужна продування при барботирование і підріз денця цибулини. Оптимальною, на мій погляд, є температура близько 30-32 градусів. Чим більше буде бульбашок при барботирование тим краще, тому сміливо можете покласти 2-3 каменю замість одного. Шийку лука найкраще підрізати безпосередньо перед посадкою на місце для вигонки. Тим самим ми стимулюємо точку росту до пробудження. Якщо точка зростання трохи вже набухла зрізати можна трохи вище, дуже важливо при цих процедурах не пошкодити саму точку росту, але якщо вже це сталося то нічого страшного. Вона швидко загоїться і рушить в зростання.
Наступні момент. Як ми знаємо луска на луці не спроста, це захисна оболонка, від комах, хвороб і холоду. Так ось для якнайшвидшого виходу зі сплячки їх краще зняти, так як без них зростання почне набагато швидше. Познімати їх краще до продувки, та й після, якщо відпадають, то краще обдерти.
Ще один нюанс, в принципі не обов'язковий, але позитивно впливає на зростання. На фото вище видно, що в баку з водою лежить акваріумний водонагрівач, він там не спроста. Після пересадки цибулин з теплого середовища барботера на вигонку, воду в баку краще підігріти до 26-28 градусів. Така тепла вода дуже позитивно позначається на подальшому розвиток корінців, які продовжують прокльовується і тягнутися до води. Весь час, після посадки цибулин, повинен працювати аератор або компресор, його не можна виключати навіть вночі. Пам'ятайте, чим більше буде розпилювачів в баку, тим більше буде бульбашок, тим самим буде промені зростання пера.
Через 12-16 годин після пересадки лука, нагрівач вимикаємо. Коріння лука дуже добре і активно ростуть при температурі до 20 градусів. Якщо ви плануєте використовувати стелажну конструкцію, то на перших етапах вигонки, баки найкраще розташувати на підлозі, там по прохолодніше, якраз те що потрібно для активного росту коренів.
Через деякий час, приблизно через 3-4 дні, хоча більше все ж на око, бачимо, що коренева система розрослася дуже добре, піднімаємо температуру води до 25-26 градусів. Тим самим стимулюємо зростання пера. Все вище сказане носить чисто рекомендаційний характер, можете поекспериментувати і знайти свій оптимальний інтервал. При підвищення температури коренева система продовжить розвиватися, але вже не так інтенсивно як раніше, всі сили цибулини будуть кинуті на нарощування пера. Все вище пророблений зменшує термін вигонки, якщо вам нікуди поспішати, то можете так не чаклувати. Нагадаю, що технічно зріле перо це перо в 30см. Як тільки перо виростає до цього розміру, воду перестаємо підігрівати, якщо звичайно ви її гріли.
Ще один дуже важливий нюанс. При високій температурі 26-28 градусів перо росте швидко, але виходить дуже тонким і дохлий, не пропустіть цей момент, інакше перо зігнеться. Як тільки ви помітили, що перо виросло до тієї довжини, яку ви хотіли б бачити в кінцевому результаті, то відразу ж переводимо цибулю на низьку температуру розчину і починаємо досвечивать. Так набагато краще тягнеться перо до верху і добре економиться електрику. При більш низькій температурі і світлі перо починає міцнішати, стає зеленим і більш м'ясистим. Зростання пера не зупиняється, хоча стає помітно повільніше.
Трохи докладніше про світло. З моменту посадки цибулі в лунки пінопласту і до проростання пера до 10-15 сантиметрів світло абсолютно не потрібен. Для цього я використовував чорну світлонепроникну чорну плівку. Навіть коли він досягне 15 сантиметрів зовсім не обов'язково його висвітлювати, хоча потрапляння вже не настільки шкідливо. При потрапляння світла, перо трохи пригальмовує в рості, але не суттєво. Якщо перо вже пристойних розмірів, то цілком уже пора і досветіть. Висвітлювати можна як природним світлом, так і штучним. Можна скористатися лампами ДНаТ, з ними цибулю зеленіє в дуже короткі терміни (зроблю невеличкий відступ від слів Валерія і додам від себе - краще б напевно використовувати для досвітки лампи зі збільшеною кількістю синього спектра, такі як Дріз). Так само можна використовувати і люмінесцентні лампи, найпростіші і звичайні. При використання цих ламп буде потрібно трохи більше часу для надання перу насичено зеленого кольору. Використовуючи такі лампи для досвітки, на надання перу зеленого кольору і м'ясистості йде близько 4-6 днів по 16 годин. Використовуючи Днат буде потрібно всього 2-3 дня, при цьому зовсім не обов'язково, що б лампа була дуже потужною. Пам'ятайте, що велика кількість яскравого світла і довгого світлового дня позначається негативно, тому якщо висвітлюєте днати, то світловий день повинен бути не довгий. Рідко, але буває, що досвічувати днати 600 Ватт Гролюкс, цибулі вистачає двох - трьох днів по 12 годин.
Світить на цибулю краще з верху, так як при бічному досвечивание збільшується ймовірність заламування пера. При досвітки з верху, перо продовжує ще трохи зростати.
Так само дуже моментом є те, що при тій, що вигнала не використовуються ніякі добрива та інші стимулятори, повен зріст здійснюється за рахунок ресурсів цибулини. Так що, після довгих експериментів, був знайдений кращий розчин для вигонки - це вода. При цьому, воду не треба часто міняти, у мене виходить знімати 3 врожаю пера без зміни, але при цьому я після кожного врожаю лише трохи підмінюю воду, зливаючи трохи старої і доливаю свіжої. Трохи експериментував з добавками, прийшов до висновку, що при невеликій кількості біогумаса в воді, зростання трохи прискорюється, тому додаю 3-4 літри води збагаченої цим стимулятором на бак в 40 літрів. Виходить 37 чистої води + 3 літри з біогумусом. Так само тестував зростання пера на воді де робив все 40 літрів з біогумусом, ефект негативний.
Використовувати яскраве світло, довгий день, тепло, хороше годування можна, але краще в обмеженій кількості і намагатися не поєднувати одне з іншим. Інакше цибулю починає вередувати - випускає стрілку, завалюється, виростають маленькі цибулинки. Таким чином втрачається товарний вигляд.
День четвертий.
Думаю слів тут не треба, різниця видна неозброєним оком. Ранкове фото.
Кому цікаво які там вже коні, картинки нижче спеціально для них.
День п'ятий.
Вершки, який прагнуть все вище.
І як завжди пара фотографій кореневої системи.
Як ми бачимо, коріння вже виросли досить великими і могутніми, так що можна вже зайнятися і нарощування пера. Збільшуємо температуру води в баку до 26-28 градусів і чекаємо результату, який не змусить себе чекати.
День сьомий.
Для того що б краще було відстежувати і спостерігати, вирішив зробити підписи на цибулинах. На даний момент вже йде активне зростання.
Трохи інформації про вологість. Для цибулі цілком достатньо 60% вологості навколишнього середовища. Іноді цибулю можна кропити з пульвізатора для підняття вологості. Пам'ятайте, що з через недостатню вологість цибулина може почати нарощувати НЕ перо, а лусочки, які виконують захисну функцію, що спричинить за собою повну зупинку зростання пера.
До питання про pH. pH води для лука нічим не знижую і не міняю, так як цибуля добре росте при pH розчину від 6,5 до 7,3. А водопровідна вода, як правило, має pH близько 7,0. Так що, проблем з цим немає.
День восьмий.
За фото нижче видно, що кілька цибулин другого і третього ряду (які позначені цифрами 11, 12, 14,15) вже досягли стелі мого стелажа. Як ми пам'ятаємо, два з них попалися вже з проростають пером, а ще два виявилися досить швидкими самі по собі. Таки цибулини я зазвичай прибираю в сторонку, а через день інший, судячи з обставин, повертаю назад.
День дев'ятий.
Як ви пам'ятаєте, на передодні ми видалили 4 найбільші цибулини, тепер ми їх повертаємо на своє місце. Не дивлячись на те, що цибуля ще не доріс до технічної зрілості, завтра вже можна починати його досвечивать.
День десятий.
Ось так от виглядає цибуля готовий для досвітки.
Зверху-місце для досвітки, внизу - "гоночна майданчик"
День тринадцятий.
Звіт підходить до свого завершального етапу. Ось такий лук вже сьогодні.
За ідеєю, він вже майже готовий до збору, але якщо не поспішайте, то цілком можете його залишити ще на пару днів. Тоді і колір буде по більш насиченою і товстіший перо вийде. Так само, про готовність лука можна судити і по цибулин. Якщо цибулина ще тверда, то її можна потримати, так як перо ще підросте.
День чотирнадцятий.
Врожай зібрано.
Ось такий от він вийшов, цибуля на воді.
А тепер трохи цифр.
Було посаджено 15 цибулин по 38 грам (вага приблизно середній). Разом: 15х38 = 570
Було зібрано 458грамм зелені. Разом відсотків пера від ріпки 458 = 80,35%
І на закінчення.
Хотів поділитися з вами своїм особистим рекордом. Мені вдалося вигнати технічно зрілий цибулю за 7 днів, причому довжина його пера склала 72 сантиметри. Лук вийшов рівний, витягнутий як струнка, густим, темно-зеленим. Всі співробітники заходили і дуже дивувалися такому досягненню.
А вийшло досягти такого результату завдяки деяких хитрощів. Цибулини проходили спеціальний відбір, потім готувалися до старту, лежали кілька днів у теплому і вологому приміщення. Потім все як завжди, підріз денця, барботирование до моменту появи дрібних корінців (2-3 мм). Під час посадки провели підрізання шийки, через день провели наколювання цибулини.
"Наколювання" - круговий неглибоке проколювання голкою верхній частині цибулини в районі точки зростання, що полегшує доступ додаткового повітря до цієї самої точки і дуже сильно стимулює старт. Наколювання, на мій погляд, краще підрізання шийки тим, що "підрізані" соковиті лусочки, в подальшому вже практично не беруть участь в "годуванні" пера.
Ще через день провели розтин шийки хрестом.
"Розтин хрестом" - неглибоке розсічення шийки хрест на хрест, до точки росту, що дає цибулині додатковий повітря і стимулює точку росту, крім цього полегшується початковий старт пера (якщо важлива швидкість). Спосіб досить популярний, але з деякими мінусами, тому він мені не дуже подобається. Розсічення можна робити як по «не підрізаній" шийці, так і по підрізаній.
"Глибоке розсічення" - розсічення цибулини до однієї третини глибини цибулини - розсікає точку росту. Старт кілька сповільнюється (поки "точка" заживе), але такий спосіб дає трохи більш пухнастий і густий "кущик".
Але всі ці дії погані тим, що з'являється велика ймовірність занести хвороби. Наприклад - "гниль шийки".
Була забезпечена посилена продування води. Як тільки корінці дістали до води її почали охолоджувати, при цьому на денце цибулини поливав теплу воду, температура, якої була близько 26 градусів. Через деякий час, день, два, починали знову гріти воду в усьому баку. Щодня проводив часткове оновлення води. На завершальному етапі, для досвітки використовував Днат 600ватт. Таким чином вийшов ось такий монстр.
