1. Зовнішні укоси як нагальна потреба
2. Як самому зробити зовнішні укоси
3. Спосіб № 1. Стара добра штукатурка
4. Спосіб № 2. Обробка пластиком
5. Спосіб № 3. Використовуємо гіпсокартон
6. Спосіб № 4. Металеві укоси
7. Висновок

20255 5

Зовнішні укоси як нагальна потреба

Ви давно збиралися і ось нарешті зважилися замінити в своєму будинку старі, рассохшиеся від часу дерев'яні рами на нові сяючі пластикові вікна з герметичними склопакетами. Але слідом за цим несподівано вималювалася проблема монтажу укосів.

За моїми спостереженнями, люди відразу кидаються облаштовувати вікна зсередини, це ж ближче до себе коханого. Зовнішні укоси для пластикових вікон залишаються на потім. Але якщо сказати чесно, з технічної точки зору це є дуже великою помилкою.

Утепляющая монтажна піна.

Віконні фірми далеко не завжди дійсно якісно герметизують периметр віконної рами. Для майстрів головне, щоб на момент здачі об'єкта не було протягів і всі механізми працювали, інше їх не стосується.

Монтажна піна, яку використовують для заповнення зазору між рамою і віконним прорізом, штука дуже хороша. Але ця субстанція не призначена для зовнішніх робіт, її потрібно обов'язково чим-небудь вкривати.

Вона не пропускає вологу і по завіреннях виробників не боїться перепадів температур. Зате мало хто згадує про те, що ультрафіолетові промені, на відкритому повітрі здатні за кілька місяців геть зруйнувати структуру монтажної піни. Простіше кажучи, на сонці від вашого ущільнення дуже швидко нічого не залишиться і піну доведеться задувати заново.

Так виглядає вікно без укосів в будинку обробленому пластиковою вагонкою.

Як я вже говорив, будівельники не завжди сумлінно ставляться до монтажу. Якщо ви вікна встановили восени, а зовнішні укоси залишили до весни, то в дрібні щілини, які, повірте мені на слово, там обов'язково є, зайде вода, і коли вдарять морози, їх просто порве.

Я стикався з випадками, коли після новорічних свят господарі виявляли навколо своїх недавно вставлених вікон наскрізні щілини, і в терміновому порядку посеред зими монтували зовнішні укоси пластикових вікон. Паралельно, звичайно, лаючи будівельників. Хоча насправді, винні в цьому самі, все потрібно робити вчасно.

І нарешті, кожна нормальна господар, а особливо господиня бажає, щоб його житло виглядало привабливо не тільки зсередини, але і зовні. На щастя, для нашого народу важливо, що про них люди скажуть. А як ви самі розумієте, декоративні зовнішні укоси і створюють ту саму закінченість композиції.

Металеві відливи.

Як самому зробити зовнішні укоси

У загальному і цілому, сама технологія облаштування зовнішніх і внутрішніх укосів мало чим відрізняється. Вся різниця в матеріалах. Наприклад, якщо оформлення вирішено робити з пластику, то потрібно брати ПВХ панелі для зовнішніх робіт, то ж саме відноситься і до гіпсокартону.

Шпаклівка щілин задути монтажною піною.

А тепер поговоримо про те, які види зовнішньої обробки для вікон зараз використовуються найчастіше. Якщо коротко, то переведення в готівку можна робити з гіпсокартону, пластикових або сендвіч панелей, з металу, плюс ще є варіант штукатурення.

Який би спосіб облаштування зовнішніх укосів ви не вибрали, віконна рама не повинна перекриватися більш ніж на 10 - 15 мм. Якщо захопити більше, на якості це не відіб'ється, але рама буде виглядати замурованою.

Спосіб № 1. Стара добра штукатурка

Штукатурка існує стільки, скільки будують будинки. Хоча вона і вважається досить простим способом облаштування, певна вправність для того щоб нанести її зовні своїми руками все ж потрібна. Професіонали, звичайно, працюють практично без підготовки, любителям ж я рекомендую робити укоси по маяках, так простіше.

Нанесення стартового шару.

• Перед початком роботи вам потрібно зрізати залишки монтажної піни. Далі слід ретельно вичистити всі видимі щілини і тріщини по периметру. Зовні вони часто заростають мохом і забиваються брудом;
• Класична інструкція наказує всі щілини зашпаклювати. Але особисто мені не охота з цим возитися, тому я заповнюю всі поглиблення і зазори монтажною піною, а після того як вона висохне, зрізаю надлишки;
• Першим облаштовується металевий підвіконня, щоб на його базі потім спокійно робити бічні укоси. Тут все просто, під підвіконням потрібно все заштукатурити, тобто закрити зрізану раніше піну розчином. Особливою краси в цьому випадку не потрібно, тому берете звичайний шпатель і замазують всі, що бачите. Після чого саморізами кріпите підвіконня до рами;
• Тепер прийшла пора встановлювати маяки. Городити якісь саморобні упори з дерева або гіпсокартону в даному випадку не варто, зараз існує досить пластикових і металевих маяків, причому ціна на них копійчана;

Розведення штукатурного розчину.

Коли працюєте по маяках білосніжним або просто світлим штукатурним розчином, маяки краще купувати білі пластикові. Якщо все ж таки вирішите брати металеві маяки, то купуйте нержавійку або, в крайньому випадку, оцинкування. Звичайна сталь рано чи пізно почне іржавіти і на ваших схилах з'являться руді патьоки.

• Планки встановлюються двома доріжками паралельно віконної рами, тобто по периметру. Перша доріжка монтується в парі сантиметрів від віконної рами. Друга недалеко від краю стіни. Я зазвичай встановлюю маяки на гіпсові коржі з інтервалом близько 30 - 40 см;
• Маяки повинні бути встановлені так, щоб коли ви докладете до них правило або широкий шпатель, зріз інструменту був в парі міліметрів від краю стіни. Як я вже говорив, на раму штукатурка повинна заходити на 10 - 15 мм;
• Тепер кілька слів про те, чим штукатурити. Раніше всі подібні роботи виконувалися стандартним цементно-піщаним розчином. Зараз з'явилися будівельні суміші. Безумовно, краще працювати сумішами, вони спочатку мають білий колір і не вимагають подальшого фарбування.
  Але якщо ви прагнете економити на всьому, то основу укосу можна зробити з цементно-піщаного розчину, а поверх нього нанести шпателем тонкий шар близько 2 мм білого або кольорового фінішної штукатурки ;

Остуди монтажною піною щілину між стіною і віконною рамою.

• Сама технологія виглядає приблизно так: вам потрібно буде взяти кельму або невеликий металевий шпатель і накидати штукатурний розчин на укіс так, щоб суміш трохи височіла над маяками;
  Після цього берете правило або широкий шпатель, спиратися лезо на маяки і акуратно ведете по ним від низу до верху. З першого разу ідеально вирівняти не вийде, якісь порожнечі залишаться. Тому далі підмазувати їх розчином і знову вирівнюєте правилом, до ідеального стану або поки самим не почне подобатися;

Армування кутів в віконних отворах.

• Деякі майстри, після того як розчин трохи схопиться, витягують маяки і заповнюють ці борозни розчином. Вам я цього робити не раджу, так як у початківців велика ймовірність зіпсувати всю роботу. Ви можете необережно висмикнути планку, після чого весь або велика частина штукатурного шару обвалитися;
• Якщо на вашому схилі видно верхні зрізи маяків, то візьміть шпатель і нанесіть тонкий шар фінішної штукатурки;
• Коли розчин повністю висохне, берете невеликий наждак або краще затиральну сітку для штукатурних робіт і акуратно шліфуєте поверхню до ідеального стану.

Варіант роботи по маяках.

Вважається, що за вартістю оштукатурювання обходиться найдешевше. Хоча насправді це вірно тільки в тому випадку, коли ви користуєтеся цементно-піщаним розчином. Сучасні суміші річ якісна, але далеко не дешева.

Цей вид укосів має одну неприємну особливість. Коефіцієнт теплового розширення пластику і штукатурного моноліту відрізняються. Тому, після декількох років між укосом і рамою утворюється невелика тріщина. Турбуватися з цього приводу не варто, так як вона легко замазується силіконом протягом 5, максимум 10 хвилин.

Спосіб № 2. Обробка пластиком

В даному виді обробки в якості основного матеріалу можуть використовуватися як ПВХ, так і сендвіч панелі. Перший варіант мало не наполовину дешевше. Але зате другий, набагато практичніше.

Так виглядає утеплення сендвіч панеллю зовнішнього віконного укосу в розрізі.

Сендвіч панелі робляться за принципом бутерброда. З обох сторін у них той же полівінілхлорид, а в середині панель заповнюється пінополіуретаном. Природно, що утеплює ефект такого покриття в рази вище.

ПВХ панель для укосу.

З точки зору монтажу, технологія в обох випадках абсолютно однакова. З тією лише різницею, що облицювання ПВХ значно тонше, ніж сендвіч панелі. Природно весь матеріал повинен бути призначений для зовнішніх робіт. В іншому випадку, через кілька місяців пластик пожовтіє.

• Основа тут готується так само, як і при оштукатурюванні. Тобто, очищення периметра стін, запенивание щілин, замазування піни шпаклівкою і установка зовнішнього підвіконня або як його ще називають, відливу;
• Пластикове облицювання хороша тим, що під неї випускається маса різноманітної фурнітури. В даному випадку нам знадобляться стартові П-подібні профілі та фінішні куточки на засувках;

Пластикова обробка вікна.

• Першим монтується стартовий П-подібний профіль. Для цього вам потрібно розмітити місце установки і прикрутити профіль до рами за допомогою саморізів. За правилами саморізи можна заганяти з кроком 300 - 350 мм. Але я вважаю за краще не економити і вкручують їх на відстані 150 - 200 мм один від одного. Саморізи потрібно брати по металу, так як всередині рами каркас зроблений з металевої оцинкованої профільної труби . І, по суті, ми чіпляємося за неї, а не за верхнє пластикове покриття;
• На краю стіни дюбелями «Швидкий монтаж» або звичайними цвяхами (в залежності від матеріалу, з якого складені стіни) кріпиться стрічка зі спеціальним язичком для фіксації зовнішнього фінішного куточка;
• Після цього потрібно все ретельно проміряти і зробити викрійку бічних укосів. Верхню пластину ви будете вирізати після того, як встановите бічні, щоб не помилитися;

Сендвіч панелі.

• Далі я роблю так: на внутрішній край пластини або на стіну я наношу пару смужок монтажної піни. Не забудьте, що куди б ви не наносили піну, основу слід зволожити. Піна тут виступатиме як клей і як утеплювач одночасно;
• Якщо стіни цегляні або дерев'яні, то можна прибити край пластини декількома гвоздиками. У випадку з бетонною основою, вам доведеться періодично притискати укіс до стіни, поки піна не припинить своє розширення. Деякі майстри замість піни використовують рідкі цвяхи, я пробував, виходить не так герметично;
• В кінці по краю стіни встановлюється фінішний куточок. Як ви пам'ятаєте, під нього ми змонтували стрічку. Але перед тим як замкнути його на місце, внутрішні краю куточка слід рясно змастити герметиком. Вся структура такого облицювання докладно показано на схемі нижче.

Схема облицювання вікна пластиком.

Є ще один момент: як би ви одно не намагалися виміряти і відрізати пластини, в будь-якому випадку між ними по кутах будуть невеликі зазори. Щоб в них не затікала вода, ці зазори потрібно замазати герметиком в колір пластику. І не економте на герметику це не той випадок.

Спосіб № 3. Використовуємо гіпсокартон

Сказати чесно, мені найбільше імпонує цей спосіб. Але ще раз повторюся, гіпсокартон слід брати не простий, а водостійкий, для зовнішніх робіт, інакше він у вас швидко раскиснет і потріскається.

Оздоблення гіпсокартоном.

Почасти, технологія обробки гіпсокартоном нагадує вище описаний спосіб облаштування за допомогою пластику. Але в даному випадку є важливі нюанси:

• Підготовка тут аналогічна, про неї ми вже говорили;
• Схема як правильно зробити облаштування відкосів гіпсокартоном виглядає приблизно так: самі листи значно важче пластика і їх потрібно більш ретельно фіксувати в усіх точках.

Спочатку нам потрібно надійно закріпити лист в точці примикання його до рами. Існує 2 способи такого монтажу:

1. У першому способі до стіни дюбелями швидкий монтаж паралельно рамі кріпиться дерев'яна планка. Вона повинна стосуватися краю віконної рами, і вже на неї буде накладатися гіпсокартон. Спосіб хороший, але потрібно підбирати планки, обробляти їх антисептиком, виміряти, прикручувати, в загальному «мороки» вистачає;
2. Мені більше імпонує другий спосіб. Тут береться пластиковий П-подібний профіль або металевий Г-подібний профіль і фіксується на рамі саморізами. Точно так же, як і у випадку з пластикової облицюванням.

Я віддаю перевагу під гіпсокартон встановлювати металевий перфорований Г-подібний профіль. Прикручується до рами він з таким розрахунком, щоб лист гіпсокартону лягав під крило профілю. Сам лист фіксується дрібними саморізами по дереву.

Кріплення гіпсокартону до Г-образному профілю.

• Після того як заготовки під укоси вирізані, вам потрібно буде зняти з зовнішнього краю листа фаску. Робити це звичайно можна напилком, але набагато зручніше знімати фаску з гіпсокартону плотницким рубанком;
• В даному випадку приклеювати гіпсокартон монтажною піною, як ми робили це з пластиковими панелями, не бажано. Аж надто важкий матеріал. Благо зараз є маса будівельних складів для роботи з гіпсокартоном, і підібрати клей вам не складе великих труднощів;
• Далі розведений вами клей наносите кельмою або шпателем на край стіни і притискуєте до нього лист гіпсокартону. Не потрібно намагатися заповнити клеєм всю порожнину це зайве, адже клей коштує недешево. Досить прошарку глибиною 3 - 4 см;
• Листи гіпсокартону мають, м'яко кажучи, не зовсім презентабельний вигляд. Тому їх потрібно буде ще обштукатурити. Для зовнішніх робіт під штукатурку покладено монтувати армуючої скловолокнисту сітку, так звану серпянку;

Стиковка листів по кутах.

• Щоб ця серпянка добре трималася, листи попередньо покриваються грунтом і на них наноситься шар стартовою штукатурки товщиною близько 2 - 3 мм. Після цього, поки штукатурка ще мокра, в неї утапливается за допомогою шпателя армована сітка і все це залишається сохнути;
• Коли стартовий шар повністю висохне, на нього наноситься тонкий шар фінішної штукатурки і після висихання шліфується. Цей процес аналогічний тому, як ми обробляли поверхню в першому способі (оштукатурювання укосів).

Схема зовнішнього облицювання вікна гіпсокартоном.

Аби не витрачатися на стартову штукатурку при монтажі серпянки, її можна поміняти на будівельний клей. Це саме той клей, яким ви фіксували гіпсокартон на стіні. З досвіду можу сказати, що він завжди залишається.

Спосіб № 4. Металеві укоси

Металеві зовнішні укоси на вікна можна сміливо назвати хітом сезону, так як зробити, точніше, встановити їх своїми руками в порівнянні з попередніми варіантами, на мій погляд, найпростіше. Проблема лише в тому, що не під кожен дизайн вони підходять, плюс ціна на них вище.

Металева обробка в дерев'яному будинку.

Найчастіше метал монтують в дерев'яному будинку. Деревина сама по собі матеріал не стабільний, і облицьовувати такі вікна гіпсокартоном або штукатуркою досить ризиковано. Через кілька років укоси можуть просто потріскатися.

Робиться така облицювання з металу товщиною від 0,4 до 1,2 мм. По суті це та ж технологія, що використовується при виготовленні профлиста, тільки форма профілю тут інша.

Не варто вибирати залізні укоси з максимально товстого листа. Справа в тому, що метал товщиною до 1 мм можна різати ножицями по металу. Це набагато простіше і швидше ніж кроїти товстий лист болгаркою.

Метал тут покривається порошковим напиленням, що забезпечує унікальну довговічність, стійкість до ультрафіолетового випромінювання і захист від корозії.

Дерев'яний будинок з пластиковими вікнами.

Металеві профілі продаються в готовому вигляді, вам, по суті, потрібно тільки викроїти профілі за розміром ваших віконних прорізів і закріпити саморізами з прессшайбою.

Але безпосередньо до стіни, навіть в дерев'яному будинку, кріпити такі профілі досить проблематично. Тому під них набивається своєрідна лати. Я для цього використовую дерев'яні планки.

Вони фіксуються на віконному отворі, приблизно так само, як встановлюються маяки при оштукатурюванні своїми руками. Тільки робиться це не на гіпсові коржі, а на саморізи або анкерні болти в випадку з бетонною основою. Товщина планок береться від 30 мм.

Викроює металеві пластини по контуру вікна.

Такі укоси випускаються в різних кольорах і щоб не псувати зовнішній вигляд капелюшками саморізів, слід брати саморізи в колір покриття. Такого добра в будівельних супермаркетах торгують профнастилом більш ніж достатньо.

Нижче ви можете побачити схему, на якій показано, як зробити зовнішні укоси на пластикові вікна з металу.

Схема обробки вікна схилами з металу.

Наостанок хотілося б звернути вашу увагу на ще один момент. Часто можна зустріти поради, на яких рекомендують заповнювати порожнечі між стіною і укосом мінеральною ватою.

Так ось, мінеральна вата матеріал, по-перше, гігроскопічний. А по-друге, вона злежується і вже через рік, толку від такого утеплення не буде ніякого. Як правило, я взагалі не використовую додаткове утеплення.

Але якщо вам ця ідея подобається, то заповніть порожнини пензлем (пінопласт в рідкому вигляді). Або використовуйте базальтову вату у вигляді щільних плит. Вони, звичайно, також набирають в себе вологу, але зате такий матеріал не злежується. Є ще така цікава річ, як нащельник зовнішній, він забезпечує герметичність периметра рами і служить в якості додаткового утеплювача.

Для того щоб вам було легше зорієнтуватися в тому, чи робити укоси своїми руками або довірити професіоналам, я склав невелику таблицю з орієнтовними цінами за подібну роботу.

Варіанти декору металевих укосів.

Висновок

По суті нічого архі важкого або складного в цій роботі немає, тому можна сміливо братися за самостійне облаштування зовнішніх укосів. На фото і відео в цій статті показані практичні моменти роботи. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх в коментарі, поговоримо.

Декоративне оздоблення вікон.

Если ви хочете Висловіть подяку, Додати уточнення або заперечення, Щось запитати у автора - додали коментар або скажіть спасибі!