1. Вибір ламінат для підлогового покриття
2. класи ламінату
3. Калькулятор для розрахунку кількості дощок ламінату
4. Обстеження дерев'яної підлоги
5. Як усунути скрип дерев'яної підлоги
6. Усунення прогинів дерев'яної підлоги
7. Технологія вирівнювання статі
8. Самостійний настил ламінату
9. Установка пластикового плінтуса
10. Як закрити щілину у порожка дверей

При зверненні до професіоналів з питанням: Як постелити ламінат на дерев'яну підлогу? - Ви отримаєте однозначну відповідь. Дерев'яні підлоги потрібно демонтувати, нанести вирівнюючий шар і на нього укладати ламінат. Але фінансові витрати, особливо якщо підлога з глибоким підпіллям, не кожному осилити.

Я теж зіткнувся з таким питанням і знайшов раціональне рішення, що дозволяє постелити ламінат самостійно на дерев'яну підлогу будь-якої кривизни і нерівності. Головне, щоб статеві дошки були міцними.

Вибір ламінат для підлогового покриття

Для підлогового покриття промисловістю випускається ламінат як з натурального дерева (паркетна дошка), так і штучний, що імітує породи натурального дерева (ламінат). Ціна на паркет з натурального дерева багаторазово перевищує ціну на ламінат зі штучних матеріалів, хоча за зовнішнім виглядом вони мало чим відрізняється.

Ламінат в порівнянні з паркетом має більш високу зносостійкість і легко вкладається, є сучасним і практичним. На додаток існуючі технології дозволяють виготовити ламінат за зовнішнім виглядом імітує не тільки цінні породи дерева, але і має екзотичний вид, наприклад, жовтих осіннього листя або крокодилової шкіри і будь-який інший, обмежений тільки фантазіями дизайнерів.

класи ламінату

Клас ламінату визначає його стійкість до зношування і в кінцевому підсумку термін служби. За європейським стандартом існує два класи зносостійкості. Кожен клас визначає тип приміщення, для якого призначений ламінат:

• Перший клас - номера 21, 22 і 23 - для домашніх приміщень (спальня, дитяча, передпокій відповідно);
• Другий клас - номера 31, 32 і 33 - для комерційних приміщень (кабінет, офіс, магазин).

За вартістю ламінат першого класу від другого відрізняється несуттєво, тому рекомендую купувати ламінат другого класу, номер 31, 32, а краще 33 класу. Служити в житловому приміщенню буде практично вічно.

Товщиною ламінат випускається від 6 до 15 мм. Для нашого випадку підійде і 6 мм. Але легше працювати з 8 мм.

Якщо Ви вимогливі до екологічної безпеки, то обов'язково переконайтеся в наявності на етикетці, що знаходиться на пакувальній коробці ламінату, маркування Е1.

Ламінат на засувках збирати простіше і його легко розібрати і зібрати знову, в разі псування окремих дощок.

Все інше не має принципового значення і є індивідуальним перевагою.

Калькулятор для розрахунку кількості дощок ламінату

Перед покупкою ламінату потрібно розрахувати необхідну кількість дощок. Просто виміряти площа недостатньо, потрібно проміряти ширину і довжину кімнати по кутах. Ви будете здивовані, виявивши різницю до 5 і більше сантиметрів. Для розрахунку площі підлоги потрібно брати максимальні виміряні значення довжини і ширини.

Якщо форма статі відрізняється від прямокутної, то для знаходження його площі потрібно розбити підлогу на умовні прямокутники, визначити площу кожного і отримані значення скласти.

Знаючи площу підлоги можна розрахувати необхідну кількість листів фанери і необхідну кількість дощок ламінату. Досить ввести в віконця калькулятора площа статі і розміри одного аркуша фанери або дошки ламінату.

За допомогою цього онлайн калькулятора можна також розрахувати необхідну кількість рулонів шпалер для обклеювання стін, листів гіпсокартону для установки перегородок, кахельних плиток і будь-якого іншого облицювального матеріалу.

Після виконання розрахунків необхідно скласти в масштабі креслення статі і промальовувати, з урахуванням вимог з укладання, кожну дошку. Тоді відходів матеріалу буде мінімальна кількість. Складний випадок - якщо по довжині, після укладання цілого числа дощок, не вистачає 5-10 см або стільки ж залишається зайвого. Так як дошки ламинита з засувками, то відрізавши від цілої дошки 5 см, Ви не зможете її встановити в наступний ряд, чи не відрізавши як мінімум 15 см, щоб виконати вимогу щодо відстані між сусідніми стиками дощок ламінату в 20 см. Якщо не пропрацювати розкладку, то буде багато відходів. У мене сукупність обрізків склала всього дві дошки.

Обстеження дерев'яної підлоги

Після придбання необхідних матеріалів, перш ніж приступати до роботи, потрібно обстежити стан підлоги в частині скрипів і прогинів при ходінні по ньому. Цю роботу необхідно виконати до звільнення приміщення від меблів, так як після її винесення навантаження на підлогу не буде, і дефекти можуть не проявлятися.

Скриплять мостини від тертя один об одного або об цвяхи, в разі поганого кріплення до лагам. Лаги - це дерев'яні бруски розміром 50 × 100 мм, до яких прибивається дошка для підлоги. Самі цвяхи в лагу можуть сидіти щільно, а в мостинах - немає. Буває навпаки: в дошці цвях сидить міцно, а в лагу вільно.

Згодом дошки всихають, зменшуються в розмірі і зчеплення з цвяхами погіршується. Мостини переміщаються при ходінні по ним, дотичні поверхні труться одна об одну, - ось і скриплять. Скрип ще можливий, якщо лаги провисають, в повному обсязі лежать на підставі статі. Тоді при ходінні підлогу прогинається в супроводі скрипу. Необхідно відзначити звучать і прогинаються місця статі, наприклад, фломастером, намалювавши кола. Після виносу меблів необхідно повторно обстежити підлогу на предмет скрипів і прогинів.

Як усунути скрип дерев'яної підлоги

Для того, щоб дерев'яна підлога не скрипів, необхідно жорстко закріпити дошки до лагам. Поглиблення вилізли капелюшків цвяхів молотком може допомогти на короткий час. Для усунення скрипу необхідно виконати додаткове гвинтове кріплення. Якщо капелюшок цвяха підвелася над рівнем підлоги, значить, цвях сидить неміцно, потрібно його вийняти і в це місце загорнути саморіз по дереву, довжиною не менше двох товщин мостини. Стандарт передбачає товщину дошки від 21 до 36 мм.

У разі виникнення складнощів при добуванні цвяхів, загортати шурупи можна поруч з ними. Так як довжина шурупа може доходити до 80 мм, то в наміченому місці закручування потрібно просвердлити отвір на глибину мостини, діаметром, рівним діаметру внутрішнього різьблення самореза. Інакше закриття буде дуже важко. Тільки після загортання в усі намічені місця гвинтів і зникнення скрипів, простукують всі виявлені стирчать капелюшки цвяхів. Якщо простукати раніше, то буде прихована частина дефектів. Той факт, що Ви усунули не всі дефекти підлоги, призведе до того, що через якийсь час скрип з'явиться знову.

Усунення прогинів дерев'яної підлоги

Це більш складна задача, але вирішується вона досить просто. У мене пів прогинався до ремонту, якщо пройтися в темпі посередині кімнати або трохи підстрибнути, то келихи, вдаряючись одна об одну, дзвеніли через хиткого серванта. Явно середина лаги прогиналася в повітрі, не торкаючись основи підлоги. Для того щоб усунути прогин, потрібно забити клин під лагу. Щоб дістатися до лаги, потрібно розібрати підлогу статі, так як статева дошка з боків Стругана під шпунт і гребінь. При такому з'єднанні вийняти одну дошку з середини статі практично неможливо.

Стелити ламінат планувалося на фанеру, тому зовнішній вигляд існуючого статі значення не мав. Поруч з лагой випиляв прямокутний отвір в місці максимального прогину статі. Лаги проходять поперек дощок, і геометричний їх центр позначений забитими цвяхами. З огляду на, що ширина лаги приблизно дорівнює 100 мм, край отвору повинен перебувати від лінії забитих цвяхів на таку ж відстань. Розмір отвору повинен дозволити завести в підпіллі дерев'яний клин і розмахнутися для забивання його в щілину між підставою і самої лагой.

Випилювати отвір в дерев'яній підлозі найкраще електричним лобзиком, попередньо просвердливши свердлом отвір діаметром, що перевищує ширину його пилки. При випилюванні потрібно тримати лобзик під кутом близько 55 °, з таким розрахунком, щоб форма випиляного шматка дерева представляла собою конічну пробку (верхня її частина повинна бути більше за площею, ніж нижня). Тоді закрити назад отвір буде просто, вставивши на місце випиляний шматок і прибивши його декількома цвяхами, через конічної форми він не провалиться.

Якщо потрібно герметичність, то пробку перед установкою потрібно покрити силіконом. При розмітці слід звернути увагу на те, щоб пропили уздовж, проходили по середин сусідніх дощок. Тоді збережеться максимально можлива міцність мостин.

У разі якщо дерев'яна підлога прогинається під стіною, уздовж дошки, то тоді досить зняти крайню дошку і забити клин в зазор. Забивати клин потрібно акуратно, тільки до усунення прогину. Інакше можна весь дерев'яна підлога підняти. Товщину клина підбирають виходячи з величини зазору між лагой і підставою підлоги. За формою клин являє собою пластину завтовшки на 2-3 мм більше, ніж зазор, і розміром 10 × 10 см. Клин роблять з дерева або фанери. Торець однієї з площин зроблений тонше, до розміру зазору. Цим кінцем і вставляється клин в зазор для забивання. Забиті клини повинні бути добре зафіксовані, щоб виключити їх зміщення. Найкраще загвинтити довгий саморіз, який пройде через дошки, лагу і вкрутити в клин. Підійде і довгий цвях.

Технологія вирівнювання статі

Раніше дерев'яні підлоги настилались на вічко, і визначити стать, задовольняє вимогам по геометрії для укладання ламінату (відхилення поверхні по висоті не повинна перевищувати 2 мм на 2 метри довжини статі) практично неможливо. При ширині моєї кімнати 3 метри, підлогу гуляв від одного кута до іншого до 5 см, а в середині була мостина з горбом, який височів над загальним рівнем підлоги на цілий сантиметр.

Насамперед потрібно знайти найвищу точку статі. Для цього по кутах кімнати потрібно забити в підлогу чотири цвяхи, прив'язати до них 6 товстих ниток по периметру і навхрест (з кута в кут) без провисання. Вийде закреслений навхрест прямокутник. Потім за допомогою будівельного рівня довжиною не менше 1,5 метра, регулюючи висоту ниток на цвяхах, виставити їх строго горизонтально. При цьому нитки повинні торкатися поверхні дерев'яної підлоги, але не лежати на ньому. Знайдені високі точки відзначаєте, після цього цвяхи з нитками більше не потрібні. Якщо найвище місце поверхні підлоги має невелику площу шириною в пару дощок, то є сенс ці місця стесати. Я горбату дошку вирівняв за допомогою стамески і рубанка.

Далі потрібно розкроїти листи фанери. Розпилювати фанеру і ламінат можна ручною пилкою або електричним лобзиком з пилкою середнього розміру зуба. Лобзиком, звичайно, ідеальної лінії пила досягти неможливо, але в даному випадку цього і не потрібно, тому що всі сторони фанери і ламінату з розпилом підуть до стіни і закриються плінтусом. Під ламінат підійде фанера товщиною 8 шарів і більш. Так як фанера при зміні вологості і температури практично не змінює свої геометричні розміри, то листи фанери можна стелити від стіни до стіни з мінімальним зазором зі стінами.

Для настилу підкладки підійде фанера будь-якого сорту: до випали сучками, тріщинами, що має кривизну. При привинчивания фанери до підлоги саморізами вона вирівняється. Розкроєні листи розкладаються на підлогу, і місця стиків прорисовують маркером на дерев'яній підлозі. Всі листи нумеруються (щоб потім було без труднощів повернути на заплановані місця) і прибираються з підлоги. Якщо Ви хочете, щоб підлога була волога, потрібно фанеру покрити з усіх боків оліфою.

Наступний етап - горизонтальне вирівнювання поверхні підлоги. Один кінець будівельного рівня встановлюється на найвищу точку, другий - в будь-якому напрямку, і під нього підкладається пластинки з будь-якого матеріалу до товщини, коли бульбашка покаже, що рівень знаходиться в горизонтальному положенні. Розмір підкладок - не менше 3 × 3 см, товщина - від 1 мм. Матеріал - фанера, дерев'яні дощечки, щільний картон, склотекстоліт або будь-який, - головне, щоб не міняв товщини від більшого тиску.

З підкладок знімається рівень, і ця стопка прибивається цвяхом, довжина якого на 5-8 мм більше товщини набору підкладок. Якщо товщина підкладок виходить велика і не вистачає довжини цвяха, то стопку можна розбити на частини і прибити їх послідовно (спочатку прибиваєте одну частину, а до неї вже другу). Рівень повертається на місце, і в зазор між рівнем і підлогою на відстані 20-25 см встановлюються ще підкладки.

Потім рівень знову знімається, і кожна підкладка прибивається до підлоги цвяхами. Встановлюючи рівень на найвищу точку і змінюючи напрямок установки, вищеописана операція триває до тих пір, поки вся площа підлоги не буде повністю покрита такими п'ятаками, на відстані один від одного 20-25 см.

По лініях, раніше позначених стиків фанери, підкладки повинні бути встановлені з кроком 10-15 см таким чином, щоб торці стикуються листів лягали на одну підкладку. На місцях, де чотири кути фанерних листів зійдуться разом, потрібна підкладка більшого розміру. Ці заходи забезпечать відмінну рівність стиків. Ідеально ляже навіть найтонший лінолеум, а ламінат і тим більше.

Якщо для Вас актуальне питання шуму від сусідів знизу, то можна простір між дерев'яною підлогою і фанерою заповнити звукоізолюючим матеріалом, наприклад мінеральною або базальтової ватою.

Якщо є потреба, то можна зробити підлогу з підігрівом, розмістивши спеціальні нагрівачі в просторі між дерев'яною підлогою і фанерних настилом. Підігрів дасть можливість створити комфортні умови навесні та восени, коли на вулиці холодно, а центральне опалення не включено.

Тепер можна настилати фанеру і прикручувати до підлоги саморізами по дереву з конічними капелюшками з кроком 40-50 см. Для того, щоб капелюшки не виступали, перед закручуванням гвинтів потрібно зробити в точці закручування зенковку свердлом, діаметром рівним діаметру капелюшка гвинта. Якщо планується стелити тонкий лінолеум, то всі стики і капелюшки гвинтів слід зашпаклювати шпаклівкою. Для товстого лінолеуму або лінолеуму з підкладкою допустимо не шпаклювати, для ламінату шпаклювати не потрібно.

Перед настилом ламінату або лінолеуму слід видалити всі тирсу і бруд пилососом. Навіть невелика стружка може потім обернутися дратівливим виступом на поверхні лінолеуму.

Горизонтальність настилу фанери я перевіряв сталевою кулькою діаметром 30 мм. Можна скористатися кулькою від комп'ютерної мишки. Звичайно, така перевірка не оцінює якість роботи, але приємно, якщо кулька не котиться.

Самостійний настил ламінату

Підлога з ламінату відноситься до плаваючого типу підлог, від зміни вологості і температури навколишнього повітря геометричні розміри статі змінюються на кілька мм. Виходячи з цього, при самостійному настилі ламінату потрібно забезпечити зазори між стаціонарними предметами (стіни, труби, косяки дверей) не менше 5 мм, але не більше 15-20 мм (щілини такого розміру зможуть закрити плінтуса). Інакше підлога може здибилися.

Ця вимога виконується при укладанні вставкою між краями створюваного настилу з ламінату і стінами обрізків фанери. Орієнтація укладання дощок ламінату - від вікна до дверей, - так кімната буде здаватися більше і менше будуть видні стики. Особливо потрібно дотримуватися відстань між поперечними стиками сусідніх дощок, яке повинно бути більше 20 см.

Ще потрібно звернути увагу на перший і останній ряди дощок, що укладаються уздовж стіни. Може вийти так, що ширина останнього ряду дощок складе 2-3 см. Укладати таку смужку ламінату незручно, і триматися вона буде погано. Краще відразу дошки ламінату першого ряду розрізати уздовж навпіл, з урахуванням можливої ​​кривизни стіни. Відрізані смужки підуть після підгонки для укладання останнього ряду.

Іноді при укладанні між поперечними стиками дощок залишається щілину в 0,2-0,5 мм. При повторній забиванні щілину зникає, але потім знову з'являється. Це трапляється через брак, деформації засувок при транспортуванні або попадання в них бруду. На 18 м2 настилу у мене таке повторилося два рази. В такому випадку треба вийняти браковані дошки й укласти їх там, де буде стояти меблі, щоб щілин між дошками ламінату зовсім не було помітно, можна затерти їх воском.

Якщо хочете збільшити вологостійкість підлоги, потрібно торці дощок промащувати воском, наприклад воскової поліруванням для автомобілів.

Підкладка під ламінат піде будь-яка. Якщо потрібно, щоб було тепліше, або потрібна ізоляція від шуму, то вибирайте підкладку з коркового дерева, вона товщі і не сильно мнеться. Щоб підкладка не зміщувати і не заважала працювати, прикріпіть її скотчем до підлоги.

Після укладання ламінату, підлогу при ходінні по ньому потріскував, як при ходінні по тонкому льоду. Це відбувається через тертя в замках ламінату. Так як підкладка м'яка, підлогу трохи прогинається, звідси і тріск. Згодом тріск припинився, очевидно, мали справи місця дощок притерлися. Можливо, потріскування можна запобігти, якщо стики дощок перед укладанням промазати воском.

Установка пластикового плінтуса

Пластиковий плінтус вібірається під колір ламінату або лінолеуму. Сучасні плінтуса виготовляються з пластика. Вони мають гарний вигляд і кріпляться до стін. Бувають плінтуса цільні і з каналом для укладання кабелю. Кріпляться плінтуса на засувках або гвинтами. Я вибрав плінтус з кабель-каналом і кріпив саморізами до стіни. В кабель-каналі зручно заховати телевізійний і комп'ютерний кабелі, головки гвинтів кріплення самого плінтуса.

перед покупкою підлогового плінтуса потрібно виконати розрахунок необхідної довжини, визначити які і в якій кількості знадобляться заглушки і куточки. для свердління отворів в стінах під дюбеля використовував саморобний кондуктор.

Як закрити щілину у порожка дверей

Планується встановлений, залишилося закрити щілини біля дверей. У продажу є всілякі декоративні планки і куточки різного кольору, які прикручуються гвинтами до підлоги. Але підлога з ламінату плаваючий і якщо прикрутити таку планку до дощок ламінату, то при зміні вологості і, відповідно, розмірів настилу, у порога дверей буде з'являтися щілину.

Для закриття зазору біля дверей я використовував плінтус, вирізавши з нього половину по лінії кабель каналу. Вийшов пластиковий куточок. Доклав до поріжка дверей його плоскою частиною кабель каналу напрямком вниз, а декоративна частина плінтуса закрила щілину. Зафіксував планку, затиснувши лиштвами дверей, все одно їх доводилося знімати, і підрізати знизу, так як стать піднявся на 20 мм. Можна планку до порогу закріпити двостороннім скотчем або силіконом.

Як бачите, щілину між ламінатом і порогом дверей закрилася цілком естетично.

З лінолеумом простіше, так як він не плаває, правда з часом усихає, і щілини між стінами збільшуються на пару міліметрів. Для закриття щілин я використовував дерев'яний штапик, який призначений для закріплення скла у вікнах. Досить покрити штапик шаром прозорого лаку або пофарбувати і прибити на пару поштових цвяхів або закріпити маленькими шурупами.

Але можна щілину у порога двері закрити, як і при настиланні ламінату, розрізаним уздовж плінтусом. На фотографії підлога вкрита лінолеумом з малюнком під ламінат.

Якщо щілина між порожком двері і краєм лінолеуму велика, то може виручити стикоперекривающій покриття у вигляді алюмінієвої фігурної планки (профілю), покритої декоративною плівкою.

Алюмінієві планки бувають шириною від 25 мм до 100 мм, висота дуги 4,5 мм. Випускаються вони довжиною 90 1350, 1800 і 2700 см. Є широка колірна гамма покриттів, так що можна підібрати планку відповідного тону.

Для початку потрібно взяти аркуш паперу і окреслити на ній профіль лиштви. Потім перенести малюнок на щільний картон і, вирізавши по лінії, зробити шаблон. Шаблон потрібно докласти до лиштви і підрізати в разі, якщо він нещільно прилягає. Тепер досить буде прикласти шаблон до профілю і нанести лінію різу на нього.

Профіль закріплюється за допомогою струбцини або в лещатах, потім проводиться пропив по лінії за допомогою лобзика, в який вставлена ​​пилка по металу. Пиляється алюміній легко, не важче, ніж фанера. Якщо в наявності немає лобзика, то можна спочатку відпиляти профіль по прямій лінії, а округлу форму надати за допомогою круглого напилка.

Після додання торцях профілю необхідної форми, для перевірки потрібно встановити його на плановане місце у порожка. Якщо все точно підійшло, то можна приступати до зняття задирок.

Задирки найкраще знімати за допомогою круглого напилка. Можна скористатися і наждачним папером. Заодно знімаються фаски з гострих кутів.

Профіль підготовлений до установки, і пора прикручувати його до підлоги за допомогою саморізів (Вони зазвичай є з дюбелями в комплекті). Як правило, в профілі вже просвердлені отвори під саморізи. Якщо підлога дерев'яна або фанерний, то досить шилом намітити отвір і загвинтити в нього шуруп. Сильно затягувати саморізи не слід, так як можна деформувати профіль. Якщо підлога не дерев'яний, то спочатку необхідно в ньому просвердлити отвори під дюбеля і вже в них загвинчувати саморізи.

Стикоперекривающій покриття у вигляді алюмінієвої фігурної планки можна застосувати і для закриття щілини між порожком двері і настилом з ламінату. Але в такому випадку потрібно кріплять профіль саморізи закручувати в основу під ламінатом, а в місцях проходження саморізів в ламінаті зробити пази, щоб дошки ламінату могли вільно рухатися, не впираючись в саморізи.

Ось такий прийняла вид кімната після установки натяжної стелі , Обклеювання шпалер і укладання ламінату.