Обшивка стін гіпсокартоном (ще одна назва - виготовлення фальшстени) дуже часто стає необхідним і, практично, єдино реальним варіантом, здатним привести квартиру в стан готовності до остаточної, обробної, фазі ремонту і при цьому допомагає значно поліпшити якість життя господарів.

У яких же випадках можна застосувати цей спосіб? Перш за все, за допомогою гіпсокартону найпростіше провести шумоізоляцію і утеплення приміщення. Особливо важливі такі роботи для кутових або торцевих кімнат. По-друге, гіпсокартон допомагає боротися з кривизною стін, особливо тоді, коли «завал», різниця між висотами, занадто велика. Не секрет, що навіть в будинках, що претендують на статус «елітних», кривизна може становити кілька сантиметрів. У таких випадках набагато простіше не розорятися на штукатурці, а обшити стіни, поєднавши рівну поверхню з іншими перевагами, які може принести гіпсокартон. По-третє, гіпсокартонна стіна дає можливість заховати будь-які комунікації: дроти, кабелі, труби, повітроводи і т.д. До того ж, якщо стіни будівлі бетонні, то проштробити їх навіть під проводку практично нереально. І четверте, не таке вже менш важливе, значення - дизайнерські ходи. Стіни з гіпсокартону надають роздолля для різноманітності інтер'єру. Вони можуть мати ніші, виступи, плавні переходи або, навпаки, нарочито незграбну конструкцію.
Але інтер'єрні шедеври залишимо архітекторам, і розглянемо звичайну процедуру обшивки стін, яка цілком доступна будь-якій людині, який вміє поводитися з будівельними інструментами. Як приклад візьмемо облицювання кімнати з віконним прорізом, так як стіни з вікнами, природно, виходять на вулицю, і частіше за все є найбільш холодними і, отже, найбільше потребують утеплення і звукоізоляції. Крім спеціального пристрою несучого каркаса в таких випадках доведеться робити з гіпсокартону і укоси, так як практично завжди підвіконня вже встановлено.

Правила кріплення гіпсокартону

Можна сказати, що, незважаючи на вивірену технологію, обшивка стін все одно залишається процесом творчим, що дозволяє виявляти імпровізацію. Але є деякі правила, які просто не мають і не можуть бути порушені.

• Облицювання однієї стіни не кріпиться до облицювання стіни сусідньої.
• Стійки каркаса встановлюються на відстані не менше 60 сантиметрів, а у випадках, коли на гіпсокартон буде укладатися плитка, що не менше 40 сантиметрів.
• Елементи каркаса, що примикають до підлоги, стін і стелі, кріпляться через ущільнювальну стрічку. Стрічка забезпечує додаткову вібро-і шумоізоляцію і компенсує температурну деформацію металевих профілів каркаса.
• Листи гіпсокартону повинні розташовуватися в шаховому порядку, горизонтальні лінії одного листа не повинні збігатися з горизонталлю листа сусіднього.

Інструменти і матеріали

Для обшивки стіни гіпсокартоном потрібно той же набір інструментів, який використовується і при виготовленні гіпсокартонних стін або стель:

• комбінована суха суміш;
• кріпильні гвинти, цвяхи;
• молоток для гіпсокартону;
• ножівка по гіпсокартону;
• сполучна стрічка;
• лінійка з косинцем;
• будівельний рівень;
• монтажний пістолет;
• відфутболювальні шнур;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• дюбелі;
• саморізи;
• підвіси.

Основний матеріал: гіпсокартонні листи (ГКЛ) і профілі.
Розміри гіпсокартону:

• Довжина 2,00- 2,50-3,00 метра;
• Ширина - 1200 або 600 міліметрів;
• Вага - близько 10 кілограм квадратний метр.

Використовується зазвичай стіновий гіпсокартон з товщиною 12,5 міліметрів, при необхідності застосовуються вологостійкі або вогнестійкі ГКЛ.

Каркас для монтажу гіпсокартону збирається з металевих профілів направляючого UD-27 і стійкового CD-60. Можна зібрати каркас і з дерев'яних брусів, але цей метод поступово відходить в минуле, і його ми розглядати не будемо.

розмітка

Перш ніж приступати безпосередньо до розмітки, необхідно визначити саме виступає на стіні місце. Саме воно і стане точкою відліку.

Спочатку рівнем проходяться вертикально - з'ясовується, в який бік йде нахил стіни. Потім рівнем виявляються переломи і виступаючі частини.

Після визначення самої виступаючої точки, її проекція вертикально опускається на підлогу і до неї додається ширина направляючого профілю (27 мм). Ближче цієї позначки даний профіль не має підходити до стіни, інакше один з профілів стоєчних обов'язково упреться в виступаючу зі стіни частина.

Наступна дія - визначення напрямку стіни. Якщо відсутні вимоги до того, щоб кути приміщення були рівні 90 °, і немає креслення з конкретними вказівками по проходженню стінки, напрямок цілком може бути визначено за допомогою розтягнутого уздовж стіни малярного шнура. Необхідно відстежувати, щоб шнур не переміщався за позначку найбільш виступаючої частини стіни і не відходив від неї, крадучи частину корисної площі. Ця лінія може бути відбита і на стелі, а потім, за допомогою схилів, відзначена і на підлозі.

У підсумку вийде проведена площину каркаса. До неї додається 12,5 міліметрів (товщина ГКЛ) - це і буде кінцевою площиною стіни.

монтаж каркаса

Після того, як буде визначена нижня розмітка, до підлоги прикріплюється направляючий профіль UD-27, а з боків - вертикальні напрямні. У прибиту до підлоги направляючу вставляються по обидва боки такий же, відрізаний за розміром, профіль UD-27. За допомогою рівня виміряється вертикальне положення і направляють прикріплюється до стін. Вгорі, всередині вертикальних, вставляється другий горизонтальний профіль і кріпиться вже до стелі.

Таким чином, виходить замкнуте периметр для розміщення стоєчних профілів CD-60. Але, перш ніж його заводити, необхідно прикріпити прямі підвіси. Це також вимагатиме розмітки.

Для гіпсокартону товщиною в 12,5 міліметрів крок стоєчних профілів дорівнює 60 сантиметрам, але можна порекомендувати скоротити відстань до 40 сантиметрів. Витрата профілю збільшиться не набагато, а стіни вийдуть значно жорсткішими, знизиться ймовірність того, що листи можуть потріскатися. Але це не обов'язковий, а рекомендаційний пункт, технологія дозволяє користуватися кроком в 60 сантиметрів.

Прямі підвіси для CD-60 згідно з технологічними рекомендаціями можуть бути розташовані на відстані 75-100 сантиметрів один від одного. Однак варто враховувати, що кожен рік якість матеріалу погіршується (часто продають низькоякісні китайські вироби). Тому для міцності конструкції яку краще скоротити до 65-70 сантиметрів.

Залежно від підстави підвіси прибиваються дюбелями 6/40 або 6/60, або прикручуються саморізами.

На стіні з вікном пара профілів встановлюється по обидва боки підвіконня і кілька віддалена від самого віконного отвору. Так само, незалежно від ширини стіни і вікна, повинні бути встановлені вертикальні профілі під підвіконням. Листи ГКЛ мають довжину 120 сантиметрів, а їхні краї повинні бути надійно закріплені. Виходячи з цього і розраховуємо місця, в яких будуть встановлені вертикальні напрямні.

Аналогічно встановлюються профілі і підвіси на інших обшивають стінах. В цей же час можна закріплювати направляючий профіль під і над підвіконням. У безпосередній близькості до країв підвіконня з зовнішнього краю стельової направляючої опускається схил. У місцях перетину схилу з нижньої підвіконної гранню ставляться мітки, за якими кріпиться профіль. Кріплення проводиться короткими (13-15 міліметрів) саморізами без свердла з прессшайбою і кроком не більше 15 сантиметрів. Напрямна над підвіконням кріпиться так само, як і попередні. Тут також встановлюються підвіси і виставляються вертикальні профілі.

Після того, як закріплені прямі підвіси і профілі UD-27, всередину профілів залишається завести стійку профілі CD-60, посунути їх до належних місцях, відігнути пластинки підвісів під 90 ° і виставити вертикальні профілі на одній площині з периметром.

Виставлення профілів можна назвати одним з найбільш важливих процесів при монтажі всієї конструкції. Від того, наскільки правильно і рівно вони будуть встановлені, буде залежати і якість і естетичний вигляд майбутньої стіни.

Існує кілька способів виставлення профілів, кожен з них має як переваги, так і недоліки:

1) Під натягнуту нитку, гумку або волосінь. Найгірший спосіб. Абсолютної точності він домогтися не дозволяє, а варто хоча б одним профілем доторкнутися і відтягнути нитку, як і вся конструкція буде побудована нерівно.

2) Лазерний рівень. Метод, який став досить популярним, все ж має певну неточність. Більшість недорогих лазерних рівнів мають досить велику похибку: на 1 метр - 1 міліметр. Тобто при відстані стіни в 1 метрів, похибка залишить вже 1 сантиметр. Але якщо у Вас є можливість скористатися рівнем, чия похибка прямує до нуля, їм цілком можна користуватися.

3) Двометровий рівень. Зазвичай він застосовується при обшивці гіпсокартоном стелі, але цілком підійде і для стін. Рівнем виставляються спочатку маякові профілі, тобто ті, до яких він зможе дотягнутися, а вже потім всі інші. Для цього рівень просто прикладається до маякових, вже виставлених, профілів. Незважаючи на простоту методу, він дозволяє відразу ж побачити відхилення від полумілліметра, ні нитка, ні лазерний рівень цього зробити не можуть.

У великих приміщеннях можна поєднати другий і третій способи. В цьому випадку за допомогою лазерного рівня виставляються опорні профілі, а з рештою працюють вже рівнем звичайним.

Після вибору зручного способу профілі CD-60 виставляються і фіксуються саморізами 3,5 х 9,5 до платівок прямих підвісів. Згідно технології профіль кріпиться двома саморізами з кожного боку в отворах, в призначених для цього отворах. Отвори підвісів більше товщини саморізів, тому навіть після фіксації профіль може трохи хитатися, тому краще закріплювати їх безпосередньо через метал, а не використовувати для цього отвори. В такому випадку профіль не буде розхитуватися, саморізи - розкручувати, а виставляння профілю буде більш точним і швидким. Пара саморізів, вкручених подібним чином, здатна витримувати навантаження більше 80 кілограмів, тому буває досить і по одному саморізи з кожного боку.

На цьому можна вважати найскладнішу і основну роботу - виставляння каркаса завершеною.

Обшивка стін гіпсокартоном

Перш, ніж приступити до монтажу ГКЛ, простір між стіною будинку і майбутньої фальшстеной закладається утеплювачем, вибір якого залишається за господарем.

Особливих складнощів монтаж гіпсокартонних листів не представляє. Основне правило - дотримання акуратності. Ті, хто до цього не стикався з цим матеріалом, переживають за те, що лист може зламатися при нахилі. Але для цього доведеться докласти чималих зусиль, тому хвилюватися немає про що.

Слід запам'ятати, що при нестачі листа по висоті і додаванні відсутнього шматка, наступний ряд, як уже згадувалося, повинен бути розташований в шаховому порядку. Оптимальна відстань між горизонтальними швами - половина листа гіпсокартону.

Оптимальне розташування листів завжди індивідуально і залежить від геометрії кімнати. Найчастіше застосовується вертикальне розміщення. Якщо до краю стіни бракує 5-10 сантиметрів, то краще не виточувати такий маленький шматок для вставки, а відрізати більшу відстань і додати шматок листа більшої довжини.

Стандартні ГКЛ мають спеціальну розмітку, яка показує центр листа, а також крок для саморізів. При кроці профілів 60 сантиметрів лист не потребує додаткової розмітки, досить заводської. Але якщо був використано інший розмір кроку, то доведеться заздалегідь прокреслити на аркуші лінії, які будуть відповідати кроку профілів. Це допоможе не намагатися навмання потрапляти саморізами в метал каркаса.

Якщо замітка листа буде проведена вірно, монтаж не доставить складнощів, а саморізи будуть вкручуються точно по лінії.

Не варто забувати і про те, що гіпсокартон повинен не доставити 0,5 сантиметра до стелі і 1 сантиметр - до підлоги.

На цьому монтаж фальшстени закінчений.

Укоси з гіпсокартону

У вікна ГКЛ повинні бути відрізані максимально точно, щоб не залишати навколо підвіконня великих щілин. Дошивається весь каркас і готуємо профілі, необхідні для бічних віконних укосів. Вони кріпляться з внутрішньої сторони вже готової облицювання. Напрямні заводяться за вже закріплений гіпсокартон і закріплюються, орієнтуючись по рівню.

Самі укоси встановлюються комбінованим способом - на клей і, одночасно, на каркас. Листи гіпсокартону з внутрішньої сторони і чорнові укоси повинні бути добре заґрунтовані. Клей наноситься на будь-яку з цих поверхонь декількома хорошими «пляшками», потім ГКЛ щільно притискається до укосу. Вертикальність і площину контролюється рівнем і регулюється постукуванням через проставлення киянкою. Як простаки використовується невеликий шматок гіпсокартону або фанери.

Після того, як лист притулиться до потрібної нам ступеня, він кріпиться саморізами по дальньому від вікна краю. Точно так же робляться і інші укоси. Зовнішні кути можуть бути закріплені і куточками, а потім зашпакльовували.

Бажано обробити під 45 градусів примикає до рами кромку листа, а сам кут заповнити шпаклівкою. Після того, як шпаклівка висохне, в цей же місце додається герметик. Це рятує від можливої ​​появи тріщин на стику вікна і гіпсокартону.

Слід заздалегідь врахувати, що монтаж верхнього укосу може зажадати розпірок, якими необхідно запастися заздалегідь.

На цьому роботи по самостійному встановленню фальшстени і вирівнюванню площин гіпсокартоном можна вважати закінченими. Вся конструкція може піддаватися фінішної обробки і обробці.

Доповнення та рекомендації

Стіна з гіпсокартону, змонтована своїми руками за всіма правилами, залишається рівною і не тріскається довгий час. Тріщини можуть з'являтися, якщо змонтований каркас недостатньо жорстокий (часто це трапляється при збільшенні кроку підвісів), різкої зміни вологості або деформації перекриттів. Потріскатися гіпсокартон може і від навантажень, на які не був розрахований крок вертикальних стійок.

Ще одним важливим моментом, який оберігає листи гіпсокартону від розтріскування - установка перемичок на поперечні шви ГКЛ.

Мінеральна вата або будь-який інший подібний матеріал, покладений всередину стіни, значно покращує її властивості і виступає одночасно і звуко- і теплоізолятором.

Так само поліпшуються характеристики стіни обшивка двома шарами гіпсокартону. У цьому випадку другий шар прикручується на перший зі зміщенням всіх горизонтальних і вертикальних швів.

Якщо обшивається довга стіна, то листи гіпсокартону краще починати закріплювати з середини, поступово зміщуючись до країв. Розрахунок розкладки листів повинен бути зроблений таким чином, щоб залишити по обидва боки невелику підрізування. Не варто намагатися провести розрахунок таким чином, щоб якась із стін обов'язково закінчувалася цілим листом. Навіть при правильних початковий підрахунках в процесі монтажу набігають певні похибки, стіна може бути не зовсім в рівні. У підсумку можна зіткнутися з ситуацією, коли листа не вистачає зовсім трохи, а нормальну вставку зробити теж не виходить. До того ж це завдає чимало складнощів малярам, ​​яким працювати з витонченою кромкою дуже незручно.

Коментарі

Читайте також