Необхідність влаштування пальових фундаментів виникає, якщо верхні шари грунтів є слабкими, маломіцних і сільносжімаемимі, тобто вони є малопридатними для пристрою на них фундаментів мілкого закладення без поліпшення властивостей ґрунтів. Палі фундаменту передають навантаження від споруди на нижні, як правило, більш ущільнені і міцні шари грунту. Пальові фундаменти застосовуються, якщо вони є в розглянутих умовах економічнішими і індустріальними.

Для влаштування опалубки монолітного фундаменту палі, за невисокою ціною, в звичайному ґрунті бурять свердловини під палі діаметром 20-25 см, глибиною 70-90 см. У підготовлену для пальового фундаменту свердловину вставляється опалубка з асбоцементной труби діаметром 20 см. Опалубка фундаменту заповнюється на третину висоти бетонною сумішшю. Після цього трубу опалубки злегка піднімають для освіти під нею монолітного бетонного підстави для палі фундаменту. Потім заповнюють трубу опалубки бетоном, ущільнюючи його металевим стрижнем до рівня, що знаходиться нижче верху труби опалубки на 10 см. Таким чином, виготовляють палі пальового фундаменту.

Через два-три дні на верхню грань палі фундаменту укладаються дерев'яні бруски, які утворюють раму підлоги. Після вирівнювання подовжніх балок фундаменту пригвинчують металеві анкерні елементи, їх нижня частина бетонується в азбоцементних трубах опалубки. Даний спосіб пристрою фундаменту палі застосовується при будівництві легких дерев'яних садових будиночків. Пальові фундаменти з великим заглибленням палі і міцнішим каркасом застосовують для цегельних будинків.

Пристрій опалубки для заливки стрічки ростверку фундаменту виконується в описаній далі послідовності і з урахуванням наступних рекомендацій:

1. Нанесення гідроізоляції (бітумна мастика, гідроізоляційний матеріал) на верхню частину опор пальового фундаменту.

2. Пристрій піщаної підсипки по периметру фундаменту палі виконується під рівень верхньої площині паль, на ширину заливки ростверку фундаменту. Якщо ділянка має ухил, то піщана підсипка, зберігаючи свою товщину, робиться з тим же ухилом.

3. Монтаж опалубки починається з забивання кілків. Для колів опалубки під фундамент краще купити брус 50 × 50 або 40 × 40 мм. Відстань між кілками опалубки уздовж стрічки ростверку фундаменту - не менше 2 м. Для точної їх розмітки натягують шнури обноски, що відповідають зовнішньому і внутрішньому контуру стін будинку. Верхній обріз колів опалубки повинен бути розташована на нульовій позначці. Якщо висота колів опалубки більше 50 см, то для забезпечення жорсткості кріплення їх законцовки можна попарно з'єднати горизонтальною планкою.

4. Закріплення верхніх дощок опалубки слід починати від нуля і виконувати зверху вниз. Дошки для опалубки фундаменту краще застосовувати обрізні, одного сортаменту (22 × 150 мм, 25 × 180 мм). Використання для опалубки дощок від старих будівель не рекомендується, тому що працювати з ними істотно складніше, а результат виявиться менш якісний. Пізніше дошки опалубки можна використовувати при влаштуванні перекриття та покрівлі. Цвяхи кріплення дощок опалубки до кілків повинні бути тонкими і невеликої довжини (50 × 16 або 60 × 18), тому що вони забиваються без сильних ударів і не викликають зміщення каркаса опалубки. Кріплення дощок на тонких саморезах - більш виправдане рішення, тому що їх застосування виключає ударну дію на кілки. Нижні дошки опалубки укладають на піщану підсипку і прикріплюють до верхніх внахлест цвяхами або саморізами. Для більш жорсткого кріплення нижніх дощок опалубки в зазор з кілками заводять прокладку в товщину дошки.

5. В опалубку укладають гідроізоляцію. У зонах виходу опор в гідроізоляції вирізаються відповідні отвори. Вирізаний шматок гідроізоляції залишають на місці. Гідроізоляція необхідна не тільки для того, щоб бетонна суміш не втратила цементне молочко, але і щоб вона не просочила піщану підсипку, не створила з неї міцний важковидаляємий бетонний масив. Пісок навколо верхньої частини опори можна трохи видалити, зробивши кільцеву канавку глибиною 2 ... 3 см. При бетонуванні ростверку бетон, що затекли в неї, утворює кільцевий виступ, що фіксує опору більш надійно.

При підвищених температурах повітря для створення нормальних умов дозрівання бетон зволожують або накривають поліетиленовими плівками.

Обмазувальна гідроізоляція бічних поверхонь ростверків виконується мастикою Гипердесмо або бітумною мастикою за 2 рази. Більш надійним варіантом буде виконати обклеювальну гідроізоляцію ростверку із застосуванням сучасних гідроізоляційних матеріалів .

Не слід затягувати з видаленням піску з-під стрічки ростверку на період будівництва і тим більше на зиму. Будинок, побудований без видалення піщаної підсипки, по суті, буде стояти на незаглибленного фундаменті з усіма наслідками, що випливають з цього негативними наслідками.

Залиште, будь ласка, свою думку про цю статтю

Ви можете порекомендувати цю статтю своїм друзям