Складання плану та розміщення кущів

Багато фасади будівель, тераси, балкони та галереї, озеленені виноградом, виробляють прекрасне враження-видно, що в їх оформлення виноградарями-аматорами вкладено чимало художньої фантазії. Але нерідко зустрічаються прикрі і невиправні помилки. Щоб уникнути їх, потрібно при розміщенні кущів дотримуватись певних правил.

Розміщення пристінних і альтанковий кущів повинно відповідати, з одного боку, вимогам архітектурного прикраси будівель, дворів, парків і, з іншого боку, біологічними властивостями виноградної рослини і особливостям сортів. Величезна різноманітність умов, які необхідно враховувати при цьому, не дає можливості рекомендувати готові, типові плани посадок. Можна вказати тільки основні принципи, якими слід керуватися при складанні плану посадки і розміщення кущів.

підготовка ґрунту

Перш за все треба пам'ятати, що винограду потрібні прямі сонячні промені, він тіні не виносить. Тому під деревами з густою кроною виноград садити не можна. З цієї ж причини непридатні для винограду північні стіни будинків.

Найкращою стороною є західна. Тут слід садити ніжніші, високоякісні європейські та середньоазіатські сорти.

Дуже хороша і південна сторона. Але якщо лози розташовані дуже близько до стіни, зверненої на південь, то в морозні зими з великою кількістю сонячних днів однорічні пагони підмерзають, а іноді і багаторічна деревина пошкоджується. Відбувається це тому, що в сонячні і безвітряні морозні дні у південних стін тане лід, тоді розморожують і виноградні лози, а до вечора вони швидко, іноді протягом декількох хвилин, замерзають. Від таких різких коливань, які протягом зими можуть повторюватися багато разів, особливо на півдні України, лоза гине. Тому на південній стороні виноградні кущі слід садити не у самої стіни, а відступаючи на півтора-два метри. Лози потрібно пустити на спеціально влаштовану шпалеру заввишки 2-2,5 метра і верх її з'єднати козирком зі стіною. Вийде альтанка, яка прикрасить будівлю та в літній час буде захищати вікна від прямих сонячних променів. У шпалері можна влаштувати красиву арку і провести від неї зелену галерею до хвіртки, якщо з південного боку проходить вулиця. При таких умовах з південного боку будинку можна садити європейські і середньоазіатські сорти. Якщо ж з яких-небудь причин відступити від південної стіни можна і кущі доводиться садити біля самої стіни, то краще посадити тут Ізабеллу або Лідію.

Виноградні кущі, розміщені у східних стін будівель, часто піддаються дії сильних північно-східних вітрів. А біля стін удари вітру позначаються на кущах набагато сильніше, ніж на відкритих місцях, зважаючи на що виникають завихрень. Крім того, при сході сонця виходить різка зміна температури, що також шкідливо впливає на кущі, особливо навесні, в фазі "плачу" і початку розпускання бруньок. Тому у східних стін доцільно садити кущі більш стійких сортів - Ізабелли і Лідії.

Кущі європейських і середньоазіатських сортів найкраще розміщувати в місцях, захищених з північного сходу високими будівлями або деревними насадженнями. На відкритих ж місцях рекомендується садити Ізабеллу і Лідію і європейські сорти ранніх строків дозрівання.

Розміщуючи виноградні лози біля стін будівель, необхідно подбати про те, щоб основні архітектурні деталі, наприклад, колони, чітко виступали і не закривалися листям.

Кущі винограду можна розміщувати не тільки під стінами, а й оформляти у вигляді галерей, альтанок, високих шпалер, без козирка і з козирком. Щоб уникнути одноманітності, рекомендується чергувати галереї з альтанками і шпалерами. Альтанки можуть бути різної форми - круглі, овальні, чотирикутні, багатогранні і з різноманітним перекриттям - плоским, куполообразним, пірамідальним, конусоподібним. Галереї можна Робити прямі, а також напівкруглі, в полуобхват будь-якого будови. Дуже красиво виходить, якщо вхід в галерею оформлений закругленою шпалерами. Вздовж парканів добре влаштувати високі шпалери.

Взагалі при складанні плану посадки пристінних і альтанковий кущів слід намагатися внести в нього різноманітність, а для цього є великі можливості. Виноградна лоза - виключно гнучке рослина, можна надати йому будь-яку форму, створювати з нього найрізноманітніші малюнки і ними удосконалювати архітектурне оформлення будівель.

Виноградний кущ добре росте тільки за тієї умови, якщо він посаджений в добре підготовлений грунт, де створені сприятливі умови для розвитку і харчування коренів.

Якщо земля засмічена будівельним сміттям, особливо вапном, її треба замінити кращої, взятої де-небудь поблизу. Вапно особливо погано переносять сорту Ізабелла та Лідія, а також гібриди - прямі виробники.

Садять виноград навесні, але грунт готують з осені. Це потрібно, по-перше, для того, щоб вона до посадки встигла осісти, ущільнитися під впливом осінньо-зимових опадів і морозів. Якщо ж грунт готувати навесні, вона не встигне злежатися, в ній залишиться багато пустот між великими грудками, а це буде заважати росту корінців посаджених саджанців. По-друге, посадку потрібно робити обов'язково в пухку, добре прогріту і досить вологий грунт, а такого її стану можна досягти тільки в тому випадку, якщо вона підготовлена ​​з осені. Осіння предпосадочная обробка забезпечує сильне зростання коренів молодого кущика в перший рік посадки, а від цього багато в чому залежить гарний розвиток куща в наступні роки.

Перед тим, як приступити до обробки грунту, розмічають на землі кілочками план розташування альтанки, галереї або пристенного ряду. Потім за цим планом копають плантажні канавки шириною в 80 і глибиною також в 80 сантиметрів. Копати окремо невелику ямку для кожного куща недоцільно: коренева система куща, посадженого в таку ямку, не може швидко розвиватися, особливо в перші роки. В канаві ж для коренів багато місця в розпушеному грунті, і вони ростуть дуже швидко. Окремі ями, але великих розмірів, роблять тільки для одиночних кущів.

Після того як канави і ями викопані, їх знову засипають землею з тим, щоб земля за зиму осіла. При цьому верхній, більш поживний, шар землі скидають на дно канави.

У нижні шари грунту рекомендується внести добрива, найкраще свіжий, соломістий кінський гній по 5-10 кілограмів, або пташиний послід по 1,5-2 кілограми, або компост - близько 10 кілограмів на один погонний метр канави. Не годиться для цієї мети свинячий гній, неприйнятний також перепрілий гній (сипець), так як в ньому завжди бувають личинки жуків, які можуть перегризати підземні стовбури молодих кущиків.

Разом з гноєм добре внести гранульований суперфосфат, бажані можливо більші гранули. Суперфосфат слід змішувати з гноєм, але не сильно перемішувати із землею.

Поливати плантажні канави можна тільки перед тим, як їх засипають землею. Після цього до посадки ніяка поливання неприпустима: земля повинна осідати повільно і поступово, у міру випадання опадів в осінньо-зимовий і весняний періоди. Тільки за таких умов вона набуває необхідну рівномірну рихлість і помірну вологість.

Посадку починають, коли земля добре прогрілася. Затягувати її не слід, так як кожен день запізнення скорочує вегетаційний період молодого кущика, тобто час від посадки до настання осінніх холодів.

Про підготовку посадкового матеріалу вже говорилося в попередньому розділі. Тут додамо, що безпосередньо перед посадкою потрібні ще деякі додаткові підготовчі роботи.

Посадка живцями і саджанцями

При посадці некільчеваннимі живцями їх після вимочування необхідно ретельно оглянути і впорядкувати. До посадці придатні тільки ті живці, у яких не пошкоджена кора і добре збереглися залишені верхні два очка. Відібрані живці ставлять знову в відро з водою і виносять до місця посадки.

Кільчеванние живці після виїмки з-під парникової рами також уважно сортують. Відбирають для посадки тільки ті, у яких цілі верхні два очка і кора. Відібрані живці обережно загортають у вологу мішковину і виносять на ділянку.

Висаджують живці в такий спосіб. Попередньо намічають по шнуру місця посадки і в цих місцях ставлять кілочки. Відстань між кущами має бути не менше 2 метрів, а для сортів, що відрізняються сильним ростом, - до 3 метрів. Біля кожного кілочка роблять ломом отвір, туди вставляють держак і заливають водою так, щоб земля навколо держака осіла. Коли вода вбралася, що залишився отвір засипають землею і потім землю навколо отвору втоптують. Над поверхнею землі залишають два очка, які підгортають горбком висотою в 20 сантиметрів.

При посадці саджанцями, як Кореневласні, так і щепленими, їх навесні після виїмки зі сховища додатково сортують. Спочатку відкидають ті, які за зовнішнім виглядом явно непридатні: поламані, хирляві і не підходять за розміром. Для посадки потрібні саджанці довжиною: щеплені - 40-45, корнесобственні - 50-55 сантиметрів. Кожен саджанець повинен мати щонайменше один пагін, що визріли не менше ніж на 10-15 сантиметрів, і добре розвинені коріння. Якщо саджанець має кілька пагонів, вибирають з них найкращий, а інші видаляють. Залишений втечу підрізають на 4-5 очок. Коріння залишають тільки на нижньому вузлі і підрізають на 15-20 сантиметрів. На всіх верхніх вузлах коріння зовсім зрізають (рис. 19). Під час цієї обрізки саджанців продовжують перевіряти їх якість. У саджанців, придатних до посадки, кора пагонів на зрізах повинна бути яскраво-зеленого, смарагдового кольору, а коріння білого кольору.

Підготовлені саджанці ставлять на одну добу в воду, а в день посадки їх опускають у відро, наповнене до половини рідкою глиною, по густоті нагадує сметану. У цьому відрі їх підносять до місця посадки.

Саджанці висаджують на відстані двох метрів один від одного. На плантажною канаві, підготовленої з осені, по шнуру намічають місця посадки кілочками. З одного боку кілочка викопують ямку, глибина якої повинна бути трохи більше, ніж довжина саджанця. Саджанець виймають з відра і ставлять його біля кілочка так, щоб місце зрощення щеплення було на 3-4 сантиметри вище рівня землі. Ямку на одну третину засипають землею і добре втоптують ногою. При цьому місце зрощення щеплення (або місце виходу втечі, Кореневласні саджанця) опускається до рівня землі або трохи вище. Потім в ямку виливають одне відро води. Коли вода вбереться, ямку остаточно засипають і над саджанцем роблять горбок з пухкої вологою землі висотою 15-20 сантиметрів (рис. 20). Утоптану навколо пагорба землю розпушують сапою.

Дуже хороші результати дає посадка кореневласних кущів "калачиком", Цей старовинний агротехнічний прийом застосовувався в Молдавії протягом багатьох століть і в умовах дрібних селянських господарств давав хороші результати, забезпечуючи потужний, швидкий розвиток виноградних кущів. В даний час при посадці виноградників в колгоспах і радгоспах на великих площах із застосуванням машин цей спосіб неприйнятний. Але для аматорського виноградарства, зокрема для пристенной і альтанковий культури, він безумовно придатний. У дослідах Всесоюзної науково - дослідницької протівофіллоксерной станції кущі, посаджені "калачиком", дуже добре розвивалися, швидко досягали плодоношення і за своєю потужністю і плодоносності перевершували кущі, посаджені іншими способами.

Спосіб посадки "калачиком" полягає в наступному. Восени на кущах винограду вибирають сильні, добре визріли однорічні пагони, довжиною близько 2 метрів. Їх зрізають і зберігають в підвалі прикопаними піском до весни. Перед посадкою лози скручують в кільце і вимочують в бочці протягом 2-3 діб. Після цього всі нижні вічка сощіпивают, залишаючи на верхньому кінці три очка. Для посадки викопують круглу яму глибиною в 70-75 сантиметрів і діаметром в 80 сантиметрів. На дні ями укладають нижній кінець лози, закручуючи його у вигляді кільця один або два рази. Верхній кінець виводять на поверхню. Потім яму засипають до половини землею, втоптують і рясно поливають. Коли вода вбереться, яму засипають остаточно, а над виведеним на поверхню верхнім кінцем лози роблять горбок.?

Догляд за кущами в перший рік

Догляд за молодими посадками протягом першого року повинен бути спрямований головним чином до того, щоб забезпечити гарне вкорінення молодих кущиків.

До виходу молодих пагонів на поверхню поправляють горбки, якщо земля осипається від дощу і вітру або з інших причин, і обов'язково розпушують поверхню горбка кожен раз, коли на ньому після дощу утворюється кірка. Це розпушування роблять руками, обережно, щоб не пошкодити молоді пагони, які пробиваються на поверхню. Потрібно стежити також, щоб біла частина молодого втечі не оголювалися, а весь час була закрита землею, в іншому випадку може статися опік, від якого загине весь втечу.

Горбки можна розрівняти тільки в липні: до цього часу нижня, яка перебувала під землею частина втечі буріє і не боїться прямих сонячних променів. Тоді ж видаляють всі верхні коріння, що утворилися на щепленому рослині європейського сорту, а також зелені пагони, що утворилися на підщепі. Якщо цього не зробити, то прищеплене рослина перейде на свої поверхневі корені і відвалиться від підщепи. Верхні корені потрібно видаляти і на нещеплених саджанцях, так як вони затримують розвиток глибинних коренів.

Земля навколо молодого кущика повинна бути весь час вологою на глибину не менше 80 сантиметрів. Якщо зволожений тільки верхній шар, а нижележащие висушені, верхні коріння ростуть добре, а глибинні погано розвиваються. Разом з тим для життя виноградного куща глибинні коріння мають особливо важливе значення. Тому, якщо літо варто посушливе, треба в червні-серпні поливати кущики, щоб грунт був досить зволоженою.

На зиму молоді кущики підгортають землею.

гірські велосипеди 21 швидкість