розсада помідорів

Наше північне літо коротке, недостатньо тепле. Весна, якщо, звичайно, судити не за календарем, а по погоді, закінчується не в травні, як у багатьох місцях, а в кінці червня. В таких кліматичних умовах вирощувати теплотребовательное овочі на городі не просто. Поділюся своїм досвідом вирощування помідорів.

Про розсаді я дбаю, зрозуміло, заздалегідь. Насіння підбираю від сортів врожайних, стійких до знижених температур і до захворювань. Висіваю їх ще на початку березня в дерев'яні ящики (довжина 75 см, ширина - 20 і глибина - 15 см). Коли з'являться сходи, ящики зміцнюю на підвіконнях житлової кімнати з орієнтацією вікон на південний схід або на південь. Тут розсада варто до третьої декади квітня. До цього часу на деяких рослинах з'являються зачатки бутонів.

Залежно від погодних умов (з 17 квітня по 1 травня) розсаду пересаджую (пікірують) в парник на дорощування. Підготовляю її до наступної, вже остаточної, пересадці. Розсаду в парнику в залежності від погоди тримаю 50- 60 днів. Пересаджую з парника на грядку в пору, коли температура повітря вночі досягне 10 ° тепла. Це буває у нас 12-18 червня.

Південний схід Архангельської області, де розташований мій ділянку, суворий через погодні умови. На дворі пуржіло і в першій половині травня. Повертаються холоду навіть в червні. Так що без парника не обійтися. Тільки в парнику дорощують розсада добре розвивається. У морозний сонячний день температура тут сягає плюс 30 °! Парник доводиться провітрювати.

Поки дорощують розсаду в парнику, рослини формую: крім головного стебла, залишаю два пасинка. У всьому періоді розвитку помідорний кущ буде нести шість квіткових кистей. У парнику їх з'являється не більше чотирьох. Решта пасинки і нащадки видаляю, залишаючи невеликі пеньки. Зайві суцвіття видаляю.

Розсада помідорів в теплиці

Деякі городники досадують: розсада помідорів , Вирощена в кімнатах, сильно витягується. Вони хотіли б мати присадкуватий, міцну розсаду. У моєму парнику розсада теж тягнеться, стебло виходить довжиною 50-60 см. Але у моїх рослин є добре розвинені потрібні пасинки (зайві до моменту пересадки на гряду видаляю). Розсада має і розвиненими листям нормальної забарвлення. Зауважу, довге стебло для мене не перешкода, його можна змусити працювати на врожай.

Секрет в тому, що розсаду висаджую на постійне місце наступним способом. Беру сталевий совок з гостро заточеним лезом (розмір 20Х20 см), підколюю їм кореневу систему по самому низу і витягаю розсаду з парника. Виходить розсада зі стільцем, розмір його 20Х20Х15 см. Рослина зі стільцем переношу на грядку в заздалегідь підготовлену лунку. Стілець ставлю на ребро, щоб стебло прийняв горизонтальне положення. Рослина підтримую лівою рукою, а правою совком підсипаю грунт під горизонтальну частину стебла. Коли ця частина стебла щільно зімкнеться з грунтом, по верху стебла ще насипаю шар грунту (не більше 5 см). Зазвичай горизонтальна частина стебла, закрита грунтом, разом зі стільцем досягає 25 - 30 см. При перекладі верхній частині стебла в вертикальне положення ще на 10-12 см довжини рослина присипаю землею. Згинаю стебло обережно.
Городники знають: стебла помідорів, окученние грунтом, швидко пускають додаткові корені. Цей спосіб дозволяє збільшити кореневу систему помідорів в порівнянні з вертикальною посадкою в два рази. На мій погляд, помилки припускаються ті городники нашого району, які не користуються дорощуванням розсади в парниках. Вони відразу з кімнати переносять рослини на грядки. Не один рік я теж так робив, і результати виходили незадовільними.

Мій парник рамний, засклений. Займає він площа 2,2 м2. З трьох сторін (південній, східній і верхньої) захищений розбірними скляними рамами; з північної і західної - подвійними стінками. Із зовнішнього боку пришиті дошки товщиною 20 мм, а з внутрішньої - шиферні листи. Порожнечі між стінками в 8-10 см заповнюю мохом, так тепло краще зберігається в парнику.

Три світлових боку парника цілком забезпечують рослини сонячною енергією. Шиферні листи ще при сході сонця, навіть в морозні травневі дні, коли температура навколишнього повітря нижче нуля, швидко поглинають променисте тепло, віддаючи його в парник. Шифер, нагрітий сонцем в денний час, буде зігрівати парник і вночі.

На дворі легкий морозець, але світить сонце, і в парнику температура повітря вище 20 °. При такій температурі парник провітрюють. Дві верхні рами (їх у мене три) розсовую, залишаючи наскрізні щілини шириною 10 см кожна. Якщо в парнику понад 25 °, обидві верхні рами знімаю, ставлю до стінки. На ніч, коли температура навколишнього повітря вище 10 ° тепла, парник закриваю рамами знову. Такий догляд за парником НЕ обтяжливий. Були випадки, коли гній переставав виділяти тепло, а на дворі пуржіло, в парнику в нічний час температура падала до плюс 3 °. І в цих умовах розсада виживала, тому що грунт, прогріта в денний час сонцем на глибину 5 см, зберігала тепло близько плюс 12 °.
Біопаливо (гній), згораючи, дає дешеве, найдоступніше тепло. Процес згоряння, а значить, і біологічного опалення, триває до 40 діб. Біопаливом може служити гній великої рогатої худоби, а також послід кіз, кролів та інших тварин. Додаю тирса, сухий лист, солому. В основному я заготовлював кролячий гній.

Помідори в теплиці в північних районах

Біопаливом запасаюся з осені. Опалий лист з дерев і ягідних кущів складаю в штабелі. Гній нагромаджую до березня. Складаю тонкими і невисокими штабелями щоб уникнути передчасного загоряння. І лише тижнів за два до використання перемішую гній з листям і укладаю в великий штабель. У такому положенні біопаливо зігрівається до температури 55 - 60 °. Ось їм-то і набиваю парник.

При набиванні парника злегка ущільнюють біопаливо, товщина шару не більше 60 см. По верху його насипаю шар деревної тирси (не товще 2 см). На тирсу кладу добре удобрений грунт товщиною 15 см. Через добу-дві в парник пересаджую розсаду з ящика. Починається її дорощування.

Шар тирси не дасть проникнути вглиб корінцях, а це вельми важливо при виїмці розсади з парника. Розсада з непошкодженою кореневою системою густо прошиває весь стілець великими і малими корінцями. Кожен квадрат грунту - стілець - з боків відмежований шматками скла: його вдавлюю до рівня біопалива. У парнику 50 квадратів. Після виїмки розсади з парника скло ховаю до іншого разу. Пересаджені в грунт рослини прискорено наливають плоди, викидають нові зав'язі і суцвіття.

Мій парник розбірний. Всі його елементи, особливо рами, зберігаю в сухому місці. Рамами користуюся вже 7 років, але виглядають вони як нові. Думаю, прослужать не менше 20 років. Рами пофарбовані, добротно засклені.

Для зведення двох подвійних бічних стінок і кріплення стінового матеріалу вбиваю в землю три дерев'яних стовпа (можна і два) діаметром 10 і довжиною 140 см. Глибина посадки стовпів - 0,5 м. По верху стовпів прибиваю дерев'яний брусок довжиною 2 м і перетином 7X10 см . Брусок служить опорою для рам з північного боку. Він, як і всі інші дерев'яні деталі, дотичні з рамами, отфуговать, щоб не було щілин.

З південного боку для кріплення і постановки похило і в сторону парника двох засклених рам загальним розміром 2,0X0,7 м ставлю грати, зібрану з брусів: 2 шт.- 200X7X7; 2 шт.- 105X7X7 і 1 шт.- 82Х7Х7 см. Вертикально бруски решітки довше ширини рами на 35 см. Їх утопляю в землі для кріплення стінки. Зібрана решітка не повинна мати перекосу, інакше засклені рами не будуть до неї прилягати щільно. Верхня площина решітки - опора для даху.

помідори

Три верхніх рами (дах) встановлюю під кутом 15 °, а передні - 90 ° до основи. Промені сонця добре проникають в парник, дощова і снігова вода не затримується на рамах, скочується. Бічна (східна) засклена рама має форму прямокутної трапеції. Її основу 105X95 і висота 70 × 85 см. Перетин брусків 5 × 3 см. Таких же розмірів подвійна темна стінка з заходу.

Спорудження такого парника при завчасної заготівлі матеріалу займе не більше тижня. Всі елементи під силу виготовити самому. Для складання парника з готових виробів, включаючи набивання його біопаливом, потрібно всього один день.

І нарешті, зауважу, що мій парник легко утеплити, закривши рами матами, плівкою, пологом або брезентом. Парники ж, рубані з колод, в нашій місцевості не годяться. Вони низькі і недостатньо висвітлені.

Ставлю свій парник поблизу грядок, щоб скоротити переходи під час пересадки розсади. Для огірків маю таку ж споруду, тільки меншого розміру.

обробітком огірків і помідорів на Півночі займаюся більше 20 років. Тільки застосувавши дорощування розсади в парнику, став отримувати пристойні врожаї. Наприклад, помідорів отримую до 15 кг з 1 м2. Сорти перепробував різні: Маяк, Грибовський, Бізон, Білий налив, Сибірські скоростиглі, Карликові, Чорні, Волове серце, Перемога та інші. Але улюблений мій сорт - Талалихин 186. Плоди у нього соковиті, червоні, смачні, масою від 80 г і вище (окремі досягають 200 г). Кущ помідорів сорту Талалихин - компактний.

Кожну кисть підв'язують у міру наливу. Кистей на рослині 6, значить, і 6 підв'язок. Неподвязанная кисть від ваги плодів обламується. Не припускаю, щоб плоди стосувалися грунту. З похолоданням повітря вже в третій декаді серпня на рослинах відкритого грунту залишаю не більше 4 кистей.

Зривати плоди починаю з 25 липня, закінчую збір в кінці серпня, а при сприятливих погодних умовах - на початку вересня. Перші плоди знімаю при повній зрілості, наступні - при досягненні бланжевой забарвлення. Останні плоди зриваю в молочної стиглості. Дозаривание їх проводжу в кімнаті. Процес цей можна прискорити або затримати, створюючи певні умови. Тільки дозаривание в кімнаті пізно знятих помідорів дещо знижує їх смакові якості. Решта плоди не відрізнити від доспілих на корені. Попсованих плодів виявляється не більше 2%.

Щоб з ахист рослини від хвороб, намагаюся вчасно обробити їх розчином мідного купоросу з вапном або настоєм дикого часнику (черемші).

Всі рослини вирощую тільки зі своїх насіння.

З рідкостей на своїй ділянці розводжу коріандр. На удобреному грунті він відчуває себе добре. Догляд в основному зводиться до прополки бур'янів.

В. Демидов

© Чудо-город