Печи и камины для загородного дома. Установка печи в дачном доме и ее особенности.

Опубликовано: 04.09.2018

видео Печи и камины для загородного дома. Установка печи в дачном доме и ее особенности.

КАМИН ДЛЯ ДОМА ЗА И ПРОТИВ | Стоит Ли Делать Камин В Доме? Печи Камины

Печь или камин в загородном доме — это тепло и уют. Для многих мечта об уютной гостиной на даче ассоциируется с потрескивающими в камине дровами. Языки пламени завораживают, дают тепло и навевают романтическое настроение.



Камин, находящийся посреди жилого или дачного домика, может отделять спальную зону от гостиной. Аналогично главным акцентом может стать кафельная печь. При размещении печи или камина нужно учитывать особенности архитектуры здания, материал и размеры ограждающих конструкций, то есть стен, этажность.


Печь-камин длительного горения "Селенга" Мета на даче. Отзыв после двух лет использования.

Печи и камины можно размещать как у внутренних, так и у наружных стен. В первом случае поверхность печи горячее и, соответственно, тепла она отдает больше. Однако добиться равномерного распределения тепла по помещению в этом случае крайне затруднительно, потому что греющие поверхности печи удалены от холодных окон и наружных стен. Кроме того, возникает перегрев зоны у потолка комнаты.


Установка печи-камина + монтаж дымохода, своими силами на даче в деревянном доме

С другой стороны, размещение печей у наружных стен усложняет планировку помещения и делает неудобной эксплуатацию печи. Практика показывает, что лучше всего выбрать и компромиссное решение: печь располагать посреди дома таким g образом, чтобы теплоотдающие поверхности и каминная часть выходили в жилые комнаты, а топка и варочная часть — на кухню.

При выборе расположения отопительных печей необходимо учитывать, что теплоотдача их поверхностей, обращенных в каждое помещение, должна соответствовать потерям тепла этих помещений. Целесообразно размещать печи возле внутренних капитальных стен, где проходят дымовые каналы.

Если говорить о размещении печи в доме с одной комнатой, то в этом случае выгодна открытая установка печи, при которой все ее поверхности отдают тепло комнате, а не наружу, что повысило бы расход топлива. Между печью и стеной дома оставляют промежуток в 2 м. Уменьшать это расстояние не стоит, так как теряется теплоотдача печи, но и увеличивать его тоже нельзя, потому что для подключения печи к дымовому каналу длина перекидных рукавов не должна превышать 2 м.

Размещение печи в доме с двумя смежными комнатами.

Чтобы эффективно отапливать дом с двумя смежными комнатами, печь размещают у внутренней перегородки. При таком размещении печи облегчается возведение дымовой трубы. Она должна соприкасаться с внутренней перегородкой дома толщиной не менее 0,25 м (в кирпич). Если печь размещена там, где сходятся внутренние перегородки комнат, она может обогревать даже три или четыре смежные комнаты.

Установка печи в двухкомнатном дачном доме с верандой. В этом варианте передняя стенка печи с топочной и поддувальной дверками выходит на веранду, а перегородка между комнатами упирается в заднюю стенку печи. Так экономится жилая площадь комнат, а сажа и пыль от печи не загрязняют их. В последнее время в дачных и садовых домах устанавливают печь-камин с общей трубой (камин выходит в одну комнату, а печь – в смежную с ней).

Когда вы собираетесь поставить печь или камин, вам нужно определиться с выбором печи, подобрать оптимальный по цене и качеству дымоход, определить наилучшее место в доме для установки печи или камина, с учетом особенностей вашего строения.

А это, между прочим, требует от вас изучения многих нюансов и знаний по производству печей, дымоходов и способах монтажа.

Отсюда — два вывода:

Первый: Выделить время и заняться изучением рынка печей и каминов, дымоходов. Изучить особенности разных производителей. Понять нормы пожаробезопасности и приложить их к особенностям вашего строения.

Второй: Обратиться к людям, которые имеют знания и умения по установке печей и каминов.

Понятно, что чем сложнее задача, тем интереснее её решать, но на всякий случай….

Если вы решили попробовать установить печь самостоятельно, закажите предварительный выезд и осмотр объекта, для наилучшего подбора места печи или камина, установки дымохода. Выбора комплектующих дымохода и подбора самой печи.

Хорошая печь должна отвечать следующим требованиям: быть компактной, быстро нагреваться и долго остывать, хорошо гореть, но потреблять мало топлива.

Камин по своим тепловым качествам не может заменить печь, но у него есть свои достоинства. Он быстро прогревает и интенсивно вентилирует помещение. Камин является своего рода разновидностью печи, кладку его выполняют так же. Для загородного дома камин можно поставить либо отдельно от печи, либо на одном с ней фундаменте. Получится печь-камин с одной дымовой трубой.

Установка печи в дачном доме  начинается с фундамента. Его делают отдельно от фундамента загородного дома. Он должен быть на 5 см больше габаритов печи с каждой стороны. Фундамент не доводят на два ряда кирпичной кладки до уровня чистого пола, укладывают гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битуме или слой цементного раствора толщиной 2 см. Фундамент под печь должен воспринимать нагрузку только от самой печи, поэтому в случае близости фундамента печи к фундаменту стен их не объединяют. Наоборот, устраивают промежуток примерно 30-50 мм, чтобы фундаменты имели возможность свободно перемещаться относительно друг друга при их осадке. В дальнейшем этот промежуток засыпают песком или прокладывают двумя слоями гидроизоляционного материала.

Нижняя плоскость фундамента, опирающаяся непосредственно на грунт, называется подошвой. Обычно подошву заглубляют в грунт не менее чем на 500-600 мм для одноэтажных печей без насадных труб, на 750 мм для коренных труб и печей с насадными трубами и на 1,0 м для двухэтажных печей и коренных труб.

Материалом для фундаментов печей и каминов служат бутовый камень, обыкновенный кирпич, а также бетон. Если грунт сухой, то фундамент выполняют из кирпича.

Кладку в сухом грунте можно вести на известковом растворе, во влажном грунте – обязательно на цементном растворе. Кладку возводят горизонтальными рядами с обязательной перевязкой швов.

В данном случае можно фундамент для внутренних стен «разорвать» в месте устройства фундамента печи, оставив с обеих сторон зазор примерно 50 мм. При этом размеры фундамента в плане должны превышать размеры печи примерно на 60-70 мм с каждой стороны.

Печи и камины для загородного дома начинают возводить при наличии постоянной кровли или хотя бы временного покрытия, но до монтажа чистого пола. При кладке печи, камина и дымовой трубы необходимо строго соблюдать основные правила производства печных работ. Давайте их перечислим:

• Для изготовления печи и камина в загородном доме берут хорошо обожженный глиняный полнотелый кирпич равномерного красного цвета, правильной формы, без трещин.

• Глинопесчаный раствор готовят в пропорции 1. 5. Глина и песок для раствора должны быть чистыми без примесей. Песок просеивают через сито с отверстиями 1,5 мм. Прочность кладки увеличивается, если в раствор добавить немного поваренной соли.

• Толщина швов при кладке не должна превышать 5 мм. Вертикальные швы каждого ряда должны перекрываться кирпичами вышележащего ряда. Перевязка должна быть в пол- или в четверть кирпича.

• Вести кладку нужно строго по отвесу и уровню. По вертикали ее проверяют через каждые 3 4 ряда отвесом, а по горизонтали уровнем.

• Обыкновенный глиняный кирпич перед кладкой смачивают, погружая его на несколько минут в воду, тугоплавкий только ополаскивают водой.

Печи и камины в загородных домах должны иметь нормальную тягу, которая образуется за счет выталкивания нагретых внутри газов более тяжелым воздухом, находящимся внутри помещения. Чтобы установить наличие тяги в трубе, к открытой топочной дверце печи подносят листок тонкой папиросной бумаги или горящую спичку. Если листок или пламя отклоняются в сторону топки тяга хорошая.

Выходящая на крышу труба должна находиться по возможности ближе к коньку. Это улучшает тягу.

Дымовую трубу выводят выше крыши на 1,5 м, если она находится от конька не далее 1,5 м. На верх трубы укладывают цементный раствор, который заглаживают под углом 45.

От атмосферных осадков трубу и отверстие вокруг нее при выходе за кровлю утолщают и защищают кровельной сталью или цементным раствором.

Сильно нагревающиеся перекрытия делаются только при помощи кирпичной кладки. Применение каких бы то ни было металлических частей (плит, полос и т. п.) исключается.

Существует два основных вида перекрытий топ­ливника и внутренних проемов — на выпусках и ароч­ное (свод). Перекрытие на выпусках применяется в случае, если ширина проема составляет один кирпич и менее. Арочное перекрытие устраивают при ширине проема более одного кирпича.

Кладка арочного перекрытия осуществляется на основе так называемой выпуклой опалубки. Опалубка опирается на кружала — доски длиной в один пролет. Снизу кружала закрепляются подкружальными досками и устанавливаются на опорных стойках в топливной камере так, чтобы его края со­впадали с основаниями пят (стесанные под опреде­ленным углом кладку необходимо осуществлять с перевязкой швов. Для того чтобы определить количество рядов, выкладываемых с одной стороны (от пяты к центру), необходимо произвести следующее математическое действие. От числа рядов в своде отнимают единицу и полученную цифру делят пополам. Результат и будет означать количество рядов. Выполнив кладку одного ряда по направлению к центру, точно таким же об­разом выкладывают «зеркальный» ряд с другой сторо­ны.

В тех местах, где располагается пята свода, кладку стягивают толстой проволокой (сечением око­ло 5 мм). Дело в том, что под воздействием нагрева и тяжести вышележащих рядов свод стремится раздви­нуть боковые стенки — проволочные стяжки не дают ему этого сделать.

Только что сложенную печь в загородном доме топить нельзя. Ее проверяют на наличие тяги, открывают все дверцы и оставляют в таком положении дней на 10.

Внешнюю отделку печи и камина начинают только после их полного высыхания. если говорить подробно о наружной отделке печи, то существует несколько способов.

Оштукатуривание печей

Это наиболее простой и распространенный спо­соб отделки. Приступать к оштукатуриванию печи можно только после того, как печная кладка оконча­тельно высохнет и произойдет полная осадка печи.

Поверхность кладки необходимо очистить от маз­ков глины, а швы углубить примерно на 5-10 мм для лучшего сцепления штукатурного раствора с поверх­ностью. Печь протапливают, после чего ее горячую поверхность увлажняют и наносят два или три слоя раствора толщиной 5—8 мм. По правилам штукатурка наносится в такой пос­ледовательности.

Первый слой — обрызг

Путем добавления воды и перемешивания ра­створ разжижается до сметанообразного состояния. Поверхность смачивается водой, затем кельмой ра­створ набрасывается легкими движениями на печную стенку. Образующиеся потеки на этом этапе разрав­нивать не нужно. Предназначение обрызга таково: на­носимый раствор затекает во все поры и неровности поверхности, прочно сцепляется с ней и твердо удер­живает потом на себе два следующих слоя. Толщина обрызга около 3 мм.

Второй слой — грунт

Его можно наносить сразу же после схватыва­ния первого слоя. Если же времени прошло больше и обрызг успел высохнуть, его необходимо смочить водой. Толщина второго слоя для печи — около 3 мм.

Для грунта необходим раствор тестообразной гу­стоты. Его намазывают на поверхность кельмой и раз­равнивают полутерком. Полутерок представляет со­бой хорошо отшлифованную дощечку со сторонами примерно 15 х 50 см, в центре которой прикреплена ручка. Терка по конструкции ничем не отличается от полутерка, однако имеет меньшие размеры — при­мерно 12 х 15 см.

Правильность поверхности проверяют деревян­ным бруском — по вертикали и горизонтали.

Третий слой — накрывка

Этим слоем толщиной около 2 мм окончательно выравнивается поверхность. Раствор используют, как и при обрызге, сметанообразный. Раствор набрасыва­ется на поверхность с силой. При этом он уплотняется и проникает во все поры и шероховатости. Разравни­вание производится полутерком и теркой. При рабо­те на инструмент необходимо нажимать, чтобы на­крывка получилась ровной, плотной, без раковин. Если грунт просох, то перед началом работы его необхо­димо смочить.

Оштукатуривание углов печи

Для того чтобы правильно оштукатурить углы, к смежной с оштукатуриваемой стенке ставят пря­мую рейку по отвесу возле угла и «наживляют» ее гвоздями к швам кладки. При этом оставляют припуск толщиной в слой штукатурки. Нанесенный раствор за­тирают вровень с кромкой рейки. После того как ра­створ схватится, рейку снимают.

После высыхания штукатурки стенки печи белят мелом или известью. Вообще же, печи можно окра­шивать только водными составами, так как олифа, входящая в состав масляных красок, от нагревания разлагается, сгорает и издает неприятный запах.

Раствор для оштукатуривания печи

Все ингредиенты штукатурного раствора пред­варительно просеивают сквозь сито, потом соединя­ют в такой последовательности: сначала перемешива­ют песок, цемент и асбест в сухом виде, а затем до­бавляют эту смесь в густой раствор глины или извести. Гипс разводят отдельно и добавляют в глиняно-известковый раствор. Напомним, что гипс схватывается через 4~5 минут после его разведения, поэтому необ­ходимо готовить только такое количество раствора, которые вы сможете использовать за это время.

Для оштукатуривания лучшими по прочности и фактуре являются глиняно-цементные, известково-гипсовые и известково-глиняные растворы.

Раствор для оштукатуривания готовится по од­ному из следующих рецептов (в объемных частях):

Глина — 1 часть, песок — 2 части, распушен­ный асбест — 0,1 части.

Глина — 1 часть, известь — 1 часть, песок — 2 части, асбест — 0,1 части.

Глина — 1 часть, известь — 2 части, гипс — 1 часть, песок — 1 часть, асбест — 0,2 части.

Глина — 1 часть, цемент — 1 часть, песок — 2 части, асбест — 0,1 части.

Гипс — 1 часть, известь — 2 части, песок — 1 часть, асбест — 0,2 части.

Рустованная штукатурка

Русты представляют собой неглубокие канавки, нанесенные на поверхность штукатурки при помощи расшивки. Можно также воспользоваться обрезком трубы с диаметром около 12 мм. Рабочий (короткий) конец трубки обрабатывают напильником, а другой, играющий роль ручки, отгибают и чем-нибудь обма­тывают.

Для выполнения рустов толщина слоя штукатур­ки должна составлять не менее 10 мм. Следует ска­зать сразу, что штукатурка на глиняно-песчаном ра­створе для этой цели непригодна. На тщательно заг­лаженной поверхности печной стенки предварительно размечают какой-либо геометрический узор, состоя­щий из прямых линий (квадраты, ромбы, имитация кирпичной кладки и т. п.). Затем в соответствии с раз­меткой по линейке нарезают расшивкой неглубокие линии. После выполнения узора рустованную штука­турку окрашивают в два приема: русты красят одним цветом (чаще всего белым), а всю остальную поверх­ность любым другим. Примеры узоров для рустован­ной штукатурки приведены на рис. 28.

Облицовка печи плиткой

Помимо декоративных функций, облицовка печи плиткой выполняет и защитные функции: если печ­ная кладка имеет маленькие щели и трещинки, плит­ка будет препятствовать проникновению дымовых га­зов в помещение.

Для облицовки пригодны термостойкие плитки, покрытые глазурью. Наиболее прочными из них считаются рифленые плитки из каолиновых глин. Также хорошо использовать декоративные профилирован­ные плитки. Помимо обычных растворов для крепле­ния плитки, можно применять разнообразные термостой­кие мастики, которые появились в последнее время.

Можно также вести облицовку печи на растворе со следующим составом: 1,5 ведра песка, 0,5 ведра глины, 0,5 ведра цемента, 1,5 л клея «Латекс» или «Бу­стилат», около х1 ведра измельченного асбеста.

Сам процесс облицовки печи несколько отлича­ется от традиционной укладки плитки на стену. Дело в том, что глиняный раствор не может надежно при­крепить плитку к постоянно нагревающейся стенке печи, поэтому для облицовки приходится применять некоторые дополнительные приспособления.Способ первый. В кирпичной кладке просверли­вают отверстия для гвоздей или шурупов с большими шляпками. Каждый гвоздь прижимает углы четырех плиток. Чтобы гвозди не выступали над облицовочной поверхностью, на углах плитки делают фаски. Гвозди и плитку закрепляют глиняным раствором.

Способ второй. В процессе кладки в вертикаль­ные швы замуровывают алюминиевые полоски с от­верстиями, которые служат крепежными приспособ­лениями для плитки. По окончании кладки к ним бол­тами прикручивают тавровый алюминиевый профиль и металлические уголки, на которых и будет держать­ся плитка. Плитку кладут, начиная снизу, заполняя пространство между плиткой и поверхностью стены глиняным раствором со щебнем.

Облицовка печи изразцами

Помимо вышеназванных преимуществ облицов­ки плиткой, изразцы также увеличивают теплоемкость печи. Их изготавливают из огнеупорной глины или ее смеси с кварцевым песком.

Изразцы устанавливают и закрепляют одновре­менно с кирпичной кладкой. Сначала их отбирают по цветовым оттенкам и назначению (угловые, карниз­ные и пр.), после чего производят подгонку, выбирая в качестве образца изразец идеальной формы. Израз­цы подрубают при помощи стальной полоски. Ее ус­танавливают на острое ребро на задней кромке из­разца, затем наносят сильные короткие удары по по­лоске, стесывая заднюю часть кромки. Переднюю часть стесывают при помощи легкого постукивания, чтобы не повредить глазурованную поверхность. После это­го кромки шлифуют, удаляют наплывы глазури по краям и слегка скашивают с глазурованной стороны. Подгонка осуществляется параллельно с предвари­тельной сборкой всей стенки насухо, без раствора.Подогнанные изразцы горизонтальными рядами скрепляются между собой и печной стенкой, начиная с нижнего ряда, который предварительно выклады­вают насухо. Перед окончательной укладкой изразцы на некоторое время опускают в воду.Облицовку начинают с установки двух угловых изразцов, выверяя при помощи отвеса, правила и угольника вертикальность и горизонтальность их по­ложения. Принцип закрепления изразцов в кладке и меж­ду таков — Сквозь отверстия румп по вертикали пропускается отрезок обожженной прово­локи диаметром 4-5 мм, длина которого равна длине изразца. Концы проволоки загибают и приматывают к ним более тонкую мягкую проволоку. Ее также приматы­вают и к середине отрезка. Все концы тонких прово­лок скручивают между собой и заделывают в кладке. Для более надежной фиксации изразцов на ребра румп укрепляют скобы из двухмиллиметровой полосной ста­ли, скрепляя их в горизонтальных и вертикальных рядах. Печную кладку ведут вплотную к изразцам, а про­странство под румпой заполняют глиняным раство­ром с мелким щебнем — так, чтобы не оставалось воздушных прослоек.

Особенность встроенных в стену закрытых каминов и печей заключается в том, что он состоит из декоративного обрамления (портала) и топочного пространства включающего: днище очага, заднюю и боковую 6 стенки, «дымовой зуб», дымовые коробку и трубу. Площадка перед порталом выкладывается из огнеупорного или обычного красного кирпича с расшивкой швов. Ширина площадки (от фронта портала) должна быть не менее 50 см, а с боков — перекрывать отверстие минимум на 20 см. Имея противопожарное назначение, площадка в то же время играет и декоративную роль. Кромки площадки могут быть обшиты деревянными наличниками. Часто применяемое покрытие площадки железным листом заметно уступает кирпичной кладке как в пожарном, так и в эстетическом отношении.

Декоративный кожух портала сооружается после выкладки внутренней конструкции (перед настилкой пола).

Обрамлять камин можно и строгими мраморными плитами и деревом с медными наличниками. Хороши и обыкновенный кирпич, изразцовые и керамические плитки, грубо отесанный естественный камень. В последнее время популярно обрамление анодированным металлом и кованым железом. Кожух определяет внешний вид камина, а также форму и размеры топочного отверстия.

Топочное отверстие имеет прямоугольную форму с высотой, равной 2/3—3Д ширины (меньшее значение относится к крупным каминам, большее— к небольшим).

Глубина топочного пространства не должна превышать 7г—2/з высоты топочного отверстия. Часто по незнанию топку выполняют большей глубины. В результате большая часть излучаемой огнем теплоты поглощается стенками топки и не попадает в помещение. С другой стороны, в неглубоких (слишком мелких) топках ухудшается качество сжигания ввиду чрезмерного охлаждения пламени, и они могут дымить.

Днище топочного пространства и нижняя часть задней и боковых стенок выкладываются из огнеупорного кирпича на шамотном растворе.

Если камин расположен на верхнем этаже, то нужно принять меры по защите от нагрева междуэтажного перекрытия, особенно если оно выполнено из деревянных балок. Самым радикальным способом является устройство под днищем прослойки для циркуляции воздуха. Такое решение характерно для каминов, в которых дрова укладываются на специальную переносную решетку, устанавливаемую на днище топки. В каминах, у которых в днище топки заделывается колосниковая решетка, в качестве изолирующей прослойки используется сам канал, подающий воздух к топливу (под решетку).

Если задняя стенка топки и дымоход камина прилегают к деревянной стенке, ее нужно защитить кирпичной разделкой толщиной в целый кирпич.

Иногда с внешней стороны топки устанавливают барьерную решетку, для того чтобы поленья или уголь не выпадали из камина. Для того чтобы облегчить растопку камина и предотвратить попадание (задувание) дыма в помещение в ветреную погоду, целесообразно устраивать подвижные металлические шторы сверху или с боков топочного отверстия.

Во избежание случайных выбросов раскаленных частиц растрескивающихся при горении топлив горловину можно прикрывать (занавешивать) металлическими цепочками.

Полезно располагать днище очага на расстоянии одного кирпича от пола. Это небольшое возвышение придает камину ощущение устойчивости, в то время как при расположении его на одном уровне с полом возникает впечатление проседания. К тому же с образующейся ступеньки удобно сметать золу в совок.

При желании в днище очага под колосниковой решеткой можно установить выдвижной ящик для золы. На передней стенке ящика в этом случае делают отверстия или прорези, через которые, проходит воздух под колосниковую решетку. Для улучшения горения задняя стенка на высоту, равную 7з—7г высоты топочного отверстия, выкладывается вертикально, а выше — с наклоном таким образом, чтобы наклонная поверхность излучала теплоту на ноги людей, сидящих перед огнем.

Часто к задней стенке очага крепится чугунная плита, украшенная рельефом. Плита защищает кирпичную кладку от перегрева, кроме того, она быстрее поглощает теплоту и излучает ее более интенсивно. Боковые стенки топочного пространства выкладываются с расширением наружу под углом порядка 20°, что увеличивает лучистую отдачу теплоты от стенок в помещение.

Выдвинутая вперед задняя стенка в верхней части образует сужение в газоходе, глубина которого в узком месте составляет 10—20 см. Благодаря такому сужению тяга по ширине топочного отверстия усиливается, что улучшает равномерность распределения газов по периметру топки.

Образующийся в узком сечении дымохода карниз (так называемый «дымовой зуб») играет важную роль и имеет двойное назначение. В процессе топки он задерживает опускающиеся по задней (более холодной) стене охлажденные газы, не пропуская их в топочное пространство, так как это может привести к опрокидыванию тяги. Холодные газы, задержанные карнизом, подхватываются потоком более горячего газа, вытекающего из узкого сечения, образованного передней стенкой камина и кромкой зуба, и выносятся в вышележащий дымоход. Второе назначение карниза заключается в сборе выпавших сажевых отложений. В непосредственной близости от уступа с внутренней стороны устанавливается прочистная дверка, через которую периодически чистится дымоход.

В горловине на уровне дымового карниза устанавливают заслонку для регулирования тяги и отключения камина от дымовой трубы.

Заслонка в дымоходе располагается примерно на 20 см выше верхнего края топочного отверстия, для того чтобы оставался достаточно высокий дымовой фартук, препятствующий попаданию дыма в помещение.

Заслонки бывают вдвижные и поворотные.

Лучшей из вдвижных является заслонка с несколькими фиксированными положениями и жесткой ручкой, а из поворотных — конструкция с поворотом вокруг центральной оси.

Выше заслонки дымоход выполнен в виде сужающейся пирамиды, которая постепенно в верхней части переходит в дымовую трубу. Боковые стенки камина выкладываются под углом 45—60° строго симметрично, поверхность их должна быть гладкой. Передняя стена дымовой коробки должна подниматься таким образом, чтобы на стыке с дымовой трубой она плотно соединялась с боковыми стенами. Задняя стена камина вертикально переходит в дымовую трубу.

В камин из помещения затягиваются довольно большие объемы воздуха, которые должны восполняться подсосом в помещение атмосферного воздуха через естественные неплотности в наружных стенах. Иногда это приводит к довольно сильным сквознякам. Для ликвидации сквозняков хорошо зарекомендовала себя организованная подача наружного воздуха для горения (по специальному каналу, проложенному под полом помещения). Дутьевой воздух поступает в топку через отверстия в днище очага или в боковых стенах топочного пространства. При такой подаче воздуха в топку сокращается воздухообмен в помещении и исключаются сквозняки.

Для борьбы со сквозняками можно также рекомендовать устройство щели в нижнем притворе двери, ведущей в соседнее помещение, через которую будет подсасываться необходимый воздух.

Дымовая труба камина должна создавать тягу, достаточную для, удаления образующихся в топке газов. Главное отличие камина от печи заключается в гораздо большем сечении для доступа воздуха в топку, из-за чего в камин засасываются большие массы воздуха, что вызывает снижение температуры в газоходе (по сравнению с печами). Поэтому сила тяги в камине, приходящаяся на 1 м высоты газохода, меньше, чем в печи. Для создания нормальной тяги высота дымохода камина должна быть соответственно больше, чем у печи. Чтобы обеспечить достаточную тягу при эксплуатации, важно, чтобы дымовые газы по мере движения по дымоходу охлаждались минимально. Для уменьшения потерь теплоты стенки дымохода должны иметь достаточную толщину. При расположении дымохода в середине помещения стенки выкладывают толщиной в 7г кирпича, а при расположении у холодной наружной стены здания — в целый кирпич. Полезно объединение дымоходов работающих каминов в групповой дымоход, однако такой прием приемлем только при гарантии, что группа каминов топится одновременно, что бывает довольно редко.

Наиболее вредное влияние оказывают на тягу подсосы атмосферного воздуха в дымоход через неплотности в кладке, а также через неработающие приборы, присоединенные к общему дымоходу. Вредное действие подсосов имеет двоякий характер: с одной стороны, снижается температура дымовых газов, что уменьшает гравитационный напор, с другой стороны, увеличивается объем газов, что требует увеличения тяги. Поэтому все неплотности следует выявлять и устранять.

Дымоходы проверяют на герметичность задымлением. Дымовая труба закрывается сверху, а у нижнего прочистного отверстия разжигают чадящий костер из дерева и толя. Дым выходит через неплотности, указывая их местонахождение.

Следующее условие сохранения нормальной тяги заключается в обеспечении минимальных гидравлических сопротивлений в дымоходе. На величину этих сопротивлений оказывает влияние форма поперечного сечения, а также состояние внутренних поверхностей дымохода. Лучшей формой сечения является круглая, далее идет квадратная и, наконец, прямоугольная. Это объясни-, ется тем, что в прямых углах движение газов затруднено и к тому же в них часто откладывается сажа. Поэтому лучшевсего для устройства дымоходов использовать асбоцементные или керамические трубы. Дымовые же трубы, из-за трудности подгонки к дымоходу камина чаще всего выкладывают квадратными.

Внутренние поверхности дымоходов должны быть возможно более гладкими (недопустимы, например, потеки раствора из швов). В них не должно быть выступающих частей, например, в виде небрежно уложенного кирпича и т. д. Следует избегать наклонных дымоходов, так как при этом в местах поворотов возникают дополнительные местные сопротивления и удлиняется путь газов. Если повороты неизбежны, то допустимое отклонение их от вертикали составляет 30°. Вместе с тем не следует без нужды увеличивать сечение дымохода, так как в газоходах с большими сечениями газы сильнее охлаждаются.

Согласно имеющемуся опыту, поперечное сечение дымовой трубы составляет от Vio до Vi2, а в более благоприятных случаях — Vis размера топочного отверстия в свету. Во всех случаях сечение дымохода не должно быть меньше 14X27 см. Величина отношения сечений топочного отверстия и дымовой трубы в зависимости от высоты последней принимается по данным табл. 2.

Над крышей оголовок дымовой трубы должен иметь толщину, стенки не менее чем в 1 кирпич. Если стены трубы впоследствии штукатурятся или утепляются асбоцементными плитами, то допустимо выкладывать оголовок толщиной в ‘/г кирпича.

Для обеспечения тяги наилучшим является простой оголовок, без завершающих карнизов или выступов. С конструктивной и отопительной точек зрения наиболее эффективен коньковый навес над оголовком дымовой трубы, который свободно обдувается ветром, при этом отсасываются и уносятся дымовые газы. Для обеспечения тяги при изменяющихся метеорологических условиях на оголовках дымовых труб устанавливают ветрозащитные насадки. Во всех случаях оголовки дымовых труб рекомендуется выводить выше зоны действия ветрового подпора. Из соображений пожарной безопасности на оголовок устанавливают искроуловитель в виде колпака с глухой крышкой и проволочной сеткой по бокам с размерами ячейки не более 3 мм.

В камине можно сжигать различную древесину: клен, дуб, ель, сосну, березу, ольху, осину.

Клен и дуб относятся к твердой древесине, они горят длинным спокойным пламенем, долго разогреваются. Твердая древесина уместна при больших размерах топочного отверстия, так как пламя у нее длиннее. Мягкая древесина сгорает быстрее, испуская искры, процесс горения сопровождается сильным треском. Не рекомендуются к использованию слишком сухие дрова (например, долго лежавшие в подвале), так как они быстро прогорают. Лучше использовать дрова, пролежавшие в поленнице под навесом. Они имеют влажность, соответствующую влажности воздуха, и сгорают медленнее.

Наибольшее сажеобразование дает береза, лучшими в этом отношении являются ольховые и особенно осиновые дрова. Последние не только сами не дают сажи, но и способны выжигать из дымохода уже осевшую сажу. Хорошим средством для очистки газоходов от сажи является периодическое сжигание в топке сухих картофельных очистков.

При эксплуатации каминов известное неудобство заключается в необходимости частого удаления из топки очаговых остатков. Наиболее, радикально этот вопрос может быть решен с помощью устройства специального зольного канала под полом помещения. В этом случае удалять зольные остатки можно периодически из нижней части зольника по мере их накопления. Разумеется, такое решение возможно только в случае возможности размещения зольного канала под полом помещения.

При отсутствии зольника в конструкции камина или печи в дачном доме используют зольный ящик, устанавливаемый под колосниковой решеткой.

Очистить камин от сажи весьма затруднительно. Например, если устроить отверстие для чистки в дымовой коробке со стороны комнаты, то при чистке всегда загрязняется помещение.

Если камин примыкает к стене прихожей, то очистка возможна со стороны этого помещения, однако в этом случае стена здесь пачкается. При расположении камина в наружной стене чистку удобно производить через прочистное отверстие, расположенное со стороны улицы, что позволяет чистить камин, не загрязняя помещение.

Поленья, выбираемые для топки камина, не должны оыть мелкими, длина их должна составлять 2/3—3Д ширины топочного отверстия. Можно использовать также пни и корни, они дают пламя с красивым рисунком.

Пламя камина можно окрашивать. Обычная поваренная соль дает интенсивную желтую окраску, хлорид меди дает гамму красок, в которой сильнее всего выражены голубой и зеленый цвета. Добавки можно непосредственно засыпать в очаг, но лучше приготовить из них раствор и пропитать им древесину перед закладкой в камин.

Приятный аромат дают добавки древесины или сухих веток можжевельника, вишни и особенно старой яблони.

Камины нашли очень большое распространение во многих странах. Но люди стремились не только использовать эстетические свойства огня, но и применить его для отопления помещений (а не для локального обогрева) и приготовления пищи. Поэтому дальнейшее развитие отопительной техники позволило создать обширный класс печей. Печное отопление до настоящего времени сохранило свое значение, в особенности для мест с малой плотностью заселения, так как по сравнению с центральным оно позволяет независимо отапливать отдельные помещения. Даже при наличии центрального отопления оно может применяться как дополнительное к нему средство. Гигиенические свойства печного отопления также достаточно высоки и по ним оно уступает лишь центральному отоплению.

Керамический дымоход Шидель Schiedel

http://gardenweb.ru/kaminy-i-pechi-v-dachnom-dome

http://pechkaikamin.ru/?page_id=158

Как выбрать экономичный электрический котел для дома?

rss