Наука і життя // Ілюстрації

Візуальна діагностика. Дефіцит азоту: листя набувають злегка жовтуватий або червонуватий відтінок (1). При гострому голодуванні вони починають опадати. Дефіцит азоту і фосфору: після нормального цвітіння і запилення зав'язі плодів обсипаються. Дефіцит калію: лист

Наука і життя // Ілюстрації

Наука і життя // Ілюстрації

Наука і життя // Ілюстрації

Придивіться уважніше до листя, і багато що стане ясним. На малюнку: 1 - здоровий лист суниці; інші сигналізують про нестачу елементів живлення: магнію (2), калію (3), азоту (4).

Наука і життя // Ілюстрації

Наука і життя // Ілюстрації

Наука і життя // Ілюстрації

Так сигналізують про нестачу в грунті поживних речовин пагони рододендрона: 1 - здорова гілочка, 2 - дефіцит азоту, 3 - магнію, 4 - заліза.

Живокіст лікарський. У рослини червоно-фіолетові квіти, зібрані в пониклі суцвіття. Настояну мелкорубление листя і стебла живокосту - відмінне калійне добриво.

Трирічні саджанці, посаджені просто в землю (ліворуч) і в заздалегідь підготовлену посадкову яму (праворуч).

Живокіст лікарський. У рослини червоно-фіолетові квіти, зібрані в пониклі суцвіття. Настояну мелкорубление листя і стебла живокосту - відмінне калійне добриво.

Трирічні саджанці, посаджені просто в землю (ліворуч) і в заздалегідь підготовлену посадкову яму (праворуч).

<

>

Які добрива купують садівники? Переважно традиційні - суперфосфат з сечовиною, хоча в магазинах з'явилися десятки інших з багатообіцяючими назвами. І від того, що ми виберемо, залежить наше здоров'я, адже ті речовини, які закладаються в грунт саду, так чи інакше разом з зірваним з гілочки яблучком виявляються в нашому організмі.

ТРИ ДУМКИ

Замість того, щоб розібратися в "ази" агрохімії і порадитися з агрономами, ми найчастіше покладаємося на "авось". Втім, і фахівці нерідко вносять плутанину, висловлюючись занадто туманно, а часом просто не вміючи перевести на доступну мову наукові факти. Недостатньо об'єктивна інформація і на упаковках добрив, оскільки продавці-виробники, за рідкісним винятком, зацікавлені лише в нарощуванні обсягів продажів. Ще більш заплутують нас взаємовиключні позиції прихильників "чисто органічного" землеробства і "хіміків", чиї ряди недавно поповнилися російськими активістами впровадження методів американського вченого Міттлайдера (див. "Наука і життя" № 4, 1992 р .; № 6, 1993 г.) .

Зрозуміло, що перші закликають удобрювати грунт гноєм і іншої органікою, другі - тільки мінеральними добривами. Подібні суперечки почалися ще 100 років тому, коли протистояли дві авторитетні школи - грунтознавці на чолі з академіком В. Р. Вільямсом і агрохіміки під керівництвом Д. Н. Прянишникова. Зараз вони обидва - класики фундаментальної науки, і сперечаються їх послідовники.

З'явилася і третя точка зору: ніякі добрива не потрібні взагалі, а запасів поживних речовин в грунті нібито вистачить на 50 і навіть на 150 років. Тільки, в яких саме грунтах, не уточнюють. Земля ж живильна далеко не скрізь, і в різних регіонах зовсім не однакова: краща - на чорноземах, в деяких південних областях і в Сибіру, ​​де потужний метровий родючий шар, а найгірша - майже всюди, в тому числі в Нечорноземної зоні середньої смуги. І, як довели вчені, навіть наявні в грунті елементи живлення (особливо азот і фосфор) на 50-90% знаходяться в недоступній рослинам формі.

Безперечно: на будь-якій ділянці при інтенсивному садівництві виснажуються навіть огрядні чорноземи, щорічно вимагаючи заповнення тих поживних речовин, які вилучені з них разом із зібраним урожаєм. Чи не віддаси свій "борг" землі-годувальниці - візьмеш в наступний раз в кращому випадку лише малу частину того врожаю, на що розраховував.

За даними М. Язвицкий, з кожної сотки саду разом з урожаєм однієї лише чорної смородини виноситься з грунту 13 кг азоту, 5 кг фосфору, 8 кг калію. Але рослинам крім трьох названих елементів живлення необхідні як мінімум ще чотирнадцять. Пощастило нам, однак, в тому, що природа сама по собі, без наших зусиль, формує 95% органічної маси рослини з вуглецю, водню і кисню, які в буквальному сенсі звалюються з неба - з навколишнього повітря і опадів. Зате інші хімічні елементи - все до одного і в певному співвідношенні - потрібно неодмінно додавати в грунт.

Точно дізнатися потреба рослин в тих чи інших елементах живлення, визначити якість грунту на садовій ділянці можна лише за допомогою агрохімічного аналізу, зробленого в спеціальній лабораторії. Таких лабораторій багато, і вартість "діагнозу" доходить до 1500 рублів.

Втім, про недостатнє родючості грунту, нехай і без точного знання її хімічного складу, можна судити за станом дерев і чагарників: слабкого або інтенсивному приросту, жовтяничній-хворобливого кольору листя і поганого врожаю. Красномовно "говорить" про якість землі і переважне поширення тих чи інших бур'янів. Наприклад, на багатій харчуванням грунті буйно розвиваються кропива, лобода і мокриця, на бідній - ромашка-пупавка, польова гірчиця, чортополох і молочай.

Неодноразові обстеження багатьох областей, зокрема Московської, показують, що грунту 70% садових ділянок потребують суттєвого коригування мінерального живлення. Це розуміють вже багато, але ось приїжджаєш навесні на ділянку і ламаєш голову над тим, який саме меню потрібно саду для найкращого цвітіння.

Справді, навіщо, якщо в складі органіки - практично всі необхідні рослинам макро- і мікроелементи? Не випадково стародавні єгиптяни отримували високі врожаї завдяки використанню мулистих відкладень з берегів Нілу.

Останнім часом з усіх видів органіки садівники середньої смуги, а тим більше північних областей, вважають за краще торф: чорний-пречерний, розсипчастий, без неприємного запаху і навіть без зайвої кислотності, присмачений вапном. Такий легко і приємно закладати в грунт. Однак він тільки зовні нагадує чорнозем, а по суті, скоріше, його протилежність - "пустозём", оскільки фосфор і калій містяться в ньому в незначній кількості, а азот - в погано засвоювання рослинами формі. Інакше кажучи, по живильній цінності величезний "Камаз" з торфом рівносильний маленькому пакету нітроамофоски, тільки вартість першого зараз 7-9 тисяч, а другого - 20 рублів. Хоча при слабкому родючості торф все ж годиться як добавка до легким піщаним і важким глинистим грунтам в якості своєрідної "губки", що утримує вологу і харчування, а ще в компостах і при мульчировании.

Найдешевша органіка - деревна тирса. Але в свіжому вигляді закладати їх в грунт не можна - "з'їдять" весь азот. Подолати їх істотний недолік - важке і уповільнене розкладання - допомагає попереднє компостування в купі, яку поливають міцним розчином сечовини (дві сірникові коробки на 10 л води).

Безкоштовне природне добриво - деревна зола. Кількість харчування в ній, за винятком азоту, можна порівняти з покупними мінеральними добривами. Так, в золі від березових дров і пшенично-житньої соломи міститься до 7% фосфору, 14% калію, до 36% кальцію і весь набір мікроелементів. Правда, сосново-ялинова зола в два-три рази бідніше і при використанні в великій кількості надмірно подщелачивает грунт.

І все ж гатунку органікою прийнято вважати коров'ячий гній, кожна тонна якого включає в середньому 5 кг азоту, 2,5 кг фосфору, 6 кг калію, 3 кг вапна, 1,5 кг магнію, інші потрібні елементи і ще мільйони корисних бактерій.

Поживними речовинами найбільш насичений однорідний і соломістий гній (з підстилкою із соломи). З добавкою ж тирси (саме такий найчастіше продається) розкладається повільно, втрачаючи значну частину азоту. Однак на багатьох ділянках і така органіка має свої переваги: ​​важкі глинисті грунти вона добре розпушує, а піщаним надає необхідну влагоемкость.

При неправильному зберіганні гною - просто в купі - до половини вмісту азоту, на жаль, випаровується і вимивається дощами вже за 4-5 місяців. Тому садівники якнайшвидше завалюють купу гною землею, шаром виполоти бур'янів або накривають руберойдом. Але перед цим на кожну його тонну вносять за неповним відру суперфосфату. Тоді там швидко розмножуються корисні мікроорганізми, які поглинають і зв'язуючі аміак, і починається швидкий процес розкладання органіки. Перепрілий же гній в півтора рази питательнее свіжого. До ідеального стану його доводять дощові черв'яки, насичуючи гуміновими кислотами і перетворюючи в безцінний для будь-яких рослин біогумус.

Не беруся відмовляти від придбання гною, але він далеко не завжди доступний садівникам, перш за все через чималих цін і величезних зусиль, потрібних для рівномірної його закладення при перекопуванні.

Куди вигідніше і простіше купувати не машину свіжого гною, а всього лише каністру готового концентрату "Флумб". Рівносильна коров'яку і закладення в грунт сидератів - люпину, жита, вівса, вики, гороху.

За результатами багаторічних експериментів вчених з Мичуринска, вносити гній в грунт раціонально тільки з добавкою мінерального азотного добрива. За твердженням А. К. Кондакова, завідувача відділом агрохімії ВНДІ садівництва ім. І. В. Мічуріна, ідеальне оптимальне співвідношення вмісту азоту, фосфору і калію в перекопати землі (під чорним паром) - 3: 1: 4, а при задерніння (посіві газону) - 4: 2: 2. Саме такий режим харчування і потрібно намагатися встановити для більшості плодово-ягідних культур. На жаль, зробити це тільки за допомогою органіки, без коригування "мінералкою", часом неможливо.

Мінеральні добрива - це звичайно ж не альтернатива, а, скоріше, доповнення до органічних добрив і "швидка допомога" для рослин, іноді помітно полегшує наші турботи. Знаю з власного практики, що в деяких випадках саме мінеральна підгодівля допомагає швидко усунути дефіцит того чи іншого елемента живлення в рослинах. Причому використовуються аптекарські точні і, як правило, невеликі дози препарату в грамах. Коригування живлення рослин повинна бути своєчасною, інакше триває дефіцит одного речовини в грунті неминуче призведе до скорочення надходження іншого.

Не раз переконувався сам і на досвіді сусідів: шкідливі не самі по собі мінеральні добрива, а безграмотне їх застосування - навалом, з великим надлишком, і без розбору.

Зазвичай побоювання садівників пов'язані з використанням азоту. Спочатку його в грунті міститься чимало - в середньому 30 кг на сотку, але виключно в органічній формі, нерозчинної у воді і недоступною для рослин. В доступну мінеральну форму азот поступово, хоча і повільно, переводять грунтові мікроорганізми, а швидке його надходження до рослин забезпечують, як правило, мінеральні підгодівлі.

Надлишкові азотні підживлення ведуть не тільки до надмірного розростання зеленої маси і погіршення якості плодів, а й до отруєння самих рослин: вони якщо й не гинуть, то сильно страждають. Знову ж посаджені погано і довго приживаються, не ростуть, знижується їх зимостійкість. Особливо шкодить велика кількість азоту при посухи.

А ось використання фосфорних і інших мінеральних солей вважається чомусь безпечним. Звичайно, надмірні дози фосфору, на відміну від азоту, не «спалюють" коріння, а в суміші з перегноєм часто дають хороші результати, але в кінці кінців порушується фотосинтез, утруднюється засвоєння азоту і калію, а також бору, міді і цинку. Починається протиприродний "голод".

За останніми даними, при зайвому використанні начебто безпечного суперфосфату ми надмірно засмічуємо грунт шкідливим баластом, зокрема фтором, або ще більш токсичними елементами, аж до миш'яку, свинцю, стронцію та інших забруднювачів грунту.

Надмірне ж внесення, здавалося б, не менше нешкідливого калію шкідливо тим, що створює дисбаланс речовин в грунті і відповідно утруднює надходження в рослини натрію, кальцію і бору - цілого комплексу елементів. А без них неможливий повноцінний розвиток і плодоношення.

Ось чому, як вважає професор Б. А. Ягодин (МСХА), використовувати будь-які добрива потрібно виключно грамотно. В результаті багаторічних досліджень учений дійшов і до іншого висновку: до 95% грунтів Росії бідні такими найважливішими мікроелементами, як селен, мідь, кобальт, йод, літій, магній, бор; їх недостатньо накопичується в рослинах і відповідно в нашому організмі. Як відомо, всі перераховані речовини підвищують імунітет, функції печінки, нирок, нейтралізують і виводять ртуть, миш'як і свинець, а також оберігають від онкологічних і серцево-судинних захворювань.

З цього зрозуміло, що вкрай важливо насичувати грунт всім комплексом корисних речовин, тим більше, що мікроелементи (наприклад, цитов) тепер випускаються і продаються в органічній формі, найбільш доступною для рослин, особливо при позакореневого підживлення - обприскування листочків. За допомогою цього простого прийому - обробки крони 0,3-0,5% -ним розчином - можна багаторазово скоротити дози звичайних макроелементів (азоту, фосфору і калію). Діє така підгодівля швидко навіть на пошкоджені морозами дерева і чагарники. Рекомендується вона і при весняних знижених температурах.

Помітно зменшують турботи садівника про насичення землі основними елементами живлення нові бактеріальні добрива - бактофосфін і азотового, внесення яких примножує і активізує мікрофлору грунту.

Бактофосфін складається з величезної кількості корисних бактерій, здатних розчиняти накопичилися в землі важкодоступні і плохоусвояемие сполуки фосфору.

Азотового унікальний тим, що здатний акумулювати азот прямо з повітря (його там майже 80%), подібно до бульбочкових бактерій на бобових, при цьому не потрібно ні сечовина, ні аміачна селітра, поліпшується загальне живлення рослин, підвищується стійкість їх до захворювань, а ще, як я помітив, і збереження плодів. У минулому посушливому сезоні, не дуже сприятливому для ягідників, грядка суниці, підгодована двома названими препаратами (по 5 г на відро води), дала помітно більше великих ягід, і вони були смачніше, ніж на сусідній ділянці.

Як правило, при посадці саджанця або зовсім не кладуть добрив, або вносять в надлишку. У першому випадку рослина засуджено на уповільнений розвиток, і його плодоношення відсувається на 3-5 років. У другому - результат нерідко й гірше: опік коренів з неминучою загибеллю саджанця, купленого за чималі гроші.

Сам я не раз набивав шишок. Скажімо, багато років тому занапастила привезені здалеку вишні новітніх сортів. А все тому, що використовував при посадці свіжий гній - типова помилка початківців садівників, на жаль, далеко не єдина.

Іноді в книгах з любительського садівництва зустрічається згубний рада закладати при посадці саджанця на саме дно лунки напіврозклався коров'як, відокремивши його від коренів шаром землі. Це тільки на перший погляд правильно. Насправді ж при недостатньому доступі повітря гній починає виділяти отруйні леткі речовини, в яких коріння поступово задихаються. Втім, ще частіше рекомендують обмежити багаторічна харчування дерева голодним пайком - добавкою в посадкову яму тільки верхнього шару землі, хоча він далеко не завжди достатньо родючий.

Чим же керуватися при посадці? Принцип тут однозначний: харчування має бути оптимальним і не на один місяць, а на перші два-три роки розвитку саджанця. Саме оптимальним, оскільки надмірна концентрація мінеральних солей, особливо азотних, уповільнює приживання саджанців, а то і зовсім їх губить. Тому перш за все забезпечте новому деревцю або куща достатню площу живлення. На не дуже родючій землі діаметр посадочної ями для груші та яблуні бажаний до 1 м, а для кісточкових, ягідних і декоративних рослин - 50-70 см. Глибина лунок відповідно 80 і 40 см.

У велику посадкову яму вносять 2-4 відра повністю перепрілого (3-4-річного) гною, а краще - 3-5 відер компосту або 1,5 відра біогумусу (ідеальний варіант), 1 кг деревної золи і не більше 200-300 г подвійного суперфосфату. Під кісточкові та декоративні культури дози зменшують наполовину, а під смородину та інші чагарники вносять відро будь органіки, столову ложку мінерального добрива і 200-300 г золи. Для садової суниці достатня лунка діаметром 15-20 см, в неї додають 200-300 г органіки, а також 50 г золи і всього лише чайну ложку (5 г) суперфосфату.

Азот при посадці будь-яких рослин не використовують.

Всі добрива якомога ретельніше перемішують з компостом, вносять в нижню частину лунки і рівномірно розподіляють у її бічних стінок. Безпосередньо до коріння не підсипають - там повинна бути тільки хороша родючий грунт, хіба що з добавкою біогумусу.

А если на ділянці немає ні біогумусу, ні Повністю перепрілого гною, ні компосту, допоможуть наявні в продаж добрива. По-перше, органічне, з перероблений кінського або пташиного перегною, з добавкою мікроелементів, - "Мрія городника", правда, придется використовуват НЕ менше 5-10 пакетів вагою вілівка по 1 кг. Як і друга, органо-мінеральне добриво "Універсал", теж з набором макро- и мікроелементів. Всі елементи живлення в ньому містяться всередині торф'яних гранул, тому не обпалюють коріння, а впливають поступово і тривалий час. По-третє, рекомендую використовувати такі природні "допінги", як гумат натрію або калію. Кожен раз переконуюся в необхідності для швидкої приживлюваності багатьох рослин використовувати гумат натрію "Сахалінський" - розчин повинен бути не міцніше спить чаю.

Уже через два роки після посадки саджанці яблуні, груші та інших плодових культур вимагають додаткових підгодівлі. Не маючи даних агрохімічес кого аналізу, доводиться керуватися усередненими нормами внесення (на середньо- і малородючих ґрунтах), закладаючи при перекопуванні грунту "під лопату": 250 г комплексних добрив (наприклад, "Сударушка", "Растворин", "Кеміра") або ж суміш з 25 г аміачної селітри, 100 г суперфосфату і 30-40 г сірчанокислого калію в розрахунку на 1 м2. На кислих грунтах фосфорно-калійну "мінералку" замінять 200-300 г золи, а на слабокислих і нейтральних - половинна її доза.

На додаток до цих добрив буде потрібно 5 кг органіки, краще компосту, але навесні можна закладати і свіжий гній. Тим, хто зовсім не використовує мінеральних добрив, доводиться цю дозу подвоювати.

Якщо в молодому віці і в перші один-два роки плодоношення потреба рослин в елементах живлення відносно невелика, а в загальному виносі з ґрунту переважає азот, то з нарощуванням урожаїв їх "апетит" різко зростає. Порівняйте: молода яблунька виносить з ґрунту 48 г азоту, 7 г фосфору і 42 г калію, а вже через кілька років, вступивши у плодоношення, - майже в 20 разів більше, відповідно 903, 128 і 883 м Проігноруєш таку зміну - і врожайність впаде багаторазово. Причому доводиться враховувати індивідуальні "смаки" рослин. Наприклад, у дорослої яблуні, а особливо у груші, помітно явне тяжіння до калію, у вишні і сливи - як і раніше до азоту. Тому і дозу калію для перших підвищують майже в 2,5 рази, що допомагає уникнути періодичності їх плодоношення і покращує подальшу перезимівлю.

Але і перенасичувати грунт калієм, як уже згадувалося вище, теж не можна, оскільки це крім усього іншого знизить опірність дерев до захворювань. Щоб нічого подібного не відбулося, я вважаю за краще використовувати під зерняткові органічне калійне добриво з ... бур'янів - водний двотижневий настій подрібненого великих листя і стебел живокосту (1: 8).

Дорослі вишні і сливи в порівнянні з зерняткових щорічно виносять з грунту вдвічі більше азоту. Але і тут небезпечно переборщити: внесення надмірних доз сечовини або аміачної селітри (більше сірникової коробки на 1 м2), особливо при недостатньому подальшому поливі, неминуче призводить до порушення обміну речовин в рослинах. До речі, альтернатива хімічним азоту - органічний, який разом з іншими корисними елементами міститься в свіжому тижневому настої сниті і лободи, знову-таки бур'янів. Таким настоєм доводиться "пригощати" пристовбурні круги кісточкових культур кожну декаду.

Уточню терміни підгодівлі всіх плодових культур: азотом - рано навесні, що сприяє зав'язування плодів, і після цвітіння, що сприяє закладці чергових квіткових бруньок і хорошому плодоношення в наступному сезоні; фосфорно-калійними добривами - в період спокою, в жовтні або квітні, до початку вегетації. Оскільки і той і інший елемент малорухливі і не "розтікаються" по саду, постарайтеся розподіляти їх по пристовбурних кіл рівномірно, і не по поверхні, а безпосередньо в зоні розташування коренів - на глибині 40-50 см. Робити це краще з допомогою не лопати, а ... брухту, яким обережно проробляють свердловини. Деякі садівники завчасно ще під молодими деревами вкопують труби, а в квітні і пізньої осені заливають в них розчин добрив (наприклад, монофосфат калію).

Ягідники ненаситно "ненажерливі" вже з трирічного віку, особливо відрізняється цим чорна смородина. Найбільше вона споживає азоту, потім, у напрямку убування, - калію і фосфору. Протягом вегетації елементи живлення витрачаються аж ніяк не рівномірно. Азот найбільш інтенсивно вбирається в період виходу кущів зі стану спокою і при розпусканні нирок. Вже до часу цвітіння його споживання вдвічі знижується і залишається на тому ж рівні два-три місяці, аж до дозрівання ягід. А після збирання врожаю, до початку листопада, інтенсивність використання азоту знову підвищується - він тоді життєво важливий для розвитку коренів.

Крім азоту смородинові кущі від цвітіння до наливу ягід вимагають калій і фосфор в співвідношенні 1,5: 1. При їх недостатності в ранньовесняний період формується багато неповноцінних квіток, сповільнюється ріст пагонів і рослини передчасно вступають в період спокою.

Хочете мати потужні кущі з сильними пагонами і відповідно щорічно високий урожай - вчасно забезпечте їх калійно-фосфорним харчуванням в зоні розташування коренів. Найкраще добриво для смородини, на мою думку, - "Растворин", що випускається Буйського заводом.

А ось під агрус той же "Растворин" вносять неглибоко - майже біля самої поверхні грунту і поблизу основи куща (більшість коренів агрусу не йде глибше 5 см і не поширюється далі 40 см). В якості додаткового калійного харчування нерідко виручають зола і настої живокосту.

Малина любить високородючих грунт і не переносить хлорвмісних добрив. Азотом харчується рано навесні і після збору ягід, калієм з фосфором - під час цвітіння і зав'язування плодів. Тільки споживає їх майже в однаковій кількості. На 1 м2 малинників раджу закладати 2 кг органо-мінерального добрива "Універсал" або 12 кг перепрілого гною в поєднанні з підгодівлею трав'янистими настоями з яглиці з лободою. Через поверхневого розташування коренів малини органіка бажана і в якості постійної мульчі.

Не рідкість для кущів малини - борне голодування, що супроводжується відмиранням верхівок на молодих пагонах з затримкою розпускання бруньок навесні. Тому восени і ранньою весною корисно використовувати в якості підгодівлі борну кислоту, а краще - спеціальне добриво "Маг-Бор".

Дорослі кущі суниці садової удобрюють комплексним безхлорних добривом "Для полуниці і суниці", що містить азот, фосфор, калій і всі мікроелементи. Роблять це на самому початку вегетації, в квітні, а також під час цвітіння і при зав'язуванні плодів.

В період бутонізації при весняному похолоданні помітно допомагає позакореневе підживлення слабким розчином сечовини (0,3%), а через день - монофосфатом калію (0,5%). У другій половині літа рослинам особливо потрібно азот і фосфор - від рівня забезпеченості харчуванням в цей час залежить урожай наступного року.

Рослини, що рекомендуються на зелене добриво:

• Боби кормові - багате джерело азоту, краще за інших ростуть на важких грунтах.

• Віка озима і горох посівної - збагачують ґрунт азотом і органічною речовиною.

• Гірчиця польова - джерело фосфору, сірки і органічної речовини.

• Гречка - збагачує грунт органічною речовиною, фосфором і калієм, особливо рекомендується на важких грунтах.

• Люпин однорічний - джерело азоту, фосфору і органічної речовини. Зелене добриво з люпину по живильній цінності наближається до гною.

• Овес - збагачує грунт органічною речовиною і калієм.

• Фацелія - ​​гарне азотне добриво.

• Жито озиме - збагачує грунт органічною речовиною, азотом і калієм.