1. Структура м'якої покрівлі
2. Конструкція покрівельного пирога
3. Відео: правильний монтаж покрівельного пирога - це просто
4. Як розрахувати, скільки і яких матеріалів знадобиться
5. доборний погонаж
6. Ендовий килим
7. підкладковий килим
8. конькові аероелементи
9. Пиломатеріали для обрешітки
10. суцільне основу
11. Укривние і рулонні матеріали
12. Які інструменти та витратні матеріали будуть потрібні
13. Підготовчі роботи
14. Таблиця: визначення товщини суцільного підстави під м'яку покрівлю
15. Відео: як спорудити суцільну основу під бітумну черепицю
16. Формування підкладкового килима
17. Монтаж ендовах килимів і добірних планок
18. Укладання карнизної черепиці
19. Монтаж рядової черепиці
20. Відео: технологія монтажу м'якої покрівлі від виробника матеріалу
21. Відео: облаштування прохідного вузла м'якої покрівлі

Кількість шанувальників м'якої покрівлі росте подібно снігової грудки. І в цьому немає нічого дивного - досить згадати про зовнішню привабливість і експлуатаційних перевагах одного з найсучасніших покриттів. Але ж прихильників гнучких покрівельних матеріалів могло бути ще більше, знай вони про те, що монтаж цілком можна виконати без залучення бригади покрівельників. Сьогодні ми постараємося заповнити цю прогалину і поділимося не тільки технологією будівництва, а й секретами досвідчених майстрів.

Структура м'якої покрівлі

Перш ніж говорити про конструкції даху з м'яким покрівельним покриттям, хотілося б побіжно згадати про особливості цього унікального матеріалу. По суті, він являє собою модифікований руберойд. Ось тільки основою гнучких плиток (надалі будемо називати їх гонтом) є не банальний картон, а більш міцна і довговічна склотканина або ж поліестерове полотно. Удосконалення торкнулися і просочення. Гідроізоляцію м'якої черепиці забезпечує модифікований полімерно-бітумний склад, завдяки якому точки критичних температур вдалося змістити до більш високих значень.

Багатошарова структура дозволяє зробити м'яку покрівлю міцної і абсолютно водонепроникною

Зверху на гнучку черепицю наносять базальтову або сланцеву крихту - вона не тільки визначає дизайн покриття, але і робить його більш стійким до механічних впливів, ультрафіолетового випромінювання і інших зовнішніх факторів. Знизу плитки покриті клейовим шаром, який закривають захисною плівкою. В окремих випадках на нижню поверхню наноситься дрібна мінеральне посипання - тоді клеїть частина являє собою широку смугу у верхній частині гонту.

Конструкція покрівельного пирога

Багатошарова структура робить гнучку черепицю не тільки міцною, але і довговічною - окремі виробники дають на свою продукцію гарантію терміном до 25 років. Як правило, м'які покрівельні матеріали з легкістю долають цей рубіж. Зрозуміло, ми говоримо про ті випадки, коли підстава м'якої покрівлі відповідає прийнятим нормам, а укладання матеріалу ведеться строго по передбаченої технології.

Вивчаючи пристрій дахів з покриттям з бітумної черепиці, відразу ж розділимо їх на два типи:

• холодні,
• теплі.

Перші споруджуються для холодних горищ. Безліч сайтів і друкованих видань грішать тим, що вказують на недоцільність облаштування спрощених покрівельних пирогів для житлових будівель. Мовляв, якщо будинок призначений для постійного проживання, то його дах обов'язково повинна бути теплою. Це твердження є в корені неправильним - більшість приватних будинків старого житлового фонду були холодними. Мало того, в холодній покрівлі є свої плюси. І найвагоміший з них - довговічність. Взимку на такому даху практично не утворюється полій, яка, як відомо, є одним з найлютіших ворогів гнучкої черепиці. Крім того, найпростіший покрівельний пиріг відмінно вентилюється, а це значить, що дерев'яний каркас завжди буде сухим. Що ж стосується енергоефективності, то для теплоізоляції треба буде всього лише утеплити горищне перекриття. Як ви самі розумієте, його площа в будь-якому випадку буде менше, ніж у покрівлі.

При використанні холодної покрівлі на житловому будинку необхідно утеплювати горищне перекриття, площа якого помітно менше, ніж у покрівельної конструкції

Отже, структура покрівельного пирога для холодних дахів включає:

• крокову (розріджену) обрешітку з дерев'яного бруса або сталевих профільних труб;
• суцільний настил (з фанери, OSB або дошки-шалівка);
• ізоляційну підкладку;
• бітумне покриття.

Покрівельники, що працюють у складі професійних бригад, нерідко рекомендують встановлювати під підкладковий килим супердифузійну мембрану, аргументуючи це більш високою захищеністю дерев'яного підстави від вологи. Досить спірне твердження, яке я особисто інакше як марнотратством назвати не можу. Звичайна водонепроникна підкладка практично не залишає шансу на те, щоб дерев'яний каркас намок через попадання снігу або дощу. Пояснити подібні дії з боку фахівців можна лише прагненням заробити певну суму за операцію, що вимагає мінімальних трудовитрат. Що ж стосується теплої покрівлі, то в цьому випадку монтаж вологостійких покриттів обов'язковий зважаючи на використання теплоізоляції.

Теплий покрівельний пиріг дозволяє використовувати для постійного проживання будь горищне приміщення

Для утеплення горища найчастіше використовуються волокнисті матеріали, які при намоканні можуть втратити велику частину своїх унікальних здібностей - ось їх-то і потрібно захищати. Знизу - від вологого повітря, а зверху - від протікання. В цьому випадку покрівельний пиріг повинен мати наступну структуру:

• рейки для монтажу обшивальних панелей;
• пароізоляційна гідрозахисна плівка;
• шар теплоізоляції;
• гідроізоляційна вітрозахисна паронепроникним мембрана;
• контрбрус;
• розріджена обрешетка;
• суцільний настил;
• підкладкове підставу;
• гнучке бітумне покриття.

Ви можете заперечити, що встановлюються з боку горища рейки до покрівельного пирога не мають ніякого відношення, і будете абсолютно праві. Однак ми все ж вказали їх з огляду на те, що в нашому випадку вони виступають ще й у якості кріплення для нижнього шару пароізоляції.

Відео: правильний монтаж покрівельного пирога - це просто

Технологія укладання покрівлі з м'якої черепиці

Покрівельне покриття з м'якої бітумної плитки схоже на черепичне лише візуально. Відрізняється не тільки технологія монтажу, але і експлуатаційні характеристики, термін служби, порядок обслуговування та ремонту. І хоча роботи зі спорудження покрівлі з гнучкої черепиці можна назвати занадто складними, доведеться ретельно дотримуватись рекомендацій виробника. Найкраще розділити процес будівництва на кілька етапів:

1. Закупівля матеріалів та підготовка інструменту.
2. Підготовчі роботи.
3. Укладання ізоляційних матеріалів.
4. Облаштування контробрешетування і обрешітки.
5. Спорудження суцільного підстави.
6. Укладання верхніх шарів покрівлі.
7. Монтаж добірних елементів і облаштування проходів.

Організувавши таким чином робочий час, ви не тільки зведете до мінімуму число можливих помилок, але і зможете приймати найбільш виважені рішення про притягнення сторонньої допомоги.

Як розрахувати, скільки і яких матеріалів знадобиться

Перше, що потрібно зробити, приступаючи до математичних обчислень, - це скласти докладний креслення покрівлі або створити хоча б елементарний начерк із зазначенням точних розмірів і особливостей кожного ската. Сам же розрахунок включає в себе визначення геометричних розмірів і кількості основних частин конструкції:

• добірних елементів;
• ендового килима;
• підкладки;
• вентильованого коника або покрівельних аераторів;
• бруса для крокової обрешітки і контробрешетування;
• дощатого настилу;
• м'якого покриття.

Треба сказати, що точність проведених обчислень впливає не тільки на вартість покрівлі, але і на терміни проведення робіт. З цієї причини розберемося в особливостях розрахунку всіх складових даху максимально докладно.

доборний погонаж

Для обробки і захисту різних частин м'якої покрівлі використовують добори декількох типів:

1. Карнизна планка або капельник, який закриває нижній край обрешітки від стікає вологи.

   Карнизна планка використовується для відведення конденсату з підпокрівельного простору

2. Вітрової або фронтонний фартух, який використовується для ізоляції торців покрівельних скатів.

   Вітрова (фронтонна) планка захищає торці покрівлі від вітру і опадів

3. Планка примикання (пристінний фартух) - служить для герметизації стиків покрівлі і вертикальних стін.

   Кілька модифікацій пристінних фартухів дозволяють підібрати захисний елемент потрібної конфігурації

Представлений доборний погонаж випускається у вигляді планок стандартної довжини 2 м. Однак щоб визначити кількість тих чи інших планок, протяжність потребує захисту ділянки слід ділити на 1,9 або 1,85. Пов'язано це з тим, що фартухи і планки монтуються НЕ встик, а з напуском шириною 10-15 см.

Ендовий килим

Якщо конструкція даху включає разжелобки і місця примикань до вертикальних поверхнях, то їх гідроізоляцію забезпечують за рахунок спеціального ендового килима. Виробники випускають його у вигляді рулонів 1 × 10 м, представляючи на вибір кілька колірних рішень в тон черепичного покриття.

Підбираючи ендовий килим по окрасу, зовсім необов'язково потрапити точно в колір - невелика рассинхронизация тонів зіграє в плюс, роблячи звичайну дах надзвичайно стильною і виразною

Розраховуючи загальну довжину килима, слід зробити 20-сантиметровий запас для кожної ендови - він знадобиться для правильного монтажу нижній частині стиків.

підкладковий килим

Підкладковий шар облаштовується як по всій площі кожного ската, так і частково - все залежить від крутизни поверхні. Якщо ухил даху становить понад 1: 3 (18 градусів), то покрівельним килимом захищають тільки схильні до протікання зони:

• внутрішні кути примикань суміжних скатів;
• коньковую частина;
• ребра;
• ділянки з переломами скатів;
• краю у фронтонів і карнизів;
• виходи вентиляції.

Укладаючи ізоляційний килим, необхідно робити нахлест 10-15 см. З цієї причини його розрахункова квадратура повинна бути в 1,1 - 1,15 раз більше сумарної площі скатів. Якщо ж підкладка облаштовується частково, то довжина смуг покрівельного килима відповідає протяжності схильних до протікання частин даху.

Підкладковий килим можна укласти як уздовж, так і поперек ската

Ширина підкладки при частковій гідроізоляції повинна становити 40-50 см. Виняток можна зробити лише для ковзанів і зовнішніх кутів, зменшуючи це значення до 25 см.

конькові аероелементи

При розрахунку кількості коникових аераторів виходять з того, що один елемент довжиною 1,2 м здатний забезпечити вентиляцією близько 25 м2 підпокрівельного простору. Якщо ж використовуються точкові аероелементи, то сумарну площу суміжних скатів слід ділити на 5 - саме стільки квадратних метрів покрівельного пирога «обслуговує» один такий елемент.

Конструкція конькового аератора дозволяє організувати вентиляцію покрівельного пирога на дахах будь-якої конфігурації

Врахуйте, що точкові аероелементи розрізняються по висоті. Короткими оснащують круті схили даху, а довгими - пологі поверхні.

Пиломатеріали для обрешітки

Для облаштування обрешітки використовується дерев'яний брус перерізом не менше 40х40 мм, а також дошка товщиною 25 мм. Довжину контрбруса визначити найпростіше - вона дорівнює протяжності стропильних ніг. Що ж стосується розрідженій обрешітки, то загальну протяжність дерев'яних елементів визначають виходячи з стандартної ширини кроку під бітумну черепицю - 37 см для крокв, розташованих на відстані 0,9 м один від одного. Отже, довжину кроквяної ноги в сантиметрах слід розділити на 37 і помножити на ширину покрівлі - це і буде шукана довжина бруса, який знадобиться для обрешітки одного ската.

суцільне основу

Використовувані для облаштування суцільної підстави листи фанери або ОСП повинні монтуватися вразбежку, тобто з перекриттям швів. З цієї причини при визначенні площі матеріалу необхідно зробити поправку:

• для скатів зі складною геометрією - до 10%,
• для простих скатів - від 3% до 5%.

  Для дахів житлових будинків роблять подвійну обрешітку з нижнім розрідженим шаром, для господарських будівель і інших невимогливих будівель буде досить простого перекриття з суцільних плит

Визначаючи кількість фанери або OSB в листах, рекомендують зробити начерк їх розташування на папері з максимально щільною укладанням - таким чином вдасться уникнути перевитрати матеріалу під час монтажу.

Укривние і рулонні матеріали

В процесі укладання використовуються черепичні гонт двох видів - коньково-карнизні і рядові. Перші випускаються у вигляді упаковок, розрахованих на 12 пог. м коника і 20 пог. м карниза. При розрахунку друге використовуються такі ж поправочні коефіцієнти, що і для суцільного підстави (прості даху 3-5%, комбіновані - до 10%). Щоб визначити число листів гнучкої черепиці, сумарну квадратуру рядових гонту ділять на площу однієї бітумної смуги. Одна пачка м'якої черепиці зазвичай розрахована на 3.5 м2 покрівлі - знаючи це число, неважко буде підрахувати, скільки упаковок треба буде купити.

Перед монтажем черепичні гонт з різних пачок необхідно перемішати - це виключить появу неоднорідних за кольором ділянок покрівлі

Кількість матеріалів, які знадобляться для теплого покрівельного пирога, розраховують з наступними допусками:

• гідроізоляція і пароізоляція - не менше 4%;
• рулонний теплоізоляція - по площі ската;
• плитний утеплювач - до 4%.

Неважко помітити, що кількість рулонної і плитний ізоляції практично не залежить від складності покрівлі. Пов'язано це з тим, що подібні матеріали легко стикуються між собою та не впливають на зовнішній вигляд конструкції.

Які інструменти та витратні матеріали будуть потрібні

Крім покрівельних і деревних матеріалів в процесі роботи буде потрібно наступне обладнання та інструмент:

• пила;
• молоток;
• ножиці для різання металевих доборов;
• металевий шпатель для мастики;
• ніж покрівельника (відрізняється від звичайного крючкообразной ріжучої частиною).

Крім того, слід придбати звичайні цвяхи, які знадобляться для будівництва дерев'яного підстави, і спеціальні - для кріплення м'якої покрівлі. Останні відрізняються більш широким капелюшком (діаметр 8-10 мм) і мають довжину 25-30 мм. Підійде і кріплення, який використовується в автоматичних пістолетах - такі металовироби мають довжину 40 мм. Кількість цвяхів розраховують виходячи з витрат 4 шт. на гонт або 500 грамів на 10 м2 покрівлі.

Для одноразового використання купувати спеціальний інструмент необов'язково - можна обійтися змінними гачкоподібними лезами для звичайного будівельного ножа

В процесі монтажу гнучкої плитки буде потрібна бітумна мастика, призначена для гідроізоляції будівельних конструкцій. Її обсяг можна визначити по площі покрівлі - на кожні 10 м2 покриття потрібно до 1 л рідкої суміші.

На ціну бітумної мастики впливає як тип матеріалу (холодного чи гарячого застосування), так і склад. Найдешевшою є бітумно-полімерна гідроізоляція, тоді як найдорожчим визнано бітумне полімерно-алюмінієве покриття. Останнє відрізняється високою стійкістю до теплового старіння і УФ-випромінювання. У наших же умовах буде досить бітумно-каучукової мастики - вона має середню вартість і відрізняється хорошими монтажними та експлуатаційними характеристиками.

Підготовчі роботи

Підготовчий етап включає в себе кілька кроків:

• демонтаж старої покрівлі (якщо це необхідно);
• установка обрешёточного каркаса;
• монтаж теплоізоляційного і супутнього йому шарів;
• спорудження суцільного підстави.

Облаштування теплого покрівельного пирога проводиться в такій послідовності:

1. Установка пароізоляції. Шар плівкової мембрани дозволяє відводити вологу від утеплювача і не допускати потрапляння парів повітря всередину теплоізоляції, тому важливою є правильна орієнтація матеріалу в просторі (фольгована сторона, ворс або чорне напилення повинні знаходитися з боку горища). Пароізоляцію кріплять по нижній поверхні крокв з перехлестом в 10 см і проклеюванням кожного стику скотчем. Дуже важливо монтувати плівку у напрямку знизу вгору, щоб запобігти протікання конденсату в шви. Для фіксації горизонтальних полотнищ паробарьера до кроквяних ніг використовуються дерев'яні планки. Їх крок залежить від того, який матеріал буде використовуватися при виконанні внутрішньої обробки. Так, для дерев'яної або пластикової вагонки відстань між сусідніми рейками має становити не більше 60 см, тоді як при монтажі фанери і OSB крок можна збільшити на 10-20 см.

   Монтаж пароізоляції з боку горища дозволяє захистити від вологи не тільки утеплювач, а й елементи кроквяної системи

2. Монтаж тепло- і гідроізоляції. Простір між кроквами заповнюють плитним або рулонним утеплювачем, поверх якого розгортають супердифузійну мембрану. Її монтують подібно пароізоляції - у напрямку знизу вгору, залишаючи провис між кроквяними ногами в 2-3 см для вентиляції. При цьому напуск верхнього полотнища на нижню повинен становити не менше 10 см, щоб не допустити протікання конденсату в утеплювач. Стики сусідніх полотен обов'язково проклеюють скотчем, після чого гидробарьер кріплять до крокв за допомогою дерев'яного контрбруса перетином 50 × 50 мм. Завдяки йому, власне, і отримують 5-сантиметровий вентиляційний зазор між теплоізоляцією і верхніми шарами покрівельної конструкції.

   Для кріплення гідроізоляції використовується контрбрус, основним призначенням якого є формування вентзазоре

3. Монтаж обрешіткі. На бруски контробрешетування набивається крокова обрешітка, а поверх неї - плити суцільного настилу. Їх товщина залежить від відстані між рейками обрешітки і визначається за спеціальними графіками і таблицями.

Таблиця: визначення товщини суцільного підстави під м'яку покрівлю

Перш ми вже говорили про необхідність укладання плитного матеріалу вразбежку. Крім того, слід залишати теплові зазори величиною близько 5 мм, інакше в літню спеку ділянки даху будуть вигинатися дугою. З кожного боку коника залишають зазори 70-80 мм для створення ефективної вентиляції покрівельного пирога.

Слід зазначити, що для холодної покрівлі досить спорудити обрешітку і дощатий настил - необхідність в інших елементах відпадає через максимального спрощення конструкції.

Відео: як спорудити суцільну основу під бітумну черепицю

покроковий інструкція

Виробником передбачається укладання бітумної черепиці при температурі зовнішнього повітря до -15 ° С. Оскільки монтаж в холодний період вимагає додаткового теплового обладнання і витрат на розігрів матеріалів, роботи найкраще починати в теплу пору року, вибираючи дні, коли температура піднімається вище 20 ° С. В цьому випадку бітумна складова буде розігріватися за рахунок сонячного тепла, що дозволить отримати міцне з'єднання всіх шарів покрівлі.

Укладання м'якого покрівельного покриття цілком можна проводити в зимовий період - головне, щоб температура не опускалася нижче -15 градусів

Для того щоб правильно розподілити час і сили, пропонуємо скористатися покроковою інструкцією з укладання м'якої покрівлі своїми силами.

Формування підкладкового килима

В якості підкладки застосовують рулонні матеріали з просоченого бітумно-полімерної сумішшю скловолокна. Відмовлятися від м'якого підстави не варто - підкладка потрібна з метою додаткового вирівнювання поверхні, гідроізоляції, утеплення і шумопоглинання.
Смуги рулонної гідроізоляції можна укладати паралельно або ж перпендикулярно лінії горизонту - головне, забезпечити нахлест 10 см по довгій стороні ізоляції і 15 см на стиках.

З власного досвіду можу сказати, що на крутих схилах покрівлі підкладку найкраще стелити в вертикальному напрямку. І зовсім не тому, що в цьому випадку знижується ймовірність протікання під час сильних злив. Справа в тому, що під дією земного тяжіння полотнища гідроізоляції провисають, а на поверхні утворюються складки. Для того щоб їх добре розрівняти і правильно закріпити, потрібен додатковий час і сили - без помічників тут не обійтися. Що ж стосується пологих схилів, то тут, звичайно ж, виграє горизонтальний спосіб фіксації, як більш простий і надійний. Важливо тільки починати роботу від схилу і просуватися у напрямку до коника. При цьому кожна наступна смуга гідроізоляції буде накривати край попередньої і у води не залишиться жодного шансу потрапити під верхні шари покрівельного пирога.

Часткова укладання верхнього шару можлива тільки на дахах з крутими схилами

Приймаючи рішення про часткове укладанні підкладки на крутих схилах, слід забезпечити захист найбільш важливих ділянок. Так, по обидва боки від ендови і біля краю ската (лінія карниза) ширина бітумної гідроізоляції повинна становити не менше 50 см, тоді як для ковзанів смугу такого розміру ділять навпіл.
Для фіксації підкладки використовують цвяховий бій або кріплення будівельними скобами з кроком 25 см. На схильних до протечкам ділянках (ендови, примикання і т. Д.) Підстилку слід приклеїти бітумним складом.

Список матеріалів, які підходять для використання в якості бітумного підстави, виробник вказує в інструкції по монтажу гнучкої черепиці. Замінювати їх підручними покриттями типу руберойду або поліетиленової плівки нераціонально через короткого терміну служби, швидкого термічного старіння і інших чинників.

Монтаж ендовах килимів і добірних планок

При виборі бітумно-полімерної килима для облаштування розжолобків орієнтуються на колір основного покриття. У декоративних цілях можна вибрати матеріал, який відрізняється по тону - це підкреслить лінію кожного разжелобка і зробить дах більш виразною. Фахівці рекомендують вкривати ендову суцільним полотнищем шириною 1 м, обов'язково приклеюючи його мастикою до дощатій підлозі. Якщо ж потрібно зістикувати два шматки, то місце стику розташовують якомога ближче до піку даху. Накладання верхнього полотна на нижню повинен становити не менше 20 см з обов'язковою фіксацією за допомогою рідкої бітумної гідроізоляції.

Матеріал ендового килима укладається по всій поверхні разжелобка і приклеюється до основи мастикою

Щоб захистити край обрешітки від стікає конденсату і осадової вологи, поверх ізоляційного килима слід встановити карнизний і фронтонний добір. Для фіксації планок застосовують покрівельні цвяхи, які забивають зигзагоподібно з проміжками в 10-15 см (на стиках - до 5 см). Необхідно витримувати нахлест сусідніх добірних елементів величиною 3-5 см, розташовуючи ребра планок по контуру карниза або торцевого виступу. Капельники бажано кріпити першими - в цьому випадку по кутах скатів їх будуть перекривати фронтонні планки.

Стики карнизних і фронтонних планок виконують внахлест з посиленою фіксацією покрівельними цвяхами

Перед монтажем карнизної і торцевої захисту периметр суцільного настилу рекомендується обрамляти рейкою перетином 20х40 мм. Якщо ж по краях ската виконана кромка, то гідроізоляція встановлюється поверх неї і обрізається за лінією периметра. Після цього кріпляться добірні елементи.

Укладання карнизної черепиці

Нанесені на підкладку горизонтальні лінії розмітки спрощують монтаж і дозволяють укласти черепицю рівними рядами. Формувати їх краще всього за допомогою натертої крейдою лляної мотузки. Шнур натягують в потрібному місці і відпускають подібно тятиві лука, щоб залишити слід на темній поверхні підкладки.

Для рівною укладання карнизної черепиці необхідно нанести крейдою розмітку на підкладковий шар

Стартові гонт укладають на відстані 1 см від лінії карниза і кріплять покрівельними цвяхами. Щоб плитки не відривалися при сильній вітрового навантаження, кріплення забивають на відстані 25 мм від краю. Кожну наступну смугу стелять встик, а місця сполучень захищають бітумною мастикою.

Монтаж рядової черепиці

Основне покриття монтують у напрямку від центру ската, маючи в своєму розпорядженні перший рядовий гонт з відступом в 2-3 см від краю карнизної смуги. Для фіксації м'якої черепиці досить зняти захисну плівку з клейового шару і щільно притиснути гонт до підкладки.

При укладанні нижніх плиток рядової черепиці роблять невеликий відступ від краю карнизних листів

Остаточне кріплення виконують цвяхами в чотирьох точках - по краях смуги, а також над западинами між внутрішніми пелюстками. Верхні листи розташовують зі зміщенням на 1 пелюстка. Завдяки цьому з'являється та сама «черепичний» фактура, а крім того, закриваються стики і місця фіксації м'якої покрівлі.

Надана виробником схема укладання м'якої покрівлі дозволяє легко розібратися в нюансах технології

Черепицю, яка виступає за краї скатів, обрізають, після чого зріз обробляють бітумною мастикою.

Відео: технологія монтажу м'якої покрівлі від виробника матеріалу

Облаштування коника і герметизація місць проходок і примикань

Вентиляцію підпокрівельного простору забезпечують встановлюються поверх коника аероелементи. До дерев'яного каркасу їх кріплять саморізами або цвяхами. Після цього гребенева частина закривається гнучкою черепицею. Спеціальних смуг м'якого бітумного покриття для зовнішніх кутів не існує - їх можна зробити, розкроюючи карнизну черепицю. Відрізані по перфорації пелюстки розміщують поперек коника і з кожного краю фіксують цвяхом. Наступний елемент розташовують з 5-сантиметровим нахлестом, а для додаткової герметизації місце зіткнення обробляють бітумною мастикою.

Коньковий аероелемент обов'язково вкривають шаром бітумної плитки, інакше атмосферні опади швидко приведуть його в непридатність

Місця, в яких крізь скат даху проходять труби, кабелі та інші елементи комунікацій, повинні бути закриті спеціальними прохідними вузлами. Їх кріплять безпосередньо до основи ще до монтажу підкладкового килима.

Місця примикань до стін і димоходів вимагають особливої ​​уваги, інакше стікає по вертикальній поверхні волога буде проникати всередину покрівельного пирога

В процесі монтажу верхні шари покрівлі напускають поверх проходки, просочують мастикою і підрізають за місцем. Там же, де скат стикається з цегляної димарем або стіною, покрівельні матеріали напускають на поверхню вертикального споруди. Для додаткового захисту використовується відрізок ендового килима і фігурний металевий фартух (планка примикання).

Відео: облаштування прохідного вузла м'якої покрівлі

Вартість покрівлі з бітумної черепиці

Виконуючи всі роботи самостійно, можна непогано заощадити, адже сумарна вартість даху складатиметься лише з витрат на необхідні матеріали. Залежно від виробника ціна квадратного метра м'якої покрівлі бюджетного і середнього рівня варіюється в межах 800-1 500 рублів. Якщо ж говорити про преміальному сегменті, то окремі види гнучкої черепиці продаються за ціною до 4 000 рублів. Зрозуміло, в цьому випадку ні про яку самостійної укладанні не може бути й мови - той, хто зможе розщедритися на настільки дорогий матеріал, знайде гроші і на професійну бригаду. Послуги останньої, до речі, коштують недешево - від 600 рублів за квадратний метр готового покриття.

Як бачите, спорудити м'яку покрівлю своїми руками зовсім нескладно, що, втім, не виключає належної акуратності і проходження розробленої виробником технології. Якщо ви все зробите якісно, ​​то дах буде радувати зовнішнім виглядом і безпроблемною експлуатацією довгі роки. В іншому випадку за роботу краще не братися і зовсім, інакше покрівля постійно буде нагадувати про своє існування протечками і іншими неприємними моментами.