1. необхідні інструменти
2. Розрахунок кількості вагонки
3. підготовка матеріалів
4. пристрій каркаса
5. розмітка
6. Каркас з металу
7. Каркас з дерева
8. Освітлювальні прилади
9. монтаж вагонки

Вагонка з ПВХ широко використовується для внутрішньої обробки. Як правило, пластикова стеля монтують в кухні, ванній, туалеті, лоджії - приміщеннях, найбільш схильних до дії вологи. Для житлових кімнат цей підхід не годиться. По-перше, полівінілхлорид не надто екологічний, по-друге, для стелі вагонка не естетично виглядає в дизайні вітальні або спальні. Але така обробка непогано виглядає в інтер'єрі магазинів, закусочних або інших об'єктів обслуговування.

Далі ми докладно розглянемо, як правильно змонтувати стелю з пластикової вагонки. Таке завдання цілком під силу виконати своїми руками без залучення фахівців. Розберемо весь процес установки панелей поетапно.

необхідні інструменти

Монтаж відбувається наступним чином - пластикова вагонка кріпиться до дерев'яного або металевого каркасу обрешітки. Для виконання робіт потрібні:

• ножівка по дереву або електролобзик, щоб різати пластик і бруски обрешітки;
• ножиці по металу, якщо каркас буде встановлюватися з алюмінієвого профілю.
• перфоратор або ударний дриль з побідитовою насадкою для свердління отворів в перекриттях;
• рулетка і столярна лінійка-кутник;
• молоток;
• шуруповерт;
• викрутка;
• водяний рівень;
• будівельний степлер;
• канцелярський ніж для різання отворів під світильники і невеликих зрізів при підгонці деталей.

Розрахунок кількості вагонки

Пластикові панелі бувають різними по ширині - 10, 12,5, 15, 20, 25 см, але довжина стандартна - 6 м.

Припустимо, потрібно обшити стелю розміром 5 х 3 м вагонкою шириною 20 см. Для цього розділимо 500 см на 20 см - вийде 25 шт.

Але, так як довжина панелей дорівнює 6 м, а ширина приміщення 3 м, їх розрізають навпіл. Крім того, додається 20% про запас на випадок, якщо знадобиться заміна бракованого матеріалу.

Множимо 25 на 1,2. В результаті отримуємо 30 ПВХ-панелей довжиною 3 м або, відповідно, 15 штук по 6 м.

підготовка матеріалів

Крім самої пластикової вагонки для обробки стелі знадобляться дерев'яні бруски або алюмінієвий профіль. Їх використовують для пристрою каркаса і кріплять до перекриттів перпендикулярно розташуванню панелей.

Розмір перетину бруса береться 20 х 30 мм, а крок за розміткою обрешітки становить близько 40-60 см.

Розрахуємо кількість бруска для обшивки стелі розміром 3 х 5 м. Якщо вагонка розташовується паралельно стіні довжиною в 3 метра, то дерев'яна основа кріпиться перпендикулярно їй з кроком в 0,4-0,6 м. Тобто, будуть потрібні 7 планок довжиною 5 м. але оскільки бруски такого розміру не продаються, то можна купити 7 штук довжиною 6 м або 18 по 2 м. Алюмінієвий профіль розраховується аналогічним чином.

Крім заготовок для пристрою каркаса, знадобляться наступні матеріали:

• шурупи-саморізи і дюбеля - точну кількість важко підрахувати, орієнтовно, щоб прикріпити 2-метровий відрізок бруска потрібно 4-5 штук, довжина шурупа повинна бути від 50 до 120 мм, з огляду на кривизну стель;
• якщо встановлюється металева обрешетка, то необхідно придбати профілі: UD - для монтажу по периметру, CD - для каркаса, а також П-подібні підвіси і хрестоподібні кріплення типу «краб»;
• в залежності від матеріалу обрешітки - скоби для степлера або саморізи по металу для монтажу панелей;
• стельовий плінтус - широко застосовуються монолітні з П-образним пазом, а також розбірні ПВХ-профілі зі знімним кріпленням, але допускається використовувати простий L-профіль, довжина дорівнює периметру приміщення;
• куточки для плінтуса - сполучна фурнітура потрібно тільки на зовнішніх кутах, в інших випадках досить відрізати багет під 45 градусів.

пристрій каркаса

Перед монтажем вагонки потрібно зібрати обрешітку, до якої будуть кріпитися пластикові панелі. Її можна зробити з дерева або металу. Розглянемо обидва варіанти окремо.

Перед початком робіт рекомендується винести з приміщення всі меблі і застелити підлогу. Потім перевірити, чи не обсипаються чи фарба і штукатурка, при необхідності - видалити.

розмітка

Насамперед вибирається потрібний рівень стелі, на одній зі стін олівцем чертится лінія або використовується відфутболювальні нитку. При монтажі пластикової вагонки потрібно залишати зазор як мінімум в 2 см, не рахуючи висоти світильників і товщини панелей.

Потім мітку переносять на інші стіни, дотримуючись рівень. Таким чином окреслюється периметр майбутнього каркаса. Після тим же способом відзначаються лінії розташування опорних елементів обрешітки з кроком 40-60 см.

Каркас з металу

Спочатку встановлюється UD-профіль по периметру стелі і закріплюється дюбелями. Якщо відстань від перекриття до вагонки буде більше 5 см, то конструкція монтується на П-подібні підвіси, їх довжина варіюється в межах 7,5-25 см.

Потім встановлюються два крайніх CD-профілю - кожен на відстані 10-15 см від стіни, перпендикулярно розташуванню панелей. Їх кріплять до стелі за допомогою П-подібних підвісів, а до UD-профілем - саморізами або соединителями типу «краб».

Решта CD-профілі монтуються з тим же кроком, що і дерев'яні бруски - 40-60 см. Для зручності регулювання рівня між крайніми профілями натягується волосінь або нитку.

Каркас з дерева

При монтажі обрешітки з дерев'яних брусків потрібно за допомогою дрилі просвердлити в кожному з них отвори для шурупів з кроком 50 см. Так як планки будуть кріпитися саморізами, їх прикладають до стелі і за допомогою олівця або свердла роблять позначки.

Далі перфоратором пробиваються отвори на стелі, згідно первісної розмітці і вставляються пластикові дюбелі. Потім бруски прикручуються саморізами. За допомогою рівня перевіряється, щоб все планки були закріплені строго горизонтально, при необхідності використовуються підкладки або підбиваються дерев'яні клини.

Щоб уникнути гниття і утворення грибка, деревину обробляють оліфою, лаком або фарбою. Після цього приступають до монтажу електропроводки.

Якщо порівняти два види обрешітки, то каркас з оцинкованого профілю вигідніше встановлювати в приміщеннях з високою вологістю, в інших випадках краще монтувати дерев'яний варіант.

Освітлювальні прилади

Для грамотного планування електромонтажних робіт необхідно попередньо накреслити схему розташування приладів. Кількість вбудованих світильників на пластиковому стелі розраховується з урахуванням таких вимог: крок розміщення становить 1 м, при цьому віддаленість від прилеглої стіни береться в межах 20-50 см.

Встановлюючи стандартні лампи розжарювання на 220 В, важливо пам'ятати, що потужність кожної з них не повинна перевищувати 40 Вт, щоб уникнути нагріву і деформації пластику.

Якщо обрані низьковольтні галогенні або світлодіодні лампи, то буде потрібно установка понижуючого трансформатора на 12 В. Перевага такого обладнання виправдано декількома факторами: пожаробезопасностью, особливо у вологій зоні, низькою енергоємністю і довговічністю світлових приладів. Але є і обмеження: до трансформатора допускається підключати максимум 4 світильника з довжиною проводу до 2-2,5 м, більше - не рекомендується.

Отвори під світильники в ПВХ-стелі можна виконати за допомогою коронки по дереву, лобзика, канцелярського ножа або тонкого свердла. При цьому діаметр повинен бути на 4-5 мм менше зовнішнього кільця освітлювального приладу.

Крім цього будуть потрібні клеммники, вимикачі і хомути, за допомогою яких кабель кріпиться до каркасу. У місці розташування ламп робиться петля довжиною близько 15 см для зручності при монтажі світильників, так як проводку доведеться витягувати через отвори в вагонки.

Якщо встановлюється металевий каркас, то кабелю, щоб уникнути пошкодження об краї профілю, краще прокладати в гофрованої труби з негорючого пластика. Це рішення вірно і в приміщенні з високим рівнем вологості для запобігання пожежі.

монтаж вагонки

Насамперед до обрешітки кріпиться один з наступних профілів - стартовий або стельовий молдинг у вигляді літери «П». Він приклеюється «рідкими цвяхами» або закріплюється за допомогою саморізів. Установка панелей виконується в наступному порядку:

1. Вимірюється відстань від одного профілю до протилежного, до нього додається 1,5-2 см. Це буде довжина вставляється панелі. З огляду на можливу кривизну стін, краще робити заміри для невеликих груп по черзі і обрізати їх на потрібну довжину.
2. Перша панель встановлюється в напрямні шипом вперед, вона повинна щільно увійти в пази. Потім її кріплять за допомогою будівельного степлера до дерев'яного бруска, або саморізами до металевого каркасу.
3. Тим же способом встановлюють всі наступні панелі - спершу одним кінцем, потім іншим вставляються в молдинг, вирівнюються і заганяються в паз попередньої.
4. В процесі робляться отвори під світильники.
5. Останню панель потрібно обрізати трохи більше - від 5 до 7 см. Але у цього прийому є недолік - з часом вагонка може відійти і з'явиться щілину. Тому іноді останню смугу приклеюють «рідкими цвяхами». Для цього намазується клеєм і молдинг, і перпендикулярна лати, потім притискається панель на кілька хвилин. Але після цього при демонтажі її доведеться ламати.
6. На завершення до стелі клеїться останній плінтус без монтажної планки.

Як фінішної обробки можна замазати виникли щілини акрилом, але, як правило, це не потрібно.