Малину вирощують повсюдно. І практично за однією і тією ж технологією. Але якщо в середній смузі і на півдні рослини зимують без укриття, то на Уралі і в Сибіру їх треба пригинати. Але і при цьому в безсніжні зими малина обмерзає. Тому важливо підібрати найбільш зимостійкі сорти. Поговоримо про агротехніку малини і сортах, що підходять для суворих умов.

Малина на Уралі

Погодні умови не дозволяють вирощувати на Уралі багато сортів малини. Значить, потрібно висаджувати кращі за господарсько-цінними ознаками сорти, найбільш адаптовані до місцевого клімату.

Хотілося б розповісти про деякі результати наших випробувань.

У групі сортів раннього терміну дозрівання з контрольним сортом Новина Кузьміна порівнювалися сорти Зіронька Алтаю селекції НИИСС ім. М. А. Лісавенко і Любительська Свердловська нашої селекції.

У групі среднепозднего терміну дозрівання сорту Дзвіночок, Сіянець Рубіновий (НИИСС), Кічіновская, Киржач (ВСТІСП), Турмалин (нашої селекції) порівнювалися з контрольним сортом Висока (нашої селекції).

Облік і спостереження велися три роки. Сорти оцінювалися по зимостійкості, врожайності, якості ягід, стійкості до шкідників і хвороб.

Спочатку кілька зауважень загального характеру. Відомо, що стан і продуктивність рослин малини багато в чому визначаються умовами перезимівлі та погодою в вегетаційний період. Інтенсивний ріст пагонів малини закінчується, як правило, в першій-другій декаді серпня. Велика кількість дощів в цей період затримує зростання та визрівання тканин. А сильні (до 28 °) морози в листопаді і відсутність снігу призводять до серйозних зимовим пошкоджень пагонів малини.

Найкращу зимостійкість показали сорти Зіронька Алтаю (підмерзає в середньому на 1 бал), Висока (1,4 бала). Кілька сильніше (2,3 бала) підмерзали сорти Сіянець Рубіновий, Дзвіночок, Киржач, Кічіновская, Любительська Свердловська, Новина Кузьміна. У сорту Турмалин більшість гілок вимерзало. Зауважимо: цей сорт має здатність компенсувати часткову втрату плодових бруньок розвитком потужних плодових гілочок в уцілілих верхній і нижній частинах пагонів.

За врожайності з ранніх сортів найкращим був сорт Зіронька Алтаю. Істотної різниці в урожайності у середньопізніх сортів у порівнянні з контрольним не відзначено.

Найбільш затребуваними у садівників залишаються сорти великоплідні. Так ось, в групі ранніх найбільші ягоди (2,2 г) дав сорт Зіронька Алтаю, в групі пізніх - Турмалин (2,8 г).

За смак найбільш високу оцінку при дегустації отримали ягоди сортів Новина Кузьміна, Зіронька Алтаю, Любительська Свердловська, Дзвіночок (4,3-4,1 бала). Решта сортів мали ягоди доброго смаку.

Якщо говорити про зовнішній вигляд ягід та їх транспортабельності, то за цими показниками Турмалин перевершує всі сорти, його ягоди з міцно скріпленими кістянками при транспортуванні і зберіганні не втрачають товарних якостей.

Ще одна важлива вимога, що пред'являється до рекомендованих для вирощування сортам, - вони повинні володіти високою стійкістю до небезпечних і поширених шкідників і хвороб.

Більше інших шкодить рослинам, як відомо, малиновий жук. Яка ж ступінь стійкості сортів до цього шкідника?

У групі ранніх сортів найбільше пошкоджених ягід виявилося на малині сортів Любительська Свердловська (32,4%) і Новина Кузьміна (30,1%), менше, ніж у інших, на Зіронька Алтаю (17,1%).

У групі пізніх сортів найбільшу кількість пошкоджених ягід було у Високої (22,8%), Кічіновской (19,8%), Дзвоника (16,4%). Сорт Турмалин проявив високу стійкість до Малина жука (пошкодженими виявилися лише 4,7% ягід).

Якщо говорити про стійкість рослин до хвороб, то картина вимальовується така. Сорт Сеянец Рубіновий виявився найбільш толерантним до дідімелле (0,5 бала). Сильніше дивувалися нею сорти Любительська Свердловська, Дзвіночок, Кічіновская, Турмалин (2,5-3 бали). Решта вивчалися сорти дивувалися дідімеллой незначно.

Поразка листя малини антракнозом відзначалося тільки у сортів Турмалин, Кічіновская, Новина Кузьміна (2-2,3 бала).

Таким чином, найбільш перспективним для вирощування в зоні Середнього Уралу показав себе сорт раннього терміну дозрівання Зіронька Алтаю.

Думаємо, представляють інтерес для садівників, якщо мати на увазі розміри ягід, і сорти малини Кічіновская, Дзвіночок (середньопізній), Турмалин (пізній).

Г. Андрєєва, Свердловська селекційна станція садівництва, г. Екатеринбург

Малина в середній смузі

Серйозно займатися малиною я почав двадцять років тому, перепробував різні способи її обробітку на різних ділянках і ось до яких висновків дійшов.

Особливу увагу потрібно звертати на якість саджанців. Пагони повинні бути якомога товщі, бажано діаметром не менше 5 мм, а коренева система - розгалуженою, горизонтальні корені обов'язкові. Не купуйте саджанці-прутики тільки з вертикальним коренем. Вони слабкі, їм буде потрібно багато часу на розростання. Намагайтеся не купувати саджанці необрізані, з цілими пагонами і особливо з листям. Стандартний саджанець повинен бути висотою близько 20 см. Приживлюваність таких саджанців краще, перевозити їх легше. Якщо попадуться саджанці з довгим втечею, обрізайте його відразу, не шкодуйте.

Короткі саджанці гарні ще ось що. У перший рік вони не витрачають сили на старий втечу, наростає достатню кількість нових, так що на наступний рік ви будете мати цілком стерпний врожай. Чи не намагайтеся в перший рік отримати ягоди, тим більше, якщо впевнені в чистоті сорту. У перший рік буде лише п'ять ягід і мало пагонів, на другий рік ягід буде теж з жменю, тобто рік ви втратите. Щоб цього не сталося, обірвемо квітки на наступний рік після посадки.

Купуючи посадковий матеріал, огляньте його: чи немає шкідників і хвороб. Якщо щось буде бентежити - шлюб матеріал. Якщо пагони тонкі, то велика ймовірність, що вони вражені вірусними хворобами (Відьмина мітла, ізрастаніє і ін.). Грибні хвороби досить поширені. На саджанцях напевно буде присутній будь-яка з них (антракноз і ін.). До того ж за нинішнього ставлення більшості садівників до малині практично гарантований занос інфекції з сусідських ділянок протягом 1-2 років.

Зверніть увагу на коріння. На них не повинно бути здуття, це симптом нематоди або кореневого раку - саджанець може загинути. Крім малинового жука і довгоносика є шкідники і поопаснее, хоча вони і менш помітні. Якщо на саджанцях присутні галли або є невелика поздовжня ранка трохи (2-10 см) вище кореневої шийки, шлюб такі рослини відразу.

Малина - рослина лісових галявин, тобто їй потрібно сонячне, тихе і вологе місце. Садив я малину і в старому 40-літньому саду, і на новому, майже голом, продувається вітрами місці практично за однією технологією. У першому випадку пагони виростали до 3-3,5 м. Урожай з ділянки розміром 4х5 м був щонайменше 8-10 відер. На новому ж ділянці пагони виростали довжиною 1,5 м. Малина ж з ділянки в два рази більшого і при нових сортах я зібрав всього з 2 відра. Таким чином, на продувається ділянці навіть при правильній агротехніці чекати від малини довгих пагонів і великого врожаю марно.

Вас не повинна бентежити висота пагонів. Кількість плодових гілочок з нирки і кількість ягід на гілочці в межах сорту постійно, тому урожай можна збільшити тільки за рахунок подовження втечі.

Грунт повинна бути досить пухкої і поживною. На піску малина буде страждати від нестачі вологи і деяких елементів живлення, на дуже щільному грунті - від нестачі в ній повітря і знову ж від нестачі вологи. Коріння будуть розташовуватися в більш тонкому шарі і вище, ніж зазвичай.

Кращий варіант - окреме місце для малини, закрите від вітрів і сонячне, але не впритул до паркану. Тому що сусіди, швидше за все, будуть виполювати вашу малину, проникла до них на ділянку, всіма способами, а рослина цього не любить. Від забору необхідно відступити хоча б на 1 м. До того ж паркан з паркану, навіть нещільного, загороджує світло, і урожай знижується. Та й межа між ділянками зазвичай вкрита травою, а малина, як відомо, вологу любить, і тут, біля паркану, вологи їй буде замало. І збирати ягоди біля паркану складніше.

Навіть один ряд малини краще розміщувати з півночі на південь, при цьому освітленість краще і рівномірніше в межах кущів. Тим більше це важливо, якщо рядів кілька.

На новій ділянці мені від колишнього господаря дісталася малина, посаджена біля паркану вздовж дороги на нижній частині південного схилу. Спостерігаю за цією малиною вже третій рік. Урожай досить хороший.

Це начебто спростовує моє ж думку про небажаність посадці впритул до паркану. Але ... Огорожа з штахетника варто з південного боку, тобто служить рослинам деяким захистом від південного вітру і пригріву. З північної сторони вгору по схилу посаджені сливи і вишні. Вони загороджують малину від північного вітру і разом з парканом сприяють накопиченню снігу взимку. Сніг дуже важливий і для перезимівлі рослин, і для накопичення в грунті вологи. Земля, навіть без рясних дощів в минулому році навесні була вологою до середини червня. Дерева посаджені вище по схилу і не загороджують малині світло. Виходить, що вона як би в коридорі. Варіант, звичайно, не ідеальний, тому що малина висаджена в один ряд. Краще почуваються кущі, розташовані хоча б за півметра від паркану і в метрі від дерев.

Я відмовився від так званого колового способу посадки малини, хоча багато його застосовують. Мій досвід говорить на користь шпалери. Так кущі менше отаптивают під час збору ягід, пагони ростуть вільніше, легше збирати ягоди. Ще один плюс шпалери - полегшений ремонт посадок. Старий або хворий кущ можна викорчувати, землю обробити, і через рік-два це місце заповниться пагонами від сусідніх кущів.

Я використовую звичайну горизонтальну шпалеру. Пагони малини досить масивні, і тому, щоб шпалера витримувала навантаження, всі частини краще робити металеві. А сама шпалера повинна мати вигляд літери Н, тоді крайні стовпи будуть менше нахилятися в ряду. Нарощувати висоту шпалери більше 1,5-1,7 м немає сенсу. Дріт для горизонтальної натяжки у мене сталева, товщиною 3-4 мм, міцна і довговічна. Одна з дротів натягнута на висоті 1 м, інша - 1,5 м. Щоб конструкція була жорсткою - для стійкості шпалери в ряду, можна замість дроту укласти вгорі арматуру діаметром 8-12 мм. Правда, у неї є недолік - вона рифлена. Пагони, як би ви їх не прив'язали, під дією вітру будуть тертися об її ребра і пошкоджуватися. Так що краще для цього взяти трубу діаметром 10-15 мм.

Я прив'язую пагони безпосередньо до дроту, використовуючи в якості кріплення теж дріт, але алюмінієву або мідну в ізоляції. Вона досить м'яка і в той же час міцна, служить не один рік, її легко зняти і, якщо потрібно, перев'язати рослини.

Відстань між рядами, якщо їх декілька, 1,7 м, а краще робити по 2 м. Я садив малину через 1,5 м - цього виявилося мало. Ряди в середині літа, якщо рослини розвиваються нормально, замикаються повністю, так що крізь них практично неможливо продертися. Знаю, іноді натягують по два дроти на кожен ярус і пагони розташовують між ними, але мені цей спосіб здався менш зручним. Краща шпалера - Т-подібна, але її складніше виготовити.

Випробував я і систему роздільного утримання рослин. Суть її в тому, що в двох розташованих в різних частинах саду посадках малини залишають або тільки плодоносні пагони, або тільки зелені. При такій схемі поліпшується світловий режим, і, отже, якість ягід, сили рослини йдуть на щось одне - на плодоношення або на розвиток нових пагонів. На зелених пагонах можна боротися з побеговой галлицей хімічними методами протягом усього сезону.

Якщо у вас грунт звичайна садова, то досить викопати траншеї розміром 50-70 см на глибину 50 см і заправити їх мінеральними і органічними добривами. Земля повинна бути чистою від багаторічних бур'янів, особливо кореневищних - пирію, осоту. Деякі садівники, щоб скоротити час освоєння ділянки садять малину в дерен з подальшою обробкою міжрядь.

Була справа, садив я по пирію - результат отримав невтішний. Кореневища пирію знаходяться практично в одному грунтовому горизонті з корінням малини, значить, є конкуренція за харчування і вологу. Надалі дуже важко звільнити посадки від бур'янів, при цьому часто пошкоджуються кореневища малини. Тому краще втратити рік на очистку ділянки, ніж потім кілька років мучитися, просапуючи малинник.

Читав, що малина чуйна на магній. Я вносив додатково по 2 ст. ложки сульфату магнію на 1 м траншеї.

Наскільки це дієво, точно сказати не можу, але такий факт зазначу: повторно вніс через 5 років приблизно по 1 ст. ложці на 1 м ряду, і якість ягід покращився. Крім того, кілька років малина за межі траншеї не поширювалася. Пояснення тут може бути таке: коріння не йшли в сторону, тому що їм бракувало харчування.

Щоб малина «не гуляє» по саду, потрібно закопати вертикально на глибину 40 см будь-якої щільний матеріал. Підходять плоский і хвилястий шифер, листове залізо, різний пластик. Руберойд, навіть в 2 шари, не ефективний. Коріння малини його буквально «прошивають». Від рослин до обмежувача має бути не менше 1 м, а сам обмежувач необхідно встановити сантиметрів на 10 вище рівня грунту, так буде зручно обробляти грунт і мульчувати її.

Садити малину краще восени. Я саджу її через 50 см, через 2-3 роки нащадки заповнюють простір ряду. Є рекомендації розміщувати по 2 саджанця малини в одній посадковій ямці. Це має сенс, якщо саджанці слабкі і у вас є сумніви в їх приживлюваності, а також якщо вони не куплені, а взяті у знайомих, тобто перевірені.

Малина - одна з найбільш вологолюбних культур. Але поливати її, особливо в період дозрівання, потрібно рівномірно. Інакше ягоди розкисають, погіршується їх смак. Дуже корисний позднеосенний полив.

Малина - єдине в саду рослина, яке практично повністю оновлює вегетативну частину за сезон. Її потрібно заповнювати. У всякому разі, обов'язково звичайне внесення навесні азотних, а восени калійних і фосфорних або повного добрив. Дуже добре відгукується малина на позакореневе підживлення до середини літа сечовиною і мікроелементами - бором, молібденом, цинком, марганцем.

Д. Голов, м Пенза

(Присадибне господарство № 2, февраль 2008)

Саджанці малини звичайної і ремонтантной, ожини, Ожиномалина ви знайдете в розділі Розплідники. саджанці