Люстра не включається. Люстра не включається з пульта дистанційного керування. Що робити
- Ремонтуємо бездротової перемикач (Wireless switch) Багато власників китайських люстр з пультом дистанційного...
- 2. Помилки підключення подвійного вимикача.
- Перевіряємо правильність підключення вимикача:
- 3. Підключення вимикача при переплутаних в розподільній коробці фази з нулем.
Ремонтуємо бездротової перемикач (Wireless switch)
Багато власників китайських люстр з пультом дистанційного керування стикаються з тим, що через рік-два їх люстра починає погано реагувати на команди з ПДУ. Як правило, несправність проявляється наступним чином:
Чи включається, якщо пульт тримається біля.
Погано реагує на команди з пульта дистанційного керування.
Вимикається.
Не реагує на вимикання каналів A, B, C окремо. Вимикаються тільки всі режими кнопкою D.
Знижена напруга призводить до того, що електромагнітні реле або просто не працюють, або починають дико "глючити". Котушка реле просто не може притягнути якір, який утримує контакти в замкнутому стані.
Крім того, занижене і нестабільна напруга живлення призводить до некоректної роботи мікросхеми дешифратора команд (HS153SPJ). Мікросхема-дешифратор HS153SPJ харчується напругою + 5V від інтегрального стабілізатора LM78L05.
При цьому один режим люстри, наприклад, А може включитися штатно, але ось інший, B або C вже не включається. Або люстра просто не вимикається, повторні натискання на кнопки обраного режиму (A, B, C) ні до чого не приводять, хоча індикація на пульті ДУ є.
Перед нами фото перевірки баластного конденсатора CBB21 145K250V універсальним тестером LCR T4. Як бачимо, замість покладеної ємності в 1,4 мкФ (14 5 K розшифровується як 14 00000 pF = 1400 nF), він має ємність всього 0,3924 мкФ (392,4 нФ (nF)). Більш ніж в 3,5 рази менше, ніж зазначено на його корпусі. Конденсатор несправний.
У більшості випадків усунути некоректну роботу приймального блоку вдається заміною цього конденсатора. Я, наприклад, замість несправного встановив конденсатор К73-17 ємністю 1 мкФ. (1μ0) і на робочу напругу в 250 вольт. Такий у мене виявився в наявності.
Також можна встановити імпортний металлоплёночний конденсатор з номінальною ємністю від 1 до 1,5 микрофарад і робочою напругою від 250V. Зараз знайти такий не проблема, особливо, якщо проживаєте у великому місті. Підійде і б / у конденсатор з несправною радіоапаратури, але перед установкою його обов'язково потрібно перевірити.
Якщо є можливість, то краще встановити конденсатор з великою робочою напругою, наприклад, на 400 або 630V.
Про маркування конденсаторів постійної ємності можна. Це допоможе, якщо захочете підібрати конденсатор самостійно.
Після заміни конденсатора перемикач бездротової мережі необхідно перевірити. Підключати навантаження (трансформатори, лампи) не обов'язково. Якщо перемикач працює справно, то ви почуєте впевнені клацання електромагнітних реле при натисканні на кнопки ПДУ.
Звертаю увагу на те, що перемикач бездротової мережі зібраний за примітивною схемою і не має гальванічної розв'язки від електромережі 220V. Тому, коли він включений, необхідно уникати дотику струмоведучих частин схеми.
Проводити будь-які відновлювальні роботи необхідно після повного відключення бездротового перемикача від електромережі!
Те, що ваша люстра раптом перестала включатися не найстрашніше. Куди страшніше надмірний нагрів деяких елементів, який може привести до сумних наслідків. А вже коли все це "добро" висить під стелею, то питання пожежної безпеки встає як ніколи гостро.
Так як схемотехнічні рішення, що застосовуються в китайських люстрах з ПДУ, залишають бажати кращого, то я вирішив удосконалити люстру.
Про те, як доопрацювати китайську люстру з ПДУ, зробити її більш довговічною і безпечною.
Дротах в будинку вже 30 років, 2 роки тому всю розводку поміняли, крім тієї, що по стелі, тобто у верхніх сусідів під паркетом. Сама люстра і вимикач нові. Включаю вранці люстру, на ній клацання і тиша. Не включається зовсім! Всі справи в сторону, дзвоню в 007, у них нормальні ціни на електрику і вони завжди працюють. Пояснюють, в яку суму вийде ремонт: зняття - 350 рублів, потім повісити - 550 рублів, плюс ремонт. Тобто близько 1500.
Оформила виклик, а поки довелося йти в банкомат. Електрик прийшов вчасно, чекати не довелося. Підліз під люстру - струму немає, зняв вимикач, там теж струму не знайшов, сказав, що там дроти алюмінієві, швидше за все згоріли. А вимикач попередній господар квартири своїми силами переніс нижче, хотів євро. Треба було при ремонті стін попросити електриків там перевірити, а ще краще - переробити, як було, без самодіяльності.
Налаштовуюся, що зараз будемо довбати стіну і міняти дроти. Електрик запитує, де щиток, відкриває, клацає і повідомляє - все готово! Бере за виклик 600 рублів і дає 2 уроки.
Лампочки перегорають тому, що їх вкручувати потрібно до кінця, щоб якомога щільніше був контакт з цоколем. Ну, коли це вже скажуть, зрозуміло відразу, але ж раніше і в голову не приходило. Туго закручену лампочку іноді важко викрутити.
Якщо щось не включається, перевірити, чи не вибило чи автомати на щитку. Автомати стоять такі, що відключаються при перегорання лампочки. Щодо того, що треба було ставити дорожче, сказав, що ці краще тим, що завжди зреагують і відключать, так надійніше.
Автомати на щитку нам ставили чергові по аварійку з Комунальних мереж два роки тому за ціною 2000 рублів, сусіди попросили ці Комунальні мережі і їм поставити автомати. Знайомі теж платили по дві тисячі, тому ціна не здивувала. А коли під час ремонту квартири були електрики з 007, вони сказали, що у них це коштує близько 500 рублів. І зараз у них на сайті ціна така ж. Так що чим радіти, що намалювався ненавмисно електрик і зараз все зробить, краще викликати його офіційно, дешевше вийде і виклик буде зафіксований на всякий випадок. Так що, мій відгук про фірму 007 - до електриків я звертаюся тільки до них. Та й наше ТСЖ радив саме до них і за цінами і за якістю.
Те, що при аварії зі світлом спочатку треба йти перевіряти щитки, я раніше пам'ятала ...
Через пару годин, коли переживання вляглися, у мене з'явився ще один відгук про роботу 007. Електрик абсолютно точно знав відразу, що треба піти і включити автомат. Міг би про це сказати ще по телефону і не було потреби їхати. На мою радість з приводу, що нічого не треба робити, став говорити, що він міг би зробити вигляд, що все погано, але мене ніхто розводити не збирається ... так ... все ж мені пощастило ...
Від Вас в коментарях стали приходити питання, пов'язані з помилковим підключенням люстри. У цій статті я спробую розібрати найпоширеніші помилки в підключенні люстри.
Спочатку розберемо стандартне підключення люстри, а потім, використовуючи цю схему, розглянемо основні помилкові ситуації, що виникають при монтажі люстр.
1. Стандартна монтажна схема підключення люстри.
У схему входять: подвійний вимикач, трьохріжковий люстра, розподільна коробка і три відрізки монтажного кабелю, якими коммутируются елементи схеми. Точка на схемі вказує на з'єднання між двома і більше проводами. З'єднання проводів, як правило, проводиться скруткой, спайкою, зварюванням, болтовим або клемним з'єднанням.
Розглянемо схему.
Фаза L 1) з'єднується з проводом, який приходить від нижнього (вхідного) контакту вимикача. На верхніх (вихідних) контактах вимикача фаза розмножується на L1 і L2, заходить в розподільну коробку і в точках (2, 3) з'єднується з проводами, що йдуть до місця розміщення люстри. У точках (5, 6) люстра підключається своїми фазними проводами до проводів, які прийшли від розподільчої коробки.
Нуль N 4 7) нуль з'єднується з нульовим (загальним) проводом люстри, до якого підключені по одному висновку від кожної лампи
При натисканні правої клавіші вимикача фаза L2 з верхнього контакту йде в сполучну коробку, проходить точки (3, 5) і через фазний висновок люстри потрапляє на лівий висновок лампи HL1 - лампа загоряється.
Аналогічно працює і ліва клавіша. При натисканні клавіші фаза L1 йде в коробку, проходить точки (2, 6) і через другий фазний висновок люстри потрапляє на ліві висновки ламп HL2 і HL3 - лампи загоряються.
2. Помилки підключення подвійного вимикача.
Найпростішою і в той же час поширеною помилкою є неправильне підключення подвійного вимикача . Як правило, входить фазний провід L підключають до лівого або правого вихідного контакту вимикача, чому порушується нормальна робота люстри і включення однієї групи ламп можливо за умови, що на іншу групу напруга подано заздалегідь.
Наприклад. При помилковому підключенні входить фази L до лівого контакту вимикача L1 ліва клавіша буде працювати в звичайному режимі: при натисканні клавіші фаза через нижній (вхідний) контакт заходить в розподільну коробку, потім через точки (2, 6) потрапляє на люстру і запалює пару HL2 і HL3. При розмиканні лівої клавіші лампи гаснуть.
Робота правої клавіші вимикача цілком залежить від положення лівої клавіші. Якщо ліва клавіша включена, то і права працює як належить: при натисканні правої клавіші фаза через верхній контакт L2 і точки (3, 5) потрапляє на люстру і включає лампу HL1. При відключенні правої клавіші лампа гасне.
Але якщо ми захочемо залишити включеною тільки лампу HL1 і розімкніть ліву клавішу, то згаснуть всі три лампи. Це пояснюється тим, що лівою клавішею ми відключаємо не тільки пару ламп HL2 і HL3, але і розриваємо входить фазу L, яка через цю клавішу живить схему освітлення. Якщо ж ліва клавіша буде вимкнена, то ми взагалі не зможемо включити лампу HL1.
Аналогічним чином буде працювати і ліва клавіша вимикача, якщо входить фазу підключити на вихідний контакт L2 правої клавіші. В цьому випадку ліва клавіша зможе запалювати лампи HL2 і HL3 тільки при включеній правої клавіші.
Висновок: при підключенні входить фази L на верхні контакти вимикача L1 або L2 вся робота вимикача буде залежати від тієї клавіші, до виходу якої підключена фаза L.
Щоб усунути подібні несправності досить на вимикачі поміняти місцями вхідну і вихідну фази.
Рада. Перед тим як вішати люстру перевірте, чи правильно підключено вимикача.
Перевіряємо правильність підключення вимикача:
1. При відключеною люстрі індикаторною викруткою перевіряємо наявність фази L на вхідному контакті вимикача. Якщо вона підключена на один з вихідних контактів, то міняємо її місцями з під'єднаним на вхідний контакт вимикача. Перед тим як міняти місцями проводи не забуваємо відключати напругу 220В.
2. Включаємо обидві клавіші і індикаторною викруткою перевіряємо наявність фази на стельових проводах в точках (5) і (6). У точці (7) індикаторна викрутка нічого не винна показати, так як це нульовий провід.
3. Вимикаємо обидві клавіші і індикаторною викруткою перевіряємо відсутність фази на стельових проводах в точках (5, 6, 7). На всіх трьох проводах нічого не повинно бути.
4. Підключаємо люстру до стельових дротах.
5. При наявності в люстрі жовто-зеленого проводу скрутіть його з заземлюючим проводом, що виходять зі стелі, і заізоліруйте. Як правило, заземлюючі провідники виконуються жовто-зеленого кольору. Якщо заземлюючого проводу на стелі немає, то провід в люстрі просто заізоліруйте і приберіть. А якщо заземлення в люстрі не передбачений, значить, ізолюєте захисний провідник на стелі і забираєте в сторону.
3. Підключення вимикача при переплутаних в розподільній коробці фази з нулем.
До сих пір можна зустріти квартири, в яких фаза і нуль переплутані в розподільній коробці. На роботі освітлення це не позначається, але і правильним не є, тому в технічній літературі такий варіант підключення проводки не розглядається.
Ми розберемо таку схему, але майте на увазі, що так робити не бажано. І якщо Ви стали «щасливим» власником такої проводки, то лякатися не треба, так як страшного в цьому нічого немає. Але якщо з'явиться можливість виправити, то це обов'язково потрібно зробити.
І так. Нуль N заходить в розподільну коробку і в точці (1) з'єднується з проводом, який приходить від нижнього (вхідного) контакту вимикача.
Фаза L заходить в коробку і в точці (4) з'єднується з проводом, що йде на стелю. У точці (7) фаза з'єднується з нульовим (загальним) проводом люстри, до якого підключені по одному висновку від кожної лампи. Потім через нитки напруження ламп HL1, HL2 і HL3, ліві висновки ламп і фазні висновки люстри фаза йде в розподільну коробку і через точки (2, 3) потрапляє на верхні контакти L1, L2 вимикача. Це легко побачити, якщо при вимкнених клавішах вимикача виміряти фазу на його верхніх контактах.
Працює схема так: при натисненні лівої клавіші контакт замикається і лампи HL2, HL3 включаються. При натисканні правої клавіші включається лампа HL1.
Переплутані в коробці фазу і нуль можна легко визначити ще до підключення люстри. індикаторною викруткою перевіряється наявність фази на стельових проводах: при будь-якому положенні клавіш вимикача фаза завжди буде знаходитися в точці (7).
Також за підключеної люстрі можна викрутити лампочки, і на вихідних контактах L1 і L2 вимикача фаза пропаде. При будь-якому положенні клавіш вимикача фаза завжди буде знаходитися в точці (7) і на одному контакті кожного патрона люстри.
На цьому поки закінчимо, а в будемо розбиратися з помилковим підключенням люстри до стельових дротах.
Успіхів!