1. Схеми кладки, перев'язка і примикання

Стіни, зведені з керамзитобетонних блоків, мають хороші характеристики міцності, які можна порівняти з цегляними. Зчіплюючі властивості цього матеріалу з іншими на основі цементів теж хороші, тому і принципових відмінностей від цегляної кладки мало. Невелике одноповерхове приміщення з керамзитоблоков допустимо влаштовувати самому, без попереднього проекту. Однак потрібно знати деякі особливості, слідувати керівництву і покроково виконувати всю технологію будівництва.

Зміст:

1. Кладка першого і наступних рядів
2. Правила монтажу стінових конструкцій
3. Армування і розміщення перемичок

Підготовчі роботи

Перед початком зведення необхідно підготувати наступні інструменти: рулетку, рівень, висок, гумовий молоток-киянку, кельму для нанесення розчину, шнур з метою влаштування розмітки, кутник, електроінструмент для різання блоків і канавок під арматуру.

З чого почати укладання блоків, так це з підготовки підстави, на якому передбачається її зводити. Поверхня фундаменту повинна бути максимально рівною, щоб перепад по висоті між кутами будівлі не перевищував 3 см. Для цього влаштовують вирівнюючий шар з цементного складу. Після цього потрібно викласти відсікає гідроізоляцію фундаменту від кладки стін, щоб не було капілярного підсосу вод з фундаменту.

Укладання керамзитобетонних блоків може здійснюватися як на спеціальному клею, так і звичайної ЦПС. Однак якщо планується застосування додаткового утеплення фасаду - необхідність в клеях зі зниженою теплопровідністю відпадає. Товщина швів в середньому повинна бути 12 мм.

На замітку: при будівництві в зимову пору року в розчин слід класти морозостійкі добавки, згідно з інструкцією.

Кладку першого ряду починають з кута фундаменту, причому з самого високого. Це визначається нівелірних методом. Але при зведенні стін своїми руками можна обмежитися і будівельним рівнем. Перший керамзитоблок потрібно класти на мінімальний шар складу, максимально вирівнюють його в площині згідно з планом, а також по вертикалі і горизонталі, використовуючи рівень. Потім кутові блоки залишають на деякий час, щоб розчин схопився. Так покладений елемент стає своєрідним маяком, до якого наводиться весь ряд.

Кладка другого і наступних рядів

Покрокова інструкція з укладання керамзітоблоков:

1. Виконати розмітку ділянки згідно плануванні, позначити місця віконних і дверних прорізів.

2. По кутах стін встановити вертикальну рейку з розміткою по висоті рядів. Допускається обходитися і без неї, часто використовують просто «куточок муляра». Натягнути причальний шнур під викладку нового ряду.

3. Перенести необхідне для одного ряду кількість блоків і готового розчину безпосередньо в робочу зону. Забезпечити вільний доступ до допоміжних інструментів.

4. Нанести шар клею, укласти на нього цегла.

На замітку: при кладці стін з керамзитобетонних блоків своїми руками вперше, починати краще з розстеляння складу тільки під один блок, в подальшому з виробленням вправності можна буде класти і по 3 - 4 блоки зараз.

5. Вирівняти за допомогою рівня і легких постукувань відповідним інструментом (можна кельмою, яким розподіляють клейову суміш).

6. Укласти наступний цегла.

Схеми кладки, перев'язка і примикання

Кладка стін з керамзитобетону починається з кутів, блоки ретельно вирівнюють, і дають час розчину схопитися. Потім до кутів прив'язують шнур причалку, і уздовж неї викладається весь ряд. Останній елемент зазвичай нестандартний, його потрібно відпилювати за розміром.

На замітку: висота самонесучих стін не повинна перевищувати 3,5 м, а вільна довжина - не більш 8 м.

Стіни можуть бути різної конструкції, найпоширеніші - це:

• В один ряд (товщиною в половину блоку), такі виходить при схемі кладки керамзитобетонних блоків в поздовжньому напрямку. Тут має місце класична перев'язка ложкових рядів зі зміщенням на відстань не менше 0,4 від висоти блоку (100 мм).
• У два ряди (товщиною в один блок), перев'язка тут здійснюється зміщенням ложкових рядів відносно один одного не менше 100 мм як в поздовжньому напрямку стіни, так і в поперечному. При цьому необхідно кожні 2 ряди робити поперечикову перев'язку - це коли керамзитоблоки розташовані поперек стіни, на всю її товщину.

Сполучення внутрішніх стін із зовнішніми можна виконувати перев'язкою кладки або за допомогою анкерування блоків, закладених або арматурних елементів з кроком 600 мм (допустимий мінімум - дві перев'язки на висоту одного поверху). Всі сталеві вироби, що застосовуються при перев'язці, повинні бути стійкими до корозії (з нержавіючої сталі або зі спеціальним покриттям).

Армування і перемички

Щоб згладити просадочні і усадочні деформації кладки, а також знизити ризик утворення тріщин, влаштовується оперізує армування кожного третього ряду. Для цього під час виконання робіт своїми силами частіше використовуються сталеві прути періодичного профілю діаметром 8 - 10 мм. Для них потрібно влаштувати штробу такої глибини (до 25 мм), щоб стрижні занурювалися туди повністю, ніде не випинаючи. По кутах споруди арматура не повинна перериватися, правильним буде загнути її з певним радіусом. Далі в штробу слід укласти розчин, «втопити» в ньому стрижень і замазати зверху.

Армування обов'язково в наступних опорних рядах:

1. Під дверні, віконні прорізи. У цих місцях потрібно класти два ряди арматури довгою більше на 500 - 900 мм, ніж ширина отвору з кожного боку.

2. Під перекриття. Тут по периметру стін влаштовується оперізує дворядне армування або каркасне, укладене в U-образні блоки.

Якщо кладка ведеться самостійно, без попереднього проекту і розрахунків, то, піддаючись бажанням «спрацювати краще і міцніше» можна робити оперізує армування кожні 3 ряди, це підвищить тріщиностійкість конструкції в цілому.

Над віконними і дверними отворами перемички можуть бути організовані в такий спосіб:

• Із застосуванням U-образних виробів. Для цього споруджується опалубка-підпора, на неї викладаються лотки з перепуском на стіну не менше 250 мм. У них міститься арматурний каркас, і все заливається бетоном, який ущільнюється штикуванням, потім поверхню необхідно вирівняти.
• З використанням готових залізобетонних перемичок . Їх укладають на шар розчину з перепуском від 100 мм для ненесучих конструкцій і не менше 250 мм - для несучих.
• Також можна застосовувати сталевий прокатний профіль (куточки, квадратні труби) в якості незнімної опалубки-підпірки. Поверх можна просто класти керамзитоблоки зі звичайною перев'язкою.

Спирається перекриття слід виконувати на опорний ряд з оперізувальний армуванням, який рівномірно перерозподілить навантаження по всьому периметру. Якщо використовується залізобетонна плита або балки рекомендується влаштовувати анкерну перев'язку перекриття зі стінами гнутими стрижнями арматури (наприклад, Ø8 А240). Одна сторона гнутого стрижня зачіпається до монтажної петлі перекриття, а інша кладеться уздовж керамзитоблоков. Також торці плит перекриттів в зовнішніх стінах бажано додатково захистити шаром утеплювача.

У випадках, якщо немає впевненості в своїх силах - краще звернутися до фахівців. Вартість кладки за куб по регіонах Росії варіюється від 900 до 1600 руб, найвищі ціни в Москві. Також вартість залежить від видів робіт, що включаються до кошторису, наприклад, навантаження іноді вважають окремо.