1. Призначення каркасного будинку і вибір проекту.
2. Приблизний розрахунок вартості будівництва такого каркасного будинку.
3. Будівництво каркасного будиночка
4. Стіни, підлога і дах
5. Каркасний будинок своїми руками - покрокова інструкція та пояснення до фотографій
6. Каркасний будинок своїми руками - фото
7. ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ Майстри та майстріні, І ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ ДУЖЕ ДЕШЕВО. Безкоштовна ДОСТАВКА. Рекомендуємо...
8. Нижчих інші записи по темі "Як зробити своїми руками - домохазяїну!"
9. Підпішіться на оновлення в наших групах.

Перед Вами проект і приклад (фото етапів будівництва будинку зібрані в відео слайд шоу, знаходяться внизу статті) поетапного будівництва невеликого каркасного будинку. Технологія будівництва своїми руками такого каркасного будиночка дуже проста, і не вимагає особливих професійних навичок. На фото етапи будівництва каркасного будинку показано в найдрібніших деталях і повторити етапи побудови пророблені автором нескладно і повторити їх своїми силами зможе навіть початківець майстер. Автор провів серйозні розрахунки і дуже чітко прорахував тепловтрати і необхідні умови для опалення будиночка. На мій погляд проект цього каркасного будинку досить вдалий і має масу переваг, мінус один - початкові розміри закладені в проекті, але при необхідності розміри такого дачного будиночка можна легко збільшити.

Призначення каркасного будинку і вибір проекту.

В процесі проектування дачного будинку для ділянки в 6 соток мені хотілося слідувати головним архітектурним правилам, які можна висловити трьома словами - краса, міцність, зручність. Але саме ця-то і не вимальовувалося. Зручний каркасний будинок в першу чергу повинен бути теплим. А вихідні умови для проекту у мене були такі:

• використовувати будинок передбачалося протягом усього року;

• магістрального газу немає і ніколи не буде;

• встановлювати піч і працювати грубником небажано;

• електрична мережа - слабка, напруга - нестабільне (часто знижений).

Постійно опалювати всі приміщення будинку звичайних «дачних» розмірів електрообігрівачами дорого, а тільки одну кімнату - небажано. Періодичний характер опалення - нагрівання під час приїзду з подальшим охолодженням - не найкращий варіант для будівельних конструкцій. Само собою напрошувалося рішення - звести на ділянці дві споруди і велику з них (основну) використовувати як літню дачу, в якій можна жити з квітня по жовтень; для зими ж побудувати невеликий допоміжний будиночок. Влітку його можна використовувати для різних цілей - як майстерню, кухню та ін. Електроенергія - самий «інтелігентний» вид енергії і найдорожчий, тому якщо і перетворювати її в тепло, то з високим ККД, а вже саме тепло - берегти. За основу я вибрав класичний західноєвропейський проект будинку. У журналах видавництва «Гефест-Пресс» були публікації, присвячені невеликим будиночків, але переважно для літнього використання. При детальному розгляді об'ємно-планувальних рішень конструкцій з'ясувалося, що вони ідеально підходять і для зимових умов. Однооб'ємний компоновка з відсутністю горища дозволяє зменшити внутрішній обсяг і висоту стелі біля стін (де зазвичай ніхто не знаходиться). При цьому похилу стелю, високий в конику, що не «тисне» на голову. Крім того, в наявності два інших гідності - досить привабливий зовнішній вигляд і простота виготовлення. Опалення в будинку - постійно діюча, настінними конвекторами, в яких можна задавати необхідний рівень температури. Причому під час відсутності господарів температуру в приміщенні можна встановити нижче звичайної комфортної - це дає додаткову економію. У спеку ж в такому будиночку завдяки гарній теплоізоляції буде прохолодно. Приблизний тепловий розрахунок будиночка. Вихідні дані для розрахунку наведені таблиця 1. Таблиця 1

Rk = δ / λ - термічний опір однорідного матеріалу конструкції (м2 * С / Вт). Rk = δ1 / λ1 + δ2 / λ2 + δ3 / λ3 - термічний опір послідовно розташованих шарів конструкції (м2 * С / Вт). R0 = 1 / αh + Rk + 1 / αbh - повне термічне опір конструкції (м2C / Вт), де δ - товщина матеріалу (м), λ - коефіцієнт теплопровідності матеріалу (Вт / м * С), αh - коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні (Вт / м2 * С), αbh - коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні (Вт / м2 * С). Для даних умов R0 = Rk + 0,19.

При розрахунку Rk підлоги і стелі враховувалося термічний опір замкнутої повітряного прошарку, рівне 0,14м2 * С / Вт. В результаті нескладного розрахунку отримаємо наступні характеристики конструкцій (таблиця 2). Таблиця 2

конструкція

Термічний опір R 0, м 2 С / Вт

стіни

2,7

Стеля

2,9

Підлога

2,1

вікно

0,44 *

Відповідно СНіПамі

Втрати тепла через огороджувальні конструкції можна визначити як: Q = (tbh-th) * S / R0, де tbh і th - температури всередині і зовні будівлі, S - площа огороджувальної конструкції.

У Москві розрахункові температури: t = 18 ° С і t = -26 ° С, але для даного об'єкта я прийняв +15 і -15 ° С відповідно, тобто різницю між зовнішньою і внутрішньою температурою задав дорівнює 30 ° С. Результати розрахунку наведені в таблиці 3. Таблиця 3

конструкція

термічне

опір

Ro * m 2С / Вт

Площа,

м2

втрати

тепла,

Вт

стіни

2,7

30

330

Стеля

2,9

14

145

Підлога

2,1

13

185

вікно

0,44

1

170

всього

730

Висновок: при зовнішній температурі -15 ° С для підтримки температури всередині будиночка на рівні + 15 ° С необхідні обігрівачі потужністю 750 ... 1000 Вт. З огляду на цей приблизний розрахунок, я придбав конвектори потужністю 500 і 250 Вт. Малопотужний конвектор призначений для окремого приміщення санвузла.

Приблизний розрахунок вартості будівництва такого каркасного будинку.

Розміри будиночка 4,0 × 3,4 м; висота стелі біля стіни - 1,8 м, в конику - 2,6 м. Після вирішення всіх творчих завдань на папері виник найголовніше питання - скільки все це буде коштувати? Основні витрати на будівництво будиночка наведені в табл. 4. (ціни дані на 2005 рік) Таблиця 4 Ціна матеріалів необхідних для будівництва каркасного будинку своїми руками:

Матеріали для будівництва каркасного будиночка

вартість

(В цінах 2005 р), рублів

Фундамент (бетон і арматура)

9000

Дерево (обрізна дошка, вагонка, підлога)

21000

Утеплювач, пароізоляція, вітрозахист

13000

Покрівля (м'яка черепиця)

5000

столярка

6000

інше

2000

Разом загальна ціна

56000

Це тільки матеріал. Скільки коштувала б робота, я не знаю, оскільки все робив сам. А як можна по-іншому побудувати такий каркасний будиночок? Навряд чи якась - небудь фірма візьметься за такий малий об'єкт, а якщо і візьметься, то, швидше за все, він виявиться «золотим». Особливість будиночка в тому, що основна увага потрібно було приділити укладанні утеплювача (його кількість видно на фото) і ущільнення стиків. Це все «невидимі» роботи і мені їх слід було виконати в першу чергу, а всякі плінтуса і розкладки можна прибити, коли буде час, наприклад, в наступному році. Оптимально для цього будиночка - все робити самому, адже він не складний.

Будівництво каркасного будиночка

Спочатку - звичайний процес: видалення рослинного фунта на місці майбутнього фундаменту, засипка піском, проливання і ущільнення. фундамент був обраний стрічковий. Фактично це - монолітна рама, що лежить на поверхні фунта. В її основі - просторовий каркас з арматури 14 мм, по два прутка знизу і зверху. Всередині «стрічки» - стяжка з розчину по сітці. Для чого стяжка? Від землі йде вогкість (фунтові води зовсім близько), а можливо і газ радон. Інша особливість фундаменту - відсутність продухов безпосередньо в стрічці, що збільшує міцність конструкції і зменшує трудомісткість її виготовлення. Нижня обв'язка встановлена ​​на антісептірованние підкладки - обрізки дюймової дошки. Щілини між прокладками виконують в даному випадку роль продухов. Такий спосіб має переваги:

• вентиляція підпілля в цьому випадку більш ефективна, так як продухи розташовуються далі від поверхні землі, де швидкість вітру більше;

• нижня обв'язка не має контакту з гідроізоляцією, тому не пріє, а значить прослужить довше;

• в разі ремонту будівлі в майбутньому змінювати доведеться насамперед підкладки, а не обв'язку.

Стіни, підлога і дах

Всього для будівництва будиночка зроблено 4 заготовки: каркас кожної стіни - одна заготовка. Зібрати «стіну» можна одному, а от знімати з кондуктора краще удвох. Конструкції заготовок нескладні: нижня і верхня обв'язки, між ними-стійки, а також обов'язкові укоси. Все скріплюємо цвяхами, але краще саморізами, використовуючи дриль і шуруповерт. У бічних стін верхня обв'язка - дошка 150 × 50 мм (поставлена ​​на ребро) з фаскою зовні для кріплення суцільний обрешітки. Фасад і задня стіна зроблені спільно з фронтонами, їх верхні обв'язки - дошки 100 × 50 мм (також на ребро) - підстави фронтонів. У каркасі фасаду передбачені місця для установки віконного і дверного блоків. Задня стіна - глуха, на центральні стійки цих стін ляже коньковий прогін. У стійках всіх чотирьох стін зроблені вирізи для монтажу верхніх обв'язок. Для установки заготовок на обв'язку будиночка потрібні помічники. Якщо все стіни і підстава - прямокутні, а останнім ще й горизонтальне, то процес йде гладко і швидко. Далі заготовку скріплюємо з підставою. Дах. Наступний крок - установка балок даху і розпірок між ними. Балки виготовлені з дошки 150 × 50 мм (я намагався вибирати без сучків). Всі верхні межі балок кожного ската даху повинні лежати в одній площині - перевіряємо рівною дошкою. Каркас будиночка готовий. При влаштуванні даху спочатку саморізами притягнув рейки 50 × 25 мм (на ребро) до балок стелі знизу. Потім над каркасом натягнув поліетиленову плівку - це дозволило приступити до утеплення даху, не побоюючись дощу. Утеплювач товщиною 100 мм укладав зверху між балками, а товщиною 50 мм - між рейками знизу балок. Базальтову вату товщиною 150 мм закріпив тимчасово знизу рейками. На численні рекомендацій в літературі між утеплювачем і обрешетуванням необхідно встановлювати паропроницаемую протиконденсатної плівку. Я вирішив цього не робити за наступними (крім економії) міркувань:

• зсередини буде якісна пароізоляція (від вологи, що надходить з приміщення в холодну пору);

• решетування - суцільна дерев'яна, а до утворення конденсату більш схильні металеві поверхні;

• не доводилося спостерігати випадання роси на нижній поверхні обрешітки, особливо всередині будівлі.

Відразу після укладання утеплювача прибиваємо суцільну обрешітку з просушеної обрізної дошки. Звиси по лінійці торцуем дисковою пилкою. Далі дах кроєм руберойдом, потім - м'якою черепицею. Роботу можна виконувати без будь-яких пристроїв, пересуваючись пішки по даху. Для вентиляції підпокрівельного простору просвердлені отвори вище утеплювача. Після влаштування утепленій даху приступаємо до зовнішній обробці стін. Тут нічого нового, все по інструкції: вітрозахисну паропроницаемую плівку кріпимо рейками до стійок, по рейках стіни обшивають вагонкою. Такий пристрій зовнішньої обшивки у вигляді екрану раціонально - утворюється вентильований повітряний зазор для видалення вологи. Крім того, при сильному вітрі охолоджується зовнішній екран, а не поверхня утеплювача стіни. Щоб зовсім відгородитися від зовнішнього світу, залишається закріпити віконний і дверний блоки. Після цього поспішати нікуди, можна займатися утепленням і внутрішньою обробкою. Конструкція утепленого статі скрізь однакова. Стіни утеплені за такою технологією. Між стійками каркаса покладена базальтова вата товщиною 100 мм, потім саморізами прикріплені горизонтальні рейки 50 × 25 мм (на ребро), між рейками розташовується ще один утеплювач - пінополістирол товщиною 50 мм. Всі зазори ущільнюємо джутовим полотном за допомогою шпателя. Повернемося до стелі - даху. (Загальні принципи будівництва даху будинку своїми руками можна подивитися тут ). Знизу до тих рейках, що закріплені на балках, саморізами прикрутити такі ж рейки, тільки «лежачи». Між верхніми і нижніми рейками (решетування під фанеру) прокладена пароізоляція стелі. Внутрішня поверхня утеплювача підлоги, стелі і стін закрита спеціальної пароізоляційній плівкою, що має шорстку поверхню. В інструкції із застосування сказано, що така поверхня сприяє утриманню крапель вологи і подальшого їх випаровуванню. Ця шорсткість трохи ускладнює склейку стиків скотчем (спеціальний скотч знайти було складно, підійшов двосторонній). До моменту повного пристрою пароізоляції встановилася холодна погода. Щоб мати можливість далі працювати з внутрішнього оздоблення, я встановив конвектор потужністю 500 Вт. Це дозволило зробити тамбур з утепленій дверима і каркас санвузла, а також обшити стіни вагонкою. До наявного конвектору я додав ще один - потужністю 250 Вт - самий малопотужний з наявних у продажу, але з електронним управлінням. Залишалося тільки дочекатися холодів, щоб на практиці з'ясувати, чи все правильно розраховано і зроблено.

Особливості конструкції каркасного будинку. У будиночку двері виготовлені своїми руками, оскільки такі ніхто не виробляє. Вхідні двері і двері тамбура мають товщину більше 70 мм і утеплені пінополістиролом товщиною 50 мм з прокладкою пароізоляції. Притвор дверей і вікон ущільнений гумовим самоклеющимся профілем. Стійки і стельові балки не проходять наскрізь через всю захисну конструкцію з будиночка на вулицю, всередині будиночка вони контактують з утеплювачем, розташованим між поперечними рейками.

Такий спосіб дозволяє домогтися високих теплоізоляційних властивостей. Перевірка побудованого каркасного будиночка холодом. Такий випадок мені представився цієї зими - в знамениті хрещенські морози 2006 р Приїхавши в будиночок 22 січня 2006 р кінці дуже холодного тижня, я записав свідчення термометра. На вулиці було -22 ° С, в тамбурі - близько 0 ° С, а в самому будиночку + 7 ° С, різниця між внутрішньою і зовнішньою температурами - 29 ° С, майже як в теоретичному розрахунку. Коли на вулиці траплялася відлига (0 ... -5 ° С), в приміщенні вдавалося отримати 22 ... 24 ° С за допомогою одного конвектора потужністю 500 Вт, який іноді автоматично відключався.

В економічному режимі, коли на дачі нікого немає, на цілодобове підтримання тепла всередині (при -5 ... -10 ° С на вулиці) витрачається 4 ... 6 кВт-год електроенергії на добу. Насправді практичні результати перевершили теоретичні, тому що споживана потужність обігрівачів виявилася помітно нижче паспортної через зниженого напруги в слабкій дачної електромережі. Головний висновок - жити в будиночку можна цілий рік і обігрів добре утепленого будинку обходиться недорого. Корисна порада для каркасного будівництва Зазвичай каркасні будинки ми будуємо методом блочного монтажу - спочатку на майданчику виготовляємо рами каркаса, а потім ставимо їх вертикально і кріпимо. І ось одного разу стався курйозний випадок, який дозволив нам розширити можливості цієї технології.

Працювали два майстри.

Вже були зібрані каркаси стін будинку, які розташовувалися на землі біля відповідних сторін споруди. Залишилося просочити антисептиком нижні обв'язки рам і виконати горизонтальну гідроізоляцію фундаменту. Піднімати ж і встановлювати модулі передбачалося через кілька днів, запросивши інших працівників, оскільки удвох цю роботу без належного досвіду зробити непросто. У цей час повз проходили завершили роботу колеги з сусіднього об'єкта. Побачивши потенційних помічників, наші майстри попросили їх допомогти встановити каркас, щоб прискорити терміни будівництва. Антисептування же рам і гідроізоляцію цоколя вирішили перенести на потім, навіть не замислюючись, як це потім робити. Готові рами швидко підняли і скріпили. Через два дні, в понеділок, зібралася разом бригада стала обговорювати питання недоробок на зібраному каркасі.

Рішення, втім, виявилося нескладним. Ми зігнули смугу руберойду в 2 шари, а зовні цей «пиріг» обмазали бітумною мастикою. Потім по черзі з однієї й іншої сторони підняли рами і підсунули під них підкладку. Вийшло, що і низ рам виявився надійно захищеним мастикою, і поверхня цоколя також була оброблена. Для запобігання перекидання рам при їх вивішуванні ми застосовували балансири (див. Малюнок), які і запобігали відведення модулів в сторони, ь подальшій роботі ми завжди використовували цей прийом при підйомі невеликих рам. При нерівній верхній поверхні цоколя всередину руберойду можна вставити утеплювач, що дозволить, окрім іншого, позбутися від щілин. каркасне будівництво - поради в допомогу Підйом рам каркаса: 1 - стійки каркаса; 2 - балансири; 3 - осі балансирів; 4 - опорний брусок; 5 - важіль; 6 - опора важеля; 7 - підкладка; 8 - нижня обв'язка; 9 - шар бітумної мастики; 10 - руберойд; 11 - ущільнювачий; 12 - цоколь.

Каркасний будинок своїми руками - покрокова інструкція та пояснення до фотографій

1. Господарський блок поруч з новим фундаментом потім доведеться демонтувати, але поки він потрібен для зберігання всього необхідного. Ще він згодився в якості будівельних лісів при влаштуванні даху.

2. Всередині стрічки фундаменту виготовлена ​​цементна стяжка. Поверхня фундаменту закрита шаром гідроізоляції.

3. Нижню обв'язку я встановив на підкладках.

4. Для виготовлення каркасів я використовував дошки перетином 100 × 50 мм. Нарізати їх в розмір зручно торцювання пилкою.

5. Збірка фронтонной стіни. Нижня обв'язка, укладена на своє місце і перевірена по висот і діагоналях, - це кращий кондуктор для збирання каркасів стін.

6. Каркас фронтонной стіни зібраний таким чином, щоб потім можна було укласти утеплювач розрахункової товщини.

7. Встановлено каркаси всіх чотирьох стін.

8. Установка балок даху. Щоб забезпечити примикання скатів, на верхніх ребрах конькового бруса зняті фаски.

9. Жорстко зафіксувати балки даху допомагають вставки між ними.

10. Верхня обв'язка - «п'ятдесятку», встановлена ​​на ребро.

11. Поверх каркаса даху настелити поліетилен. Під такою тимчасовим дахом можна вкрити утеплювач від дощу.

12. У гарну погоду почав утеплення даху.

13. Утеплювач треба було укласти щільно - без щілин.

14. Щоб утеплювач не вивалювався, знизу підшив тимчасовими рейками.

15. Виготовлення суцільний обрешітки.

16. Дошки обрешітки по кромці схилу обрізав по шнуру.

17. Поверх суцільний обрешітки уклав шар руберойду.

18. Для вентиляції підпокрівельного простору в дошках-розпірках насверліл ряд отворів.

19. Лобові дошки обробив пинотексом.

20. Настилати м'яку покрівлю - одне задоволення, оскільки можна вільно пересуватися по даху.

21. Після виготовлення даху приступив до стін - вітрозахисну паропроницаемую плівку кріпив рейками до стійок.

22. Щоб ненароком не пошкодити плівку, відразу зашивав стіну вагонкою.

23. Перш ніж обшивати фронтонну стіну, сформував віконний і дверний отвори.

24. Статеві лаги з набитими черепними брусками. Зараз вони сохнуть після обробки антисептиком.

25. Утеплення стіни-двошарове: зовнішній шар - базальтова вата товщиною 100 мм, внутрішній - пінополістирол товщиною 50 мм.

26. Утеплений підлогу закрив пароізоляційній плівкою.

27. Після утеплення стін і підлоги можна приступити до установки вікон.

28. До першого снігу я вже встановив і двері, відгородившись повністю від зовнішнього світу.

29. Двері (як вхідні, так і в тамбурі) - саморобні, з утепленням пінополістиролом.

30. Стіни і дах зсередини також закриті паронепроникною плівкою, стики між полотнами плівки треба було ретельно заклеїти скотчем.

31. Периметр віконного блоку потрібно було закладати особливо ретельно.

32. Щоб в холоду можна було вести роботи з внутрішнього оздоблення, я встановив конвектор потужністю 500 Вт.

33. Під час водохресних морозів 2006 року я приїхав на дільницю, щоб перевірити, як «працюють» опалення та теплоізоляція будиночка. Що мене чекає всередині?

34. Температура всередині будиночка була плюсова. Встановивши регулятор температури на обігрівачах на «вищий градус», я незабаром зміг приступити до обшивки приміщення зсередини і монтажу перегородки.

Каркасний будинок своїми руками - фото

Майстру на замітку: Дерев'яний порожнистий блок Ще одна нетрадиційна технологія будівництва будинку з дерева пропонує використовувати в якості основного конструктивного елемента дерев'яний порожнистий блок (ДПБ).

Його збирають з сортового пиломатеріалу невеликих перетинів (100 х 100 або 45 х 100 мм), склеєної з трьох висушених ламелей. ДПБ являє собою конструкцію з двох паралельних брусів, жорстко з'єднаних перегородками, посадженими на клей в шип. Будинки з ДПБ перевищують по теплотехнічних показниками будови з колоди і бруса в півтора рази (завдяки укладеній усередині панелі повітряному прошарку).

Біля стін, зведених з дерев'яних порожніх блоків товщиною 165 мм, опір теплопередачі приблизно в 1,5 рази вище, ніж у стін із звичайного бруса. Будинок збирається досить швидко, так як всі елементи остаточно готові вже на заводі. Дерев'яний будинок без усадки Одна з російських авторських розробок дозволяє зводити будинки з бруса, які не піддаються усадці. В якості основи стін використовують стругані стійки з фрезерованим пазом для вузла з'єднання, які встановлюють на обв'язку з кроком 1,04 см.

По центру торців стійок свердлять отвори, куди забивають дерев'яні нагелі. Між стійками горизонтально укладають стругані профільовані брусові панелі.

Зверху конструкцію стягують обв'язувальним брусом. Далі кладуть балки перекриття і аналогічно зводять другий поверх. Завдяки особливостям технології будинок не сідає, і тому можна відразу приступати до обробки. Зовні його обов'язково потрібно утеплити. Опір теплопередачі такої стіни складає 3,2 м2- ° С / Вт. Вартість силового комплекту будинку розміром 12,5 х 12,5 м і площею 156 м2-365850 руб. Автор тексту, проекту і фото будівництва будинку І. Калінін

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ Майстри та майстріні, І ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ ДУЖЕ ДЕШЕВО. Безкоштовна ДОСТАВКА. Рекомендуємо - ПРОВЕРЕНО 100% Є Відгуки.

Реклама

Нижчих інші записи по темі "Як зробити своїми руками - домохазяїну!"

Як заточити ланцюг Stihl без помилок: інструкція від виробника Заточка пильного ланцюга бензопили ШтільЛЮБОЙ ...

Підпішіться на оновлення в наших групах.

Будемо друзями!