ХОРОШІ помідори вирощуються, починаючи з висадки розсади в фунт. Тому що головний успіх забезпечує розсада, як її висадиш.
Цінність пропонованої мною методики полягає в тому, що вона дозволяє виростити непоганий урожай навіть з розсади кволої або переросла.

Інша перевага методу в тому, що помідори з моменту посадки до збору врожаю вирощуються практично без поливу. А це виключає найбільш важка праця але догляду.

Давно відомо: якщо зрізати з помідорового рослини який-небудь втечу, наприклад, пасинок, і заглибити його в грунт на половину стебла, полити водою для ущільнення грунту і змочувати, то стебло цей не засохне, а згодом дасть коріння і буде нормально розвиватися . Чому? Та тому, що заглиблена частина стебла замінила функцію кореня. Значить, можна і потрібно повніше використовувати цю біологічну особливість томата при його вирощуванні.

ПРИ ПОСАДЦІ подумки поділяю розсаду навпіл. З нижньої половини обриваю все листя (зазвичай вони легко обламуються), викопують під кущ довгасту лунку-борозенку довжиною трохи більше пів стебла. У неї кладу піввідра-відро компосту.

Компост готую без пересипання його верств мінеральними добривами, тому кладу його за потребою, не побоюючись перегодовування. Додаю жменю-дві перегною або гною, дві жмені деревної золи, жменю суперфосфату, і, якщо є в наявності, по I гр. марганцівки. Ретельно все перемішую із землею лунки. Вливаю в борозенки по піввідра води. Після вбирання вологи нижню частину стебла з обірваними листям укладаю строго горизонтально. Присипаю шаром землі 3-5 см, не більше. Верхню частину стебла майже під прямим кутом підв'язують до вбитих кілків, Або, в наслідку, підв'язують до шпалери. Зверху виливаю ще піввідра води.

Після такої процедури створюється враження, що на ділянці землі стирчать одні помідорні хвости. От і все! Довше після посадки помідорні кущі не поливаю протягом усього сезону, аж до збирання врожаю. Рослини при цьому, не дивлячись на пекуче сонце успішно розвиваються, дають плодів більше, більше і кращої якості в порівнянні з контролем - рослин з періодичним поливом.

СЕНС МЕТОДУ полягає в наступному. При періодичних поливах хоча б і рідкісних - один раз в один-два тижні, як зазвичай це роблять більшість городників - стимулу для росту кореневої системи, аж до початку плодоношення, у рослини немає. Вологи і поживних речовин для розвитку стебла і листової поверхні в них цілком вистачає. Коріння в цьому випадку не ростуть, тому що марного в природі нічого не відбувається. А починають посилено розвиватися коріння лише в момент наливу плодів, тобто з деяким запізненням. В результаті плодоношення відтягується, а урожай знижується.

У відсутності ж поливу коріння починають шукати вологу у міру підсихання грунту задовго до плодоношення. Розростаються на всі боки і, в підсумку, своєчасно розвивається потужна коренева система, здатна надійно живити рослину не тільки під час росту стебла, але і в період плодоношення.

З метою отримання максимальних врожаїв плодів томатів можна, звичайно, поливати рослини, але лише тільки після масового зав'язування плодів. Однак я цього не роблю, тому що в цьому випадку вони стають менш м'ясистим, водянистими, подібно вирощеним на гідропоніці.

Передбачаю, що, прочитавши мої рекомендації і, багато хто подумає: ну що тут такого особливого - і я точно так же заглубляю частину стебла при посадці у переросла розсади. Спочатку я теж робив це з переросла розсадою. Але пізніше зрозумів, що садити таким способом треба і будь-яку іншу розсаду навіть при пікіровки коротку.

Деякі садівники заглиблюють стебла, але мають у своєму розпорядженні їх в землі похило. При цьому основний вже розвинувся у розсади корінь, виявляється на глибині понад 10-15см. При такому заглибленні він не розвивається, не діє і надалі, після утворення нових поверхневих коренів, навіть відмирає.

Відбувається це через те, що трав'янистий корінь томату живе лише в тісному симбіозі (співжитті) з мікроорганізмами грунту. За рахунок останніх він живить рослину і сам живе. На глибині понад 10 см кількість таких мікробів різко зменшується і глибше 15 см вони практично відсутні. А все марне в природі відмирає, відмирає і «старий» корінь. Звідси - непродуктивні витрати енергії рослини на утворення нових коренів. Час упускається, і того ефекту, що при строго горизонтальному укладанні стебла і кореня на глибину 3-5 см, не виходить.

І ще. Якщо робите все так, то чому ж тоді незабаром починаєте поливати висаджену розсаду? Тому, що справа тут дещо складніше, ніж на перший погляд здається.

ПЕРШЕ ЧАС, після висадки, рослини радують око, майже не повядают. Навіть на сонці. Але ось після, при підсиханні в лунках землі, помідорні кущі починають кілька мучитися. І бачиш, як листя їх злегка зіщулюються. Відчуття таке, що ще трохи і вони почнуть сохнути. Так і хочеться, їх в цей час полити. І турботливий овочівник, звичайно, не видержівает- дає рослинам вологу. Але марно: життєлюб не пропаде! Адже те, що відбувається з зовнішнім виглядом рослини - цілком природно. При підсиханні грунту рослина бореться за виживання, шукає вологу. Коріння посилено ростуть. І на це витрачається енергія, пластичні речовини, потреба в яких в цей час ще повністю не заповнюються. Але мине небагато часу (7-10 днів) - томати зміцніють і ваші вихованці оживуть і стануть такими, як ніколи раніше. З кволих перетворюються в «пальми». А тому і господареві необхідно подолати психологічний бар'єр. І зрозуміти, що виживання рослин можливо лише при заглибленні близько половини стебла. При посадці ж звичайним способом, коли заглиблюється тільки коренева частина, рослина не здатна протистояти тривалій посусі.

А ТЕПЕР Про ДЕТАЛЯХ. Перед висадкою розсади в парник або в парникові гряди привчаю її поступово до зовнішнього повітря. Для цього на три-чотири дні виношу її на повітря або в парник; в перший день, на 10-15 хвилин, на другий - на 40 хв., і в наступні один-два дня на 2-4 години. Лише тільки після цього можна приступати до посадки.

Терміни висадки розсади в парник визначаю по середньодобовій температурі зовнішнього повітря. Визначаю її для себе так: складаю мінімальну температуру (можна з метеозведень) вночі і максимальну днем ​​протягом доби і потім ділю їх суму навпіл. Якщо протягом 3-5 діб така середньодобова температура починає перевищувати 8 градусів тепла, то можна сміливо висаджувати розсаду в парник.

Справа в тому, що томати починають рости лише при температурі +8 градусів, тому і середня повинна бути не нижче. Зупинка в зростанні - це повільна смерть для рослин. Щоб рослини не страждали від холоду (заморозків) зазвичай посадки проводжу з 15 квітня по 15 травня. А у відкритий грунт (з тунельним укриттям під час сильних похолодань і заморозків) - з 25 травня по 15 червня. Знову ж терміни посадки залежать не тільки від температури зовнішнього повітря, але і від обсягу необогреваемой теплиці або парника. Чим більше обсяг - тим менше і вплив на рослини нічних заморозків, менше ризику отримання травм ними і, отже, раніше можна висаджувати розсаду, і навпаки.

КОРІННЯ РОЗСАДИ безпосередньо перед посадкою обов'язково обмазую рідкої (як сметана) глиняного бовтанку, додатково припудрюють їх земляний пилом. Після чого і саджу. Роблю це навіть з розсадою, вирощеною з грудкою землі. Адже на поверхні кома завжди є дрібні кореневі волоски, які під час пересадки можуть швидко підсохнути. На сонці їм достатньо 15-ти секунд. Посадку проводжу в ранкові або вечірні години перед заходом сонця.

Укладають розсаду в лунки борозенки при посадці стеблами на північ і при виході з землі не обов'язково під прямим кутом (можна зламати). Верхівка, тягнеться до сонця і поступово випрямляється. При цьому не беру розсаду руками за низ стебла, а за його верхню частину або за корінь, тому що в іншому випадку пошкоджується опушення (волоски) - зачатки майбутніх коренів. Не можна допускати при поливі під час посадки попадання води на листя - вологою закупорюються дихальні продихи на листках. Решта на них краплі в сонячну погоду діють як збільшувальне лінзи і від усього цього рослини можуть теж пов'янути.

ІНША ПОМИЛКА - загущення посадок. У невеликих тепличках деякі городники прагнуть висадити якнайбільше кущів. А потрібно так розташувати рослини, щоб протягом всієї вегетації на кожен листочок його падало сонце. При частковому затемненні для помідорових рослин краще, якщо воно буде добре висвітлюватися не в першу, а в другу половину дня.

Звичайне відстань в парниках - 60 см в ряду і 70 см в міжряддях. З метою кращої освітленості формую кущі томатів в одне стебло. Всі пасинки обов'язково прищипують при першому ж їх появі.

Допускає розгалуження стебла лише після першої квіткової кисті, якщо бачу, що рослина «зажиріли». Суджу по верхівках стебел. Якщо вони товсті, іноді бувають з палець завтовшки - значить потрібно терміново пускати додатково в зростання один або два бокових пасинка. В цьому випадку формую рослина в два або в три стебла. Інакше від жирують рослин плодів довго не дочекаєшся.

Не можна обривати на рослинах листя. Вони - фабрика, за допомогою якої на світлі утворюються пластичні речовини і, в кінцевому рахунку, плоди. Обривають лише жовті і хворе листя, а також при загущенні. Всякий обрив здорових листя відтягує плодоношення і дозрівання плодів.

Мабуть, єдиним недоліком методу вирощування томатів без поливу і є необхідність видалення листя з нижньої частини рослин при посадці. Через це може відбуватися затримка в дозріванні плодів у порівнянні зі звичайною посадкою на 7-10 днів. Але зате тут безсумнівний виграш в врожайності і якості плодів. А втрату в «забігу» можна компенсувати іншими способами ».

Під час цвітіння не допускаю підвищення температури понад 30 градусів, інакше пилок стерилізується і квітки опадають. Для зниження темпера тури в жаркі дні теплицю провітрюють. Найкраще самозапилення і зав'язування плодів відбувається при періодичному потряхіваніі кущів. Зручніше це робити, коли кущі в рядах підв'язуються ні до кілків, а до шпалери. Добре зав'язуються плоди при обприскуванні квіток і листя розчином борної кислоти (10 гр. На відро води).

ДЛЯ ПРИСКОРЕННЯ ЗРОСТАННЯ і дозрівання томатів протягом літа проводжу, судячи зі стану рослин, мінеральні підгодівлі. Якщо верхівки тонкі і слабшає цвітіння рослин - корисно комплексне добриво. Наприклад, аммофоскі: сірникову коробку або столова ложка на відро води. Ще краще комплексне мінеральне добриво з набором мікроелементів: «Кеміра універсал-2», ст. ложка на 10 л. води. При сильному утолщении верхівок (вони як би здвоєні, сплющені, товщиною не менше I см) з підгодівлі виключаю азот (селітра або сечовина)

ПОМІТИВ: рослини швидше реагують на позакореневе підживлення. Тому іноді беру обприскувач і підгодовую кущі обприскуванням по різок. Для підживлення рослин вуглекислим газом ставлю в парнику бочку, в якій для бродіння заливаю водою траву або харчові відходи. Встановлено, що збільшення вмісту вуглекислоти призводить до прямо пропорційного зростання інтенсивності фотосинтезу, а отже, до прискорення наливу і дозрівання плодів. Прискорити дозрівання томатів на 7-10 днів може і просте мульчування грунту під рослинами чорними матеріалами: торфом, пергаміном, руберойдом і т.п.

Для боротьби е фітофторою застосовую хлорокись міді (30 г на відро води) або полікарбацин (40 г на 10 л. Води). Цими препаратами користуватися зручніше, ніж бордоською рідиною, тому що вони не засмічують обприскувач і менш шкідливі для рослин. При передозуванні бордосской можна обпалити листя. Обприскування проводжу три рази з інтервалом в десять днів, починаючи з моменту масового зав'язування плодів. Іноді проводжу і легке опудривание золою між рядами рослин. На розвиток фітофтори впливає матеріал укриттів. Більшість дачників роблять помилку, коли склять бічні стінки теплиць, а даху покривають плівкою. А потрібно робити навпаки. За моїми спостереженнями під плівковою дахом фітофтора на кущах томатів з'являється на 10-14 днів раніше, ніж під склом. При вітрі холодний конденсат з плівки падає на листя і створюється велика вогкість. Крім того, щорічна заміна плівки з боків більш зручна, ніж на дахах. А скло стандартного розміру шириною 40 см. І товщиною 3-4 см на даху взимку рідко продавлюється і його можна не знімати.

ТОМАТИ БЕЗ поливу можна вирощувати на будь-яких типах грунтів, з будь-яким рівнем залягання грунтових вод. Подібних аналогів методу ніде в літературі не зустрічав.

Запитайте, як я до цього пішов? Просто - вчуся у природи. Одного разу поїхав з родиною відпочивати на південь. Приїжджаємо, а помідори все червоні, як на виставці на кущах, хоча і в траві. Ніхто їх не поливав, а літо стояло на рідкість спекотне. Ось і подумав: а чи не можна вирощувати весь сезон без такої трудомісткої операції, як полив? І прийшла ідея - заглиблювати стебло таким чином, щоб він давав додаткові корені і був здатний протистояти посухи.

А.А. КАЗАРІН, м Псков.