Главная › Новости

Ежевика » Садоводу, дачнику, огороднику.

Опубликовано: 30.09.2018

Наборы семян для дачников 🌱 Урожайный сад огород 🌱 Где купить подарки садоводу?

Ежевика

Ежевика - близкая родственница малины, однако если принять во внимание отношение к этой культуре в нашей стране, то можно сказать «бедная родственница». Малину можно встретить на каждом садовом участке, а ежевику лишь у отдельных энтузиастов, а некоторые любители ее и в лицо не видели. Чем же так привлекательна ежевика, что по занимаемым площадям и валовым сборам в некоторых странах она потеснила малину?

На ежевичнике существенно меньше вредителей и болезней, чем на малине, что позволяет нередко обходиться вооб­ще без химических обработок и выращи­вать экологически чистый урожай. Отсутствие корневой поросли у боль­шинства сортов ежевики облегчает уход за этим кустарником. Кусты ежевики имеют более глубокую корневую систе­му, чем у малины, что и определяет ее большую засухоустойчивость в сравне­нии с последней. Ежевика - это декора­тивное растение, размещенное на шпа­лере, оно выглядит особенно эффектно в период пышного цветения в начале лета и в период плодоношения ранней осенью, когда живые зеленые стены обсыпаны блестящими черными и кар­миновыми ягодами.

Как видим, достоинств у садовой ежевики немало, но есть и недостаток - наземная часть растений не отличается высокой зимостойкостью (как и у мали­ны). Именно поэтому промышленное возделывание ежевики в России воз­можно только на юге. В любительском садоводстве в средней полосе садовая ежевика может давать высокие урожаи только при условии укладки побегов на землю и легкого укрытия растений на зиму.

Люди использовали ягоды ежевики с незапамятных времен, собирая их в обширных диких зарослях. Впервые это растение стали вводить в культуру в США в 1829 г. В середине XIX в. там появились первые сорта новой культуры. Первые сорта ежевики в России были получены И. Мичуриным. В 1904-1905 гг. он описал новые сорта этого растения, из которых Техас и Изобильная популярны и по сей день. Он отзывался о ежевике как о «в высшей степени благодарном расте­нии», а о разведении ее лучших сортов как об «одном из самых выгодных дел». К сожалению, начатая И. Мичуриным селекционная работа с ежевикой не нашла последователей, вследствие чего отечественным садоводам приходится довольствоваться в основном зарубеж­ными сортами, слабо приспособленны­ми к местным условиям.

Современный сортимент ежевики достаточно обширен (до 300 сортов), но большинство его сортов созданы в США. Селекцион­ные программы по ежевике там под­держиваются правительством и част­ными инвестициями, что объясняется большим спросом на эти ягоды и меньшими затратами на производ­ство товарной продукции в сравне­нии с расходами на выращивание ягод малины. За период с 1985 г. там был выведено более 60 сортов. Приоритетным направлением в селек­ции было создание бесшипных сортов для замены неудобных в уходе и сборе урожая колючих ежевичников. В настоящее время из культивируемых сортов большинство бесшипны. Американские сорта чувствительны к холоду, а потому для промышленного возделывания в нашей стране не годятся. Однако в условиях укрывной культуры на участках садоводов-любителей недостаточная морозо­стойкость «иноземцев» не является непреодолимым препятствием. В любительских садах средней полосы встречаются как старые, так и совре­менные сорта ежевики. Из них наибо­лее распространены сорта прямо­стоячей ежевики: Агавам,Уфимская местная, Дарроу, Лаутон, Эри; стелющейся: Изобильная, Лукреция, Торнлесс Эвегрин; полу-стелющейся: Торнфри, Блэк Сатин, Смутстем. Из перечисленных сортов бесшипные стебли у сортов: Торнлесс Эвегрин, Торнфри, Блэк Сатин, Смутстем. Садоводы интересуются и малинно-ежевичными гибридами с выдающимися вкусовыми качествами ягод: Бойсенберри, Логанберри, Янгберри, Блэк Логан, Марион, Силван, Тэйберри, Линкольн Логан, Томмелберри и др.

Ежевика садовая представляет собой полукустар­ник с одно и двулетними стеблями. Они имеют двухлетний цикл жизни: на первый год растут, закладывая почки, на второй дают урожай и отмирают. Высота кустов от полуметра до 3-7 м. Ветви и стебли и покрыты многочисленными крупными шипами и беловатым восковым нале­том, но есть и бесшипные формы. Листья сложные, тройчатые, иногда пятерные. В пазухах листьев заклады­вается 2-3 почки; основная, самая крупная, даст на следующий год ягоды. В мае начинают расти пазушные почки, затем после 45-50 дней начинается цветение. Ежевика в сред­ней полосе чаще всего начинает цве­сти в середине июня, в Подмосковье - в конце июня, что на 25-30 дней позже малины. Позднее цветение - исключи­тельно ценное свойство этой культу­ры, так как позволяет уйти от весенних заморозков и от повреждений личин­ками малинного жука. Срок цветения растянут до трех недель. Плоды созревают в августе-сентябре. Для созревания ежевики требуется более продолжительный период, чем для малины: для ранних сортов - около 1,5 месяца, для поздних - свыше двух. Плод - сложная костянка, в быту назы­ваемая ягодой, черная, темно-фиолетовая, желтая  или красная.

Многие сорта ежевики помимо крупноплодности имеют и разветв­ленную плодовую веточку со многими порядками ветвления (Торнфри, Эвергрин и др. ). На длинных стеблях множество почек, и каждая из них цветковая. В этом прежде всего кроется причина высоких урожаев ежевики.

Кусты ежевики по типу роста делят на две группы : ежевика (куманика) с прямостоячи­ми стеблями и со стелющимися побегами росяника. Бывает еже­вика - полустелющаяся с промежуточной формой куста. На корневище из почек выра­стают побеги замещения у ежевики прямо­стоячей, а корневые отпрыски из почек на корнях. В отличие от ежевики прямостоячей у еже­вики со стелющимися побегами выростают только побеги замещения, а отпрыски корневые не отрастают.

 Прямостоячая ежевика имеет высокие (3-4 м) стебли, часто с аркообразно висящими верхушка­ми. Плоды некрупные (3-4 г). По способам размножения и биологическим особенностям прямостоячая ежевика сходна с малиной.

Росяника имеет длинные ползучие стебли, густо покрытые шипами, которые усложняют выращивание этого растения. По этому росяника не так распространена, чем прямостоячая ежевика. Однако она более урожайна, у нее крупные (10-12 г и более) вкусные плоды, соз­ревающие раньше, чем у прямостоя­чих форм ежевики. Ежевика, как и малина, имеет ремонтантные формы. При заморозках -18-270 растения повреждаются, поэтому нуждаются на зиму в укрытии. Ежевика прямостоячая более зимостойка, чем стелющаяся. При хорошем уходе плодоносит и растет в течение 12-15 лет.

Ежевика хорошо растет на сред­несуглинистых, воздухопро­ницаемых почвах, рыхлых с рН около 6. Грунтовые воды от поверхности почвы должны залегать не ближе 1-1,5 м. Переувлажнения не переносит.

Ценное качество ежевики - это легкость размножения . Эффективно размно­жать прямостоя­чую ежевику корневыми черенками. Поздней осенью или ранней весной отрезки корней диаметром 6­-10 мм и длиной 10-15 см выкапы­вают. Садят располагая в бороздке горизон­тально, размещая на глубину 7-10 см. Бесшипные сорта таким способом не размножают, так как из черенков могут вырасти растения с шипами. Стелю­щуюся ежевику чаще всего размно­жают укоренением верхушек. В конце августа, когда верхушечная часть побега приобретает вытянутую зме­евидную форму и покрывается мелки­ми сморщенными листочками, вер­хушки побегов наклоняют, изгибая дугообразно. В ямки глубиной 15-20 см их укладывают, и в таком положении закрепляют деревянными шпильками. Ямки засыпают смесью перегноя или торфа (2:1) и плодородной почвы таким образом, чтобы оставалась на поверхности вер­хушка длиной 5-10 см. Уже через 3-4 недели появляются придаточные корни и небольшие побеги на засыпанной части стебля. Опавшей листвой опилками, торфом на зиму их утепляют. В апреле от материнского куста укоренившиеся отводки отделяют и используют для посадки в сад в качестве саженца или высаживают на доращивание.

В условиях средней полосы с учетом слабой зимостойкости для ежеви­ки выбирают места, доста­точно прогреваемые, защи­щенные от ветров. Весенний срок посадки более предпочтителен, чтобы не рисковать возможным вымерзанием расте­ний зимой. Саженцы прямостоячей ежевики высаживают через 0,8-1 м в ряду и между рядами 1,8-2 м. Схема размещения росяники увязывается с сортовыми особенностями и спосо­бами формирования. При веерной формировке расстояние в ряду между растениями оставляют 2,5-3,5 м, не менее 2-2,5 м между рядами. В яму размером 40х40 см перед посадкой вносят 5-6 кг компоста или перепревшего навоза, суперфосфа­та 100-150 г и калийных удобрений 40-50 г. Если стебли саженцев здоровые, то назем­ную часть обрезают на высоте 20 см. Когда на стеблях есть следы инфек­ции, их срезают у поверхности почвы и уничтожают. Почву вокруг посаженных растений мульчируют торфом, компо­стом, опилками слоем 3-5 см.

Первые 2-3 года в куст вносят лишь азотные удобре­ния (10-15 г мочевины или 20-25 г аммиачной селитры на 1 кв. м) это при хорошей предпосадочной заправке почвы удобрениями. В последующие годы на почвах средне­го плодородия ежегодно дают на один плодоносящий куст под осеннюю перекопку почвы компоста или перегноя 6-8 кг, суперфосфата 90-100 г и калийных удобрений 25-30 г. Ежевика отзывчива на мульчирование почвы. Высота слоя мульчи составляет 5-6 см при использовании в качестве навоза, компоста, перегноя, торфа. Вносят мине­ральные удобрения осенью поверх мульчи, а почву с мульчой и удобрениями садовыми вилами перекапы­вают на глубину 6-10 см. Азотное удоб­рение вносят весной - аммиачной селитры 50-60 г на куст и рассти­лают новый слой мульчирующих мате­риалов после рыхления почвы. Нор­му азотных удобрений увеличивают аммиачной селитры до 60-70 г на куст при использовании в каче­стве мульчи опилок или соломы.

Ежевику, как правило, выращи­вают с использованием шпалеры высотой до 2 м. Сечением 3-4 мм проволокунатягивают на высоте 50, 100 и 150 см.

Веерный способ формирования куста стелющейся и прямостоячей ежевики предполагает раздельное размещение моло­дых растущих стеблей и плодоносящих. При этом спо­собе после посадки растений в первый сезон появившиеся молодые по­беги наклон­но в одну сторону подвязывают к шпалере. Эти побеги будут плодоносящими на следующий год. Вырасшие новые побеги подвя­зывают в противоположном прошло­годнему направлении. На шпалере для крепления сортов росяники с длин­ными стеблями более подходит фор­мирование методом плетения. Вес­ной, оставленные для плодоношения стебли ежевики, поднимают до верх­ней проволоки, вокруг нее обвивают 1-2 раза и спускают к средней прово­локе. Далее к верхней проволоке стебли снова поднимают. Новые побеги первого года жизни подвязывают к нижней прово­локе, слегка завивая.

Ежевику следует ежегодно обре­зать. Весной - в начале лета вырезают у поверхности почвы поломанные, больные стебли; по мере появления поросли и побегов замещения уда­ляют лишние. Можно использовать двойную обрезку стеблей для прямостоячей еже­вики. В конце мая - первой половине июня проводят первую обрезку (прищипку) растущего молодого по­бега. Верхушки срезают на 10-15 см у стебля высотой 1-1,2 м. Далее в пазухах листьев пробуж­даются 4-5 и более боковых побегов. После распускания почек весной делают вторую обрезку, при которой укора­чивают до 40 см верхушки боковых приростов. Двойная обрезка повышает продуктивность каждого стебля.

После сбора урожая старые отплодоносившие стебли не оставляя пеньков срезают у самой почвы. Срезанные стебли сжигают. Одновре­менно куст прореживают, оставляя число побегов с запасом (на 1-2 боль­ше, чем нужно) на случай их подмер­зания, а также возможных поломок стеблей. Весной при окончательном прореживании у сортов со стелющимися стеблями оставляют - 5-8 стеб­лей на куст, прямостоя­чими стеблями 4-6.

В средней полосе укладку на землю однолетних стеблей ежеви­ки производят ориентировочно в октябре, когда побеги еще гибкие. Побеги наклоняют вдоль рядов и свя­зывают так, чтобы они располагались не выше 30 см над уровнем почвы. Стебли наклоняют в одну сторону, затем подвязывают среднюю часть и верхушки к основаниям других стеб­лей. Иногда стебли наклоняют навстречу друг другу и связывают. Для укрытия можно использовать листву, ботву, опилки, парниковую пленку. По наблюдению практиков, в отличие от винограда ежевика под укрытием никогда не преет. Хорошим укрытием являеся пленка, засыпанная сверху тонким слоем органики.

Легко укладываются на землю, а весной поднимаются на шпалеру сте­лющиеся сорта. Полустелющиеся и прямостоячие сорта с их жесткими одревесневшими побегами на взрос­лом кусте уложить сложнее, иногда при этом наблюдаются поломы. Чтобы не было проблем с укладкой осенью, об этом следует заботиться летом. Большой знаток ежевики В. Якимов описывает свой успешный опыт летней подготовки побегов за­мещения для легкой осенней укладки их под зиму: «Неодревесневший по­бег замещения в начальный период роста отгибают от вертикали и напра­вляют развиваться параллельно зем­ле, вдоль ряда, в 20-30 см от поверх­ности почвы. Горизонтальное положе­ние фиксируют при помощи крючка из проволоки, одним концом воткнутого в землю. Когда побег отрастет на 0,4­0,5 м, делают прищипку, после чего получим разветвленный новый побег, который под весом ответвлений сам ложится на землю. Осенью его оста­ется только укрыть. Таким образом, куст состоит из двух типов побегов, выращиваемых раздельно. Плодоно­сящие ветви - на шпалере, а побеги замещения - на земле.

Весной после схода снега, до начала распускания почек, пригнутые стебли развязывают, поднимают и подвязывают к шпалере.

Для того чтобы посадки ежевики были более здоровыми, их следует пространственно изолировать от ма­лины, которая может быть источником заражения вредителями и болезнями.