Перевагою дерев'яних вікон є те, що їх можна ремонтувати своїми руками, то, що вони екологічно чисті, мають привабливий вигляд натурального матеріалу. Недоліки полягають в горючості, в тому, що деревина може відволожуватися і піддаватися поразці мікроорганізмами. Віконні рами робляться з горіха, дуба, бука, сосни, червоного дерева. Сучасні високі технології дозволяють домогтися високої якості вікон і при правильній експлуатації можуть прослужити понад 50 років.

Дерев'яні вікна та двері можна виготовити самостійно. Для виготовлення вікон і дверей необхідно спеціальне обладнання: фугувальний, фрезерний, довбальний верстати. Звичайно, можна виготовити ці столярні вироби за допомогою пилки, сокири і зубила, але навряд чи (не маючи достатніх навичок) ви досягнете прийнятної якості. Тому радимо не мудрувати, а замовити віконні та дверні блоки фірмі, що займається виробництвом столярних виробів.

Розміри віконних блоків: двостулкових - 1,45х1,47 м, тристулкових - 1,45х2,1 м; стандартні розміри дверних блоків: вхідні двері - 2х0,9 м, міжкімнатні - 2х0,8 м, двері у ванну кімнату і туалет - 2х0,7 м. Це стандарт, а в вашому індивідуальному проекті можуть бути закладені інші розміри. Але в цьому відношенні запам'ятайте два моменти: якщо до часу зведення стін у вас ще немає в наявності віконних і дверних блоків, то отвори під них краще робити стандартних розмірів (плюс 1-2 см на кожну сторону) - буде простіше вирішити питання їх придбання; якщо ж віконні та дверні блоки на момент будівництва стін у вас вже є, то отвори залишайте відповідно до їх розмірами (плюс 1-2 см на кожну сторону).

Установка віконних і дверних блоків, як, втім, і будь-який етап будівельних робіт, підпорядкована своїми правилами, точне виконання яких гарантує високу якість роботи. Одне з правил свідчить, що установку віконних і дверних блоків слід проводити до початку опоряджувальних робіт (оштукатурювання, фарбування, наклейки шпалер і т. Д.) - це дозволить зменшити трудовитрати і заощадити оздоблювальні матеріали.

Вікна не розраховані на вплив навантаження від розташованих вище конструкцій, тому їх необхідно встановлювати в отвори таким чином, щоб залишався зазор по всьому периметру (близько 2-3 см). В першу чергу слід встановити коробку. Віконна коробка складається з вершника - верхня деталь, подушки - нижня деталь, двох косяків - бічні деталі; у дверної коробки нижня частина називається порогом, і це не завжди обов'язкова деталь: поріг встановлюється зазвичай біля вхідних дверей, біля дверей між опалювальним і неопалюваним приміщеннями і біля дверей в санвузол і ванну кімнату; у міжкімнатних дверей пороги не передбачені.

Встановлюється коробка наступним чином. У цегляних, кам'яних і бетонних стінах з інтервалом не більше 1 м один від одного закріплюються дерев'яні пробки, оброблені антисептиком; а поверхню коробок, звернену до таких стін, не тільки обробляється антисептиком, а й прокладаються руберойдом. У дерев'яних стінах установка пробок не потрібно, так само як і ізоляція коробки руберойдом. Вставляючи коробку в проріз, необхідно простежити, щоб вона була вдвинута всередину будівлі на однакову відстань по всьому периметру, а на її подушку встановлюється рівень. Вбиваючи під подушку невеликі клини, треба домогтися нульового положення повітряного бульбашки будівельного рівня.

Мал. 42. Установка дверних і віконних блоків:
а - контроль вертикальності і горизонтальності деталей коробки: 1 - коробка, 2 - будівельний рівень, 3 - схил; б - остаточне кріплення блоку: 1 - коробка, 2 - будівельний рівень, 3 - схил, 4 - дверне полотно або віконна стулка, 5 - дерев'яний відлив, 6 - металевий відлив, 7 - підвіконня, 8 - лиштва, 9 - дерев'яні клини, 10 - дерев'яні пробки, 11 - руберойд, 12 - сталеві йоржі, 13 - розпірки, 14 - теплоізоляція

Вертикальність косяків перевіряється наступним чином: по діагоналях коробки натягується два шнура, а з центру вершника опускається схил, шнур схилу повинен пройти через точку перетину діагоналей. Якщо цього не відбувається, то проводиться вирівнювання: забиваються дерев'яні клини між стінами і косяками. Потім навішується віконна палітурка або дверне полотно і перевіряється, чи добре вони закриваються. Тільки після цього остаточно прибивається коробка на місце сталевими йоржами (рис. 42).

Зазори між коробкою і стінами можна проконопатити теплоізоляційним матеріалом, змоченим в гіпсовому розчині, а можна закрити монтажною піною: в цьому випадку на час схоплювання піни в коробках встановити розпірки. Потім необхідно обштукатурити укоси дерев'яного вікна чи двері впритул до коробці. Треба намагатися не допустити затікання розчину в стик між стіною і коробкою, так як коробка повинна мати можливість вільно деформуватися при нагріванні. Алюмінієві і пластикові вікна і двері мають більш високі показники лінійного розширення, тому при оштукатурюванні розчин не треба доводити до коробки на кілька міліметрів, а залишився зазор слід заповнити мастикою. Можна закрити його і за допомогою дерев'яних накладок.

Вікна зі склопластику встановлюються тільки в жорсткий отвір, так щоб була можливість кріплення всієї конструкції до каркасу.

Останній етап в установці віконних блоків - закріплення відливів, нащельников, підвіконь і (не завжди) наличників, а при установці дверних блоків - тільки лиштви. Закріплення відливів, нащельников і підвіконь за часом збігається з установкою самих блоків, установку лиштви можна відкласти до закінчення оздоблювальних робіт.

Відливи можуть бути як дерев'яними (обробленими антисептиком), так і металевими; іноді кріпляться і ті і інші разом. Встановлюються вони з зовнішньої сторони вікна і кріпляться безпосередньо до віконного палітурки. Розмір дерев'яного відливу в перерізі - близько 4x3 см. Ширина металевого відливу залежить від величини заглиблення віконного блоку в стіну.

Нащельник закриває місце з'єднання двох стулок із зовнішнього боку віконного блоку. Виготовляється він з дерева, і разом з відливом і штапіком він повинен входити в комплект віконного блоку. Розмір нащільники в перерізі - 3x2 см. Підвіконня розташовується з внутрішнього боку віконного блоку, його товщина - близько 3-5 см, ширина повністю залежить від вашого бажання. Внутрішню сторону підвіконня, а також закладаються в стіну торці - 4-5 см з кожного боку - обробляють антисептиком (в разі якщо стіни цегляні, кам'яні або бетонні, то додатково влаштовується ізоляція з руберойду). Лиштви закріплюються після закінчення оздоблювальних робіт, і бажано до установки плінтусів. Встановлюються лиштви по бічних і верхньої сторонам коробки. Ширина лиштви повинна бути такою, щоб він закривав торцеву грань коробки, зазор між стіною і коробкою і на 2-3 см знаходив на стіну. Стандартна ширина лиштви - 7-7,5 см. Місце стикування двох наличників можна оформити Запілки «на вус» (для цього вони запилюються під кутом 45 °) і під прямим кутом - обидва ці варіанти показані на малюнку. Кріпляться лиштви сліпими цвяхами: капелюшок цвяха стискається пассатижами, при забиванні розташовується уздовж волокон і топиться в деревині (забивати такий цвях зручно за допомогою іншого цвяха, вістря якого маємо в сплющеною капелюшку сліпого цвяха, а удари молотком наносимо по рівній капелюшку допоміжного).

До ЗМІСТУ

---

Посилання на інші сторінки сайту по темі «будівництво, облаштування будинку»:

© 2000 - 2009 Oleg V. Mukhin.Ru ™

Проект I-222-1P