Будівництво септика своїми руками
- Вибір матеріалу для зливної ями
- Риття ями для септика
- Вибір труб для каналізації
- Монтаж пластикового септика
- Септик із збірного залізобетону
- Септик з монолітного бетону
- Будівництво септика своїми руками з цегли
Зміст статті:
Вибір матеріалу для зливної ями
Риття ями для септика
Вибір труб для каналізації
Монтаж пластикового септика
Септик із збірного залізобетону
Септик з монолітного бетону
Будівництво септика своїми руками з цегли
Перед будівництво септика необхідно визначитися з його конструкцією (деталі дивіться в статті Вибір конструкції септика для будинку ).
Вибір матеріалу для зливної ями
Це перший етап, з якого починається будівництво септика своїми руками. Від матеріалу зливної ями септика багато в чому буде залежати вартість і трудомісткість всіх робіт. Вибирати можна з наступних основних матеріалів:
- пластиковий септик;
- збірний залізобетон;
- монолітний бетон;
- цегла.
Пластиковий септик фактично являє собою вже повністю готовий модуль, споруда якого полягає лише в його правильному встановленні. Такий септик дуже надійний і довговічний, але й коштує він дуже дорого. Крім того, стінки пластикового септика погано пручаються тиску грунту. Так само при заглибленні пластикового септика в грунт з високим рівнем грунтових вод через свою легкості він погано протистоїть виштовхує (Архимедовой) силі. Звичайно, заповнений стоками септик в одного прекрасного дня не вирине з грунту, але постійні коливання септика зі зміною рівня грунтових вод може призвести до порушення правильного ухилу каналізації і розгерметизації стиків трубопроводів. Ці обставини змушують бетонувати пластиковий септик, а так само в разі значного заглиблення септика (від 0,5 метрів) або розташування над ним експлуатованої дороги - влаштовувати над пластиковим септиком збірне або монолітне залізобетонне перекриття з опорами. Все це ще більше здорожує і без того дорогий пластиковий септик.
Будівництво однокамерного септика своїми руками ефективно виконувати, використовуючи збірний залізобетон. Переваги такого септика: висока міцність, заводський бетон дуже щільний і водонепроникний, стійкий до ерозії, довговічний, а так само дозволяє дуже швидко побудувати септик. Практично сам септик із збірного залізобетону можна зробити за один день, і він на відміну від пластикового септика абсолютно не боїться тиску грунту і може при тиску зверху витримати навіть вага вантажного автомобіля (при використанні посиленою кришки).
Для пристрою двокамерних септиків на перше місце за ціною і зручності виходять септики з монолітного бетону і цегли. При будівництві двокамерних залізобетонних септиків зазвичай доводиться будувати два окремих колодязя, що сильно збільшує витрату дорогих збірних елементів.
При порівнянні септика з монолітного бетону і цегли, як правило, перевагу віддають цегельному септика, оскільки його зведення значно швидше і простіше. Збирати опалубку для монолітних робіт вельми трудомістке заняття. Для порівняння продуктивності робіт: для того щоб викласти 1 метр колодязя з цегли завтовшки 25 см діаметром 1,5 м потрібно приблизно 470 штук цегли. Така кількість одному мулярові з помічником реально викласти в перебігу одного робочого дня. При влаштуванні ж монолітних септиків крім заливки бетону потрібно ще: зібрати опалубку, встановити її, якщо опалубка не на повну висоту, то переставляти її. Так само потрібно буде почекати хоча б дві доби при теплій погоді, щоб бетон досить затвердёл і не пошкодився при перестановці опалубки. Так само в будь-якому випадку потрібно витримувати бетон стін (найменше один тиждень при теплій погоді) перед заливкою перекриття. У таблиці 1 наведені ціни будівництва септиків з різних матеріалів.
Матеріал септика і тип септика Вартість (без урахування роботи), $
Пластиковий септик, повний комплект, без урахування захисту від тиску грунту
950-1100
Збірні залізобетонні вироби, однокамерний, з урахуванням вартості крана для розвантаження
600-650
Монолітний бетон, з армуванням підстави, стін і перекриття, без урахування вартості опалубки з дошки Необрізний
400-450
Цегла глиняна повнотіла б / у, підстава та перекриття монолітний залізобетон, гідроізоляція 2-шарова бітумна обмазка
400
Коли конструкція септика обрана і з матеріалом вже визначилися, то можна приступати до практичної частини. Хоч би яким ні тип септика, слід вирити для нього яму, начебто все просто, але є деякі нюанси (всі будівельні роботи мають свої нюанси, навіть під час утеплення фундаменту їх потрібно враховувати).
Риття ями для септика
Перш за все, яма з септиком з міркувань безпеки не повинна розташовуватися до дому ближче 5-ти метрів. Якщо є можливість замовити техніку, то настійно рекомендую замовляти. Вирити яму для септика своїми руками - це не тільки набагато довше, але і значно дорожче. Так, ціна риття одного куба м'якої землі при ручному копанні від $ 15, а при твердому грунті або глибокій ямі і того більше. Послуги ж малого екскаватора стоять (початок 2011 року) близько $ 25-30 за годину роботи. За цей час екскаватор може вирити раз в десять більше, ніж при ручній праці за ті ж гроші. А адже потрібно не тільки вирити яму, а й кудись подіти велику частину ґрунту. Для екскаватора завантажити відритий грунт в самоскид не проблема. Людям же доведеться доплачувати за це чималі гроші. Точно також технікою набагато дешевше буде розпланувати грунт в межах ділянки, якщо Ви не хочете його вивозити. Вартість вивозу ґрунту з ями під септик обійдеться від $ 50 за 10 кубів розпушеного грунту (самоскид на базі КаМАЗ), що з урахуванням коефіцієнта розпушення (~ 1,5) буде еквівалентно 6,5 м3 ґрунту. Якщо будете вивозити викопаний ґрунт, не забудьте залишити трохи грунту для зворотної засипки ями.
При організації роботи екскаватора рекомендую дотримуватися наступних порад:
- по можливості замовляйте екскаватор якомога ближче до Вашого ділянці, так можна буде не платити за подачу екскаватора (зазвичай вартість 1 години роботи);
- щоб екскаватор відрив яму з рівними гранями, йому потрібен доступ хоча б з двох сторін;
- звичайний малий екскаватор може вирити яму максимальною глибиною 3,5 метра (при сторонах ями 2,5 м). Якщо Вам потрібна яма з широкими сторонами (більше 3 метри), то краще замовляти малий екскаватор з телескопічним подовжувачем стріли з ковшем;
- якщо Ви хочете розпланувати частина грунту по ділянці, то замовляйте екскаватор з переднім копати ковшем;
- якщо Ви будете вивозити грунт, по можливості, вибирайте місце для ями так, щоб самоскид зміг під'їхати до неї близько,
- екскаватор з механізмом переміщення задньої лапи копає швидше.
Вибір труб для каналізації
Для пристрою трубопроводів найкраще використовувати гофровані пластикові труби зовнішнім діаметром 110 мм. Такі труби дозволяють обійтися без додатковий фітингів, а відсутність гумових ущільнювачів підвищує надійність герметизації. Труби для організації самопливу стічних вод слід розташовувати під мінімальним ухилом 1-3% від довжини. Наприклад, якщо довжина трубопроводу 5 м, то мінімальний перепад рівнів між двома кінцями труби складе 5 * (0,01 або 0,03) = 0,05-0,15 м = 5-15 см.
Якщо є можливість для заїзду техніки, то для риття траншей під каналізаційні труби найдешевше використовувати прокладку траншеї бару з шириною ланцюга 150-200 мм Один погонний метр прокладки траншеї за допомогою бару коштує близько $ 8, при цьому прокладка траншеї в один метр відбувається всього за кілька хвилин.
Не рекомендується прокладати каналізаційні труби вище за рівень промерзання грунту без додаткового утеплення. Труби можна закопувати пухким грунтом, інакше у міру нерівномірного просідання грунту порушиться ухил труби в разі наявності стиків в зоні просідання і герметизація труби. Труби найкраще обкопувати знизу і з боків піском. Стики пластикових каналізаційних труб з бетоном герметизуються за допомогою силіконового герметика.
Монтаж пластикового септика
Невелика вага малих пластикових септиків (150-250 кг) дозволяють встановити його вручну бригадою 4-5 чоловік. Для цього за монтажні вушка прив'язуються мотузки, септик встановлюється перед ямою на дошки, потім прибираються дошки і септик поступово опускається в яму на мотузках.
При установці пластикового септика потрібно виконати наступні умови:
- на дні ями повинна бути рівна бетонна стяжка або шар піску (15-20 см), разровненную за рівнем;
- стінки ями повинні відступати від поверхні септика не менше ніж на 30 см;
- для запобігання деформації септика від тиску грунту стінки ями потрібно обкласти цеглою (25 см при квадратному перерізі септика або 12 см при круглому);
- якщо рівень грунтових вод вище днища пластикового септика, слід виконати його «Гарцовка» цементно-піщаним розчином (1 цемент до 4 піску). Для цього бак заповнюють водою на 20 см, і заливають навколо розчин висотою 15 см, і так далі до самого верхнього краю септика;
- при закапуванні септика глибше 0,5 м, рекомендується влаштовувати над ним залізобетонне перекриття;
- перед тим як закопувати септик переконайтеся в герметичності з'єднань трубопроводу і вентиляційної труби з септиком.
Септик із збірного залізобетону
Монтаж септика із застосуванням типових залізобетонних виробів починається з транспортування цих вельми не легких елементів. Бажано, вибрати вантажну машину таких розмірів, щоб все кільця лежали на днище кузова. Якщо ж кільця будуть покладені «пірамідою», то слід їх надійно зв'язати за монтажні «вуха» сталевим дротом, щоб уникнути їх випадкового падіння під час транспортування.
Для безпосередньої установки залізобетонних елементів септика знадобиться замовити автокран. З огляду на відносно невелику вагу виробів, підійде практично будь-який по вантажопідйомності автокран, хоча, бажано, замовляти автокран з телескопічною стрілою. З такою стрілою кран буде більш точно встановлювати залізобетонні елементи каналізації будинку. Вироби з міркувань безпеки повинні підчіплюють за все монтажні петлі. Зазвичай кранівник може сам без допомоги робочих встановити залізобетонні вироби, правда, далеко не завжди з першої спроби. Тому потрібно, щоб хтось безпосередньо стежив, щоб кільця ставали строго симетрично, і в разі чого підказував кранівника.
Щоб зробити збірний залізобетонний септик герметичним, потрібно все стики між виробами ущільнити цементно-піщаним розчином (у співвідношенні 1 до 3). Оскільки залізобетонні кільця, швидше за все, будуть встановлені не з першого разу, краще не наносити розчин перед установкою, тому що кожен раз, коли кільце заново, розчин буде скидається. Зручніше встановлювати кільця на загнуті залізобетонні вуха, і потім вже після установки забити щілини розчином. Для додаткової герметизації після затвердіння і висихання розчину шви можна промазати бітумною мастикою в два шари.
Септик з монолітного бетону
При будівництві монолітного залізобетонного септика необхідно:
- використовувати бетон марки не нижче В15. Оптимальний склад бетону (в розрахунку на куб готового бетону) 400 кг цементу, 600 кг піску, 1200 кг щебеню, 200 літрів води і 5 літрів рідкої добавки суперпластифікатора С-3;
- товщина стін і підстави септика не менше 20 см, товщина перегородки (в двокамерному) 15 см, стіни заливаються після витримки підстави не менше 2-х тижнів;
- підстава ями необхідно армувати сіткою 20х20 см з арматури діаметром 10 мм;
- мінімальна відстань прутків арматури до поверхні бетону 3 см;
- бетонну основу має розташовуватися на піщаній подушці шаром 15-20 см;
- якщо зливна яма септика прямокутного перетину, то для підвищення їх опірності тиску грунту їх слід армувати, так само як і підстава;
- для з'єднання арматури в один каркас найзручніше використовувати сталеву відпалений в'язальну дріт.
Дуже важливе значення для герметичності бетону має ущільнення бетону при укладання. З цієї причини вкрай не бажано використовувати просте штикування, особливо при пошаровим заливці більше 20 см за один прохід. Набагато більшого якості ущільнення можна досягти, використовуючи глибинні ручні вібратори. Бувають ситуації, коли вода просочувалася через шар бетону товщиною 20 см, немов через губку, причому бетон на вигляд був добре ущільнений за допомогою штикування.
Опалубку для бетонування стін найпростіше збирати прямокутного перетину з обрізних дощок. Для гарної герметичності бетонування повинно бути закінчено за один робочий цикл. Якщо ж це не можливо, то перед заливкою наступного шару, пише iBud.ua, поверхня бетону потрібно обробити складом пенетратов, наприклад, ВІАТРОН, ПЕНЕТРОН і ін., Які надійно гідроізолюють стики між шарами бетону. За допомогою цих же складів можна гідроізолювати стик підстави септика зі стінами.
Після двотижневого витримування замонолічених стін, можна знімати опалубку і оглянути поверхню бетону на наявність дефектів. Якщо вони є, їх слід затерти цементно-піщаним розчином 1: 3. Далі можна приступати до фінальної частини будівництва септика - замонолічуванню перекриття. Для цього збирається опалубка їх дощок. Враховуйте при цьому, що 1 м2 важкого бетону товщиною 20 см важить близько 450 кг. Тому при прольотах більше 1,5 метра дошки потрібно підпирати по центру брусом 5х10 см або більше. Перекриття армується в нижній частині ями сіткою 20х20 см з прутків арматури 12 мм. Так само не слід забувати про мінімальний захисний шар бетону в 3 см, тому що взимку на поверхні перекриття утворюється конденсат.
Бетону перекриття потрібно дати вистояться перед засипанням два тижні. Для запобігання від швидкого висихання поверхня бетону найкраще вкрити поліетиленовою плівкою.
Будівництво септика своїми руками з цегли
Підстава і перекриття цегляного септика влаштовуються аналогічно, як і для септика з монолітного бетону з тією лише різницею, що перекриття можна заливати хоч на наступний день після кладки останнього ряду цегли і гідроізоляції. Неприпустимо використовувати для кладки септика силікатний, пустотіла або пористий (Трепельне) цегла, так як ці види цегли відносно швидко руйнуються в кислому середовищі септика. Для кладки стін септика потрібно використовувати глиняний повнотіла цегла чим щільніше, тим краще.
Мінімальна товщина цегляних стін септика незалежно від форми перетину становить 25 см, а перегородки 12 см. Кладка ведеться з перев'язкою кожного четвертого ряду точкових поруч на цементно-піщаному розчині в співвідношенні цементу до піску 1: 3.
Головна проблема цегляних стін септика - це герметизація, оскільки цегляна кладка сама по собі відносно добре водопронецаемая, тому після завершення кладки стіни потрібно покрити гідроізоляційним складом. Оскільки поверхня стіни в септику не береться впливу сонячних променів, то допустимо використовувати для гідроізоляції двошарову обмазку бітумною мастикою. Ще більш надійною буде гідроізоляція на основі модифікованого бітуму. Гідроізоляція на основі бітуму наноситься тільки на суху поверхню.
Після будівництва септика необхідно вирішити питання з відведенням води з септика (див. Відведення води з септика ).
Ігор Соларов, спеціально для iBud.ua