1. Солома як будівельний матеріал - історія
2. Характеристики солом'яних блоків
3. Будинок з соломи своїми руками

У цій статті: історія солом'яного домобудівництва; солом'яні будинки, віком понад 80 років; солом'яний блок - характеристики; вибір соломи і солом'яних блоків для будівництва будинку; як побудувати будинок з соломи - етапи робіт; солом'яний будинок і необхідні інструменти; штукатурка для солом'яних стін; будуєте будинок з соломи - прийміть протипожежні заходи.

Сама ідея побудови солом'яного будинку сприймається важко, адже у відомій з дитинства історії про трьох поросят і голодному вовку солом'яний будиночок Ніф-Ніфа виглядає зовсім ненадійно. Та й навіщо комусь будувати будинок з відходів, що залишаються після жнив - є перевірені часом конструкційні матеріали, що дозволяють вибудувати дуже докладне і довговічне будівлю. Правда, класичні будматеріали сьогодні недешеві і мають досить велику вагу, а утворені ними стіни доводиться додатково утеплювати. Пропонуємо дослідити технологію солом'яного будинку і з'ясувати, чи є сенс створювати такі будинки в умовах помірного клімату Росії.

Солома як будівельний матеріал - історія

В якості будівельного матеріалу солома використовується з давніх-давен - населення Африки будує будинки з неї протягом тисяч років, солом'яні покрівлі та солом'яний теплоізоляція горища користувалися великою популярністю в Європі, Росії та Україні ще в XIX столітті. Понад 150 років тому з'явилася нова технологія будівництва солом'яних будинків - дерев'яний каркас, дощата покрівля і стіни, заповнені блоками із спресованого соломи.

Активно освоюють територію Північної Америки європейські поселенці зіткнулися з нестачею деревини на рівнинних територіях штату Небраска і опинилися перед необхідністю жити в покритих дерном землянках. Особливо не пощастило поселенцям, який заснував містечко Сандхіллс - місцеві грунту виявилися настільки мізерні, що видаляти з них дерен без серйозних наслідків для скотарства було неможливо. Місцеві фермери знайшли інший вихід і стали будувати безкаркасні будинки із спресованого в тюки соломи, обмазуючи створені стіни глиняно-вапняним розчином з замішаної в ньому статевий (половою). Зросла потреба в солом'яних блоках привела до винаходу механічних стаціонарних пресів в 1850 році і рухливих прес-підбирачів для збору соломи, що переміщуються по полю кіньми в 1872 році, а кількома роками пізніше - прес-підбирачів на паровій тязі.

У 1925 році у Франції винайшли панелі, утворені укладеними паралельно один одному стеблами соломи, стягнутими дротом і покритими зверху цементно-глиняного штукатуркою. Популярність в Європі цей стіновий матеріал так і не знайшов, проте в період з 1936 по 1949 роки кілька будинків з солом'яно-цементних панелей все ж було побудовано, але тільки в Австралії - місцеві промисловці намагалися економити на будматеріалах зважаючи віддаленості континенту від решти цивілізованого світу, а власними ресурсами країна практично не мала. Примітний факт - кілька австралійських будинків, побудованих з оштукатурених солом'яних панелей в середині минулого століття, прекрасно збереглися до наших днів. До речі, в кінці 90-х при знесенні одного такого будинку в містечку Алтона у робочих несподівано виникли труднощі - вручну демонтувати стіни їм не вдалося, довелося викликати спецтехніку.

У 80-х солом'яне домобудівництво знову стало популярним, головним чином через унікального поєднання теплоудержуючою, міцності і екологічних характеристик солом'яних блоків. За 30 років в Європі, США, Австралії та Китаї побудовано більше 110 000 домівок з соломи. З середини 90-х років кілька солом'яних будинків було побудовано в Росії, Україні і Білорусії.

Характеристики солом'яних блоків

За великим рахунком солома є побічним і малоцінних продуктом сільського господарства - годувати худобу нею можна тільки після теплової обробки і введення добавок, що підвищують харчові характеристики, покрівлі нею давним-давно не закривають, а годиться вона лише для мульчування грунту. З огляду на, що злакові культури вирощують на території Росії практично повсюдно, то нестачі в даному будівельному матеріалі немає - зведення стін для будинку площею в 70 м2 потребують соломи, що залишається після врожаю злакових з 2-4 гектарів. Тим часом велика частина соломи, що залишається після збору врожаю, зазвичай спалюється.

Що являє собою солом'яний блок? Це щільно спресований тюк, який має прямокутну форму і складається з висушених стебел злаків, з яких зерно повністю вилучено. Габаритні розміри блоків з соломи можуть бути різними, для будівництва найбільше підходять наступні: ширина 500 мм, висота 400 мм, довжина 500-1200 мм. Вага блоку півметрової довжини при щільності 120 кг / м3 складає близько 22-23 кг.

Горючість соломи. Дійсно, сухі стебла будь-якої рослини відмінно горять, проте в спресованому стані підпалити їх досить важко з огляду на низький вміст повітря всередині такого блоку. Наприклад, поодинці аркуші паперу теж добре горять, проте якщо спробувати підпалити складену пачку таких листів, то вдасться лише обвуглені їх по краях - те ж саме відбувається з спресованим солом'яним блоком, незважаючи на високу категорію горючості Г4. Оскільки стіна, зібрана з солом'яних тюків, повністю покривається керамічною або глиняно-цементною штукатуркою товщиною не менше 30 мм, то загроза її загоряння значно нижче, ніж у стін дерев'яного зрубу.

Низька ціна і доступність матеріалу. Блоки можуть бути сформовані з соломи пшениці, жита, льону, рису, а також з сіна. Вартість солом'яного блоку в десятки разів нижче, ніж у цегли.

Низька теплопровідність - 0,050-0,065. Солома проводить тепло гірше, ніж дерево (0,09-0,18) і цегла (0,56-0,70). Теплопровідність спресованої соломи знижується ще більше, якщо блоки будуть сформовані тільки з поздовжньо орієнтованих стебел по відношенню до майбутньої стіни. Енергоспоживання солом'яного будинку становить близько 40 кВт · год / м2 на рік, не дуже зростаючи навіть в умовах низьких температур російського клімату.

Скорочення термінів будівництва і обсягу робіт. Збірка стін з солом'яних блоків виробляється швидко, без будь-якого розчину, не вимагає залучення фахівців і будівельної техніки. Під солом'яний будинок досить полегшеного фундаменту , Зазвичай столбчатого.

Нарешті, неможливо оскаржити екологічні характеристики соломи - природного матеріалу, що не піддається обробці хімікатами в процесі будівництва, так як в цьому немає особливої ​​необхідності.

Недоліки солом'яних стін - в них можуть завестися комахи і миші, при підвищенні вологості соломи більше 18-20% в ній починаються гнильні процеси, що знищують солом'яні блоки. Вирішити обидві проблеми одночасно можна завдяки пресуванню блоків до щільності 250-300 кг / м3 - з урахуванням товстого шару штукатурки проникнути в настільки щільну стіну гризунам і комахам вкрай складно, а з підвищенням щільності блок з соломи буде гірше поглинати вологу. Слід врахувати, що підвищення щільності блоків призведе до збільшення їх ваги в два-три рази, що створить певні труднощі при побудові стіни. Для боротьби з комахами необхідно при укладанні блоків пересипати їх гашеного вапном і використовувати вапно при складанні штукатурної суміші.

Будинок з соломи своїми руками

Стінові огородження будинку виконуються з солом'яних тюків, сформованих прес-підбирачем і обв'язали шнуром з поліпропілену - потрібно ретельно вибирати їх. Обв'язка з натурального волокна або сталевого дроту, іноді використовувана при створенні тюків в сільському господарстві, для будівельних цілей не підходить - дріт іржавіє, а натуральні волокна неміцні і схильні до гниття. У деяких сільськогосподарських підприємствах солома збирається рулонними прес-підбирачами, солом'яні роли, в принципі, можна розкачати і перетиснути тюків прес-підбирачем, але краще цього не робити - солома сильно ізомнётся, що вплине на її теплофізичні характеристики.

Яка солома краще? Житня або рисова, причому солома озимого жита підійде найбільше, т. К. Її стебло щільніше, вище і, крім того, озиме жито прибирають раніше, ніж інші зернові культури. Для будівництва будинку потрібно тільки суха, яка не містить насіння і не посічені солома - формувати тюки з вологою соломи не слід, необхідно її попередньо висушити.

Як оцінити характеристики солом'яного блоку? Сухий тюк довжиною не більше метра і щільністю не вище 120 кг / м3 можна підняти руками - він не особливо важкий. Щоб перевірити вологість всередині нього, потрібно засунути пальці всередину, потім вийняти і піднести до носа - при зануренні в солому пальців не повинна відчуватися волога, при їх підносі-на-віч не повинно бути запаху гнилі. Вийміть кілька солом'яні стебел з тюка і зігніть їх - ламкі стебла означають стару і лежані солому, для будівництва вона не підійде. Якісно спресовані тюки практично не деформуються, якщо їх підняти за обв'язку, під обв'язувальний шнур важко просунути два пальці, блоки мають подібні розміри.

Як і будь-якого іншого будівлі, солом'яному дому необхідний хоч і полегшений, але все ж фундамент. Його тип визначається в залежності від характеристик грунтів на місці будівництва. Для забезпечення теплоізоляції фундаменту і зниження енерговитрат будівлі в майбутньому, знадобляться листи пінополістиролу товщиною від 100 мм - вони укладаються з зовнішньої сторони фундаменту і заглиблюються в грунт нижче глибини його промерзання.

Важливо, щоб рівень підлоги в будинку був нижче, ніж позиція першого ряду солом'яних тюків - в разі протікання водопроводу стіни з солом'яним наповнювачем гарантоване не намокнуть.

Далі визначаємося з типом конструкції будинку - можна побудувати будинок з використанням каркаса і без нього. У бескаркасном будинку стіни з солом'яних блоків виконують несучу функцію, тому зручніше використовувати тюки з щільністю не нижче 200 кг / м3. Крім того, безкаркасний солом'яний будинок може бути тільки одноповерховим, з довжиною стін не більше 8 метрів, а площа прорізів під вікна і двері повинна бути менше 50% площі стіни, в якій вони виконані. Будинок з солом'яними стінами, що несуть потребує полегшеної конструкції даху - оптимальною буде чотирьохскатний конструкція покрівлі , Крокви якої виставляються на дерев'яний мауерлат з двох дощок, покладених поверх стіни і з'єднаних між собою поперечинами з кроком в один метр. На попередньо оштукатурений торець стіни перед установкою мауерлата укладається руберойд. Звис покрівельного карниза за стіну - понад 600 мм. Перевага бескаркасного будинки з соломи - в його низької вартості і простоті зведення.

Дерев'яний або металевий каркас для двоповерхового або має велику площу будинку із соломи створюється аналогічно каркасу щитових будинків. Можна побудувати дворядний каркас і укладати тюки з сіна між двох несучих стовпів. Заповнювати стінові ділянки між стійками каркаса солом'яними блоками простіше, ніж виводити безкаркасні стіни - зосередимося на них, тим більше що послідовність операцій багато в чому збігається.

В ході будівництва бескаркасного або каркасного будинку перев'язка між блоками здійснюється дерев'яними кілками або металевими прутами (діаметр 40-60 мм), що забиваються вертикально в розташовані один під одним тюки з соломи, укладені в шаховому порядку (без збігу швів), чим вище підняті ряди стіни , тим довші кілки необхідні. Кріплення тюків між собою проводиться після укладання четвертого ряду. Також металеві прути вмуровують в цоколь будівлі з кроком в 1000 мм - їх довжина повинна бути достатньою, щоб порізати блоки першого і другого ряду.

При каркасному будівництві тюки соломи перев'язуються з несучими стовпами за допомогою горизонтальних металевих штирів, а штирі, які фіксують блоки на своїх місцях, можна замурувати в фундаменті і вивести під мауерлат, нанизуючи спресовану солому на них і затискаючи балкою мауерлата за допомогою нарізного сполучення. Сусідні стіни в ході бескаркасного будівництва з'єднуються ряд до ряду двома штирями 30 мм діаметру, вигнутими U-образно. Необхідно виконати таке кріплення як із зовнішньої, так і по внутрішній лінії сполучення стін - не менше двох вигнутих штирів в кожен ряд.

До початку робіт по зведенню солом'яних стін буде потрібно виготовити два нехитрих пристосування: прес для обтискача і перев'язки блоків перед різкою; кілька загострених металевих гаків для транспортування солом'яних тюків. Прес складається з вкопані в землю і надійно закріпленого стовпа висотою близько метра, на якому рухомо закріплений дерев'яний брус-важіль. На кінці важеля випіліваются невеликі пази, в них закріплюється капронова мотузка в формі петлі. Підлягає обрізку блок соломи міститься під цей імпровізований прес, затискається за допомогою ноги, заведеної в петлю і перетягується пластиковим шнуром в новому місці.

Збірка стін блоками сіна виконується від місця розташування прорізів і від кутів до центру стіни. Під тюки першого ряду потрібно укласти мелкоячеистую полімерну сітку в якості додаткового захисту від проникнення в стіни гризунів, між блоками щільністю менш 200 кг / м3 при формуванні кожного ярусу прокладається крафт-папір або картон - вона перешкодить конвективному теплообміну всередині стіни. В процесі укладання рядів в безкаркасних конструкції не потрібно забивати блоки на свої місця зі значним зусиллям - можуть зміститися дерев'яні обмежувачі-направляючі, попередньо виставлені по краях стін. Вирівнюють блоки в рядах за рівнем з мотузки, натягнутому між напрямними, за допомогою дошки достатніх розмірів і важкого молота. Виведені під покрівельну конструкцію стіни слід не тільки закріпити вбитими штирями, але і стягнути пластиковими стрічками з кроком один метр - обмотавши внизу за який виступає з фундаменту металевий штир, обв'язавши і стягнувши навколо дерев'яного мауерлата на торці стіни. Металева стрічка для обв'язування стін не підійде, т. К. Ріже руки і досить жорстка - складно натягувати.

В отворах під двері і вікна виставляються вертикальні і горизонтальні дошки, що утворюють короб, що фіксується тимчасовими дерев'яними поперечками, прибитими до дощок. Нижня і верхня дошки короба виводяться за його межі - до половини сусідніх солом'яних блоків. Зі зведення стіни дошки віконних і дверних прорізів закріплюються штирями в тюках - в вертикальні дошки штирі забиваються всередині отвору, горизонтальні кріпляться поза ним. Перед кріпленням короба отвору необхідно внахлест прокласти під дошками руберойд або толь, поверх нього укласти пластикову або металеву сітку армування з виходом за краї отвору на 300 мм і закріпити її 35 мм оцинкованими цвяхами або 35 мм будівельними скобами за допомогою степлера. Армування зміцнить солом'яні блоки і стане на заваді утворення щілин між стіною і коробом отвору.

Якщо блоки мають щільність нижче 200 кг / м3, то цвяхи і скоби триматися в них не будуть - в цьому випадку армована сітка кріпиться капроновою ниткою або сталевий в'язальної дротом, пронизаної через солому наскрізь. Щоб прошити солом'яний блок ниткою, необхідна саморобна голка - 10 мм металевий прут, розплющений і заточений з одного боку, загнутий в Г-подібну ручку з іншого. У розплющеному кінці просверливается отвір - в нього, як і у звичайній швейної голки, протягується нитка або дріт.

Після складання стін їх потрібно підрівняти в тих ділянках, де блоки особливо виступають - для цієї операції і для різання блоків в ході укладання знадобиться бензопила. Перед наступним етапом - нанесенням штукатурки - в стіну заводяться провідні комунікації в кабель-каналі з самозагасаючого полівінілхлориду. Труби водогону, опалення та каналізації в солом'яною стіни не розміщуються, т. К. Викличуть конденсацію вологи і гниття.

Завершальний етап робіт зі створення солом'яних стін - нанесення двох шарів штукатурки. Нюанс - якщо використовувалися блоки щільністю від 200 кг / м3 і вище, то штукатурити можна відразу ж по зведенню стін. У разі менш щільних блоків необхідно почекати два-три тижні, поки солома осяде і самоуплотнітся. Цементну штукатурку використовувати не можна, вона буде перешкоджати проходженню через стіну насиченого парами повітря, кажучи простіше - завадить стіні «дихати». Підходять розчини штукатурки на глинисто-вапняної і цементно-вапняній основі, мають середню жирність.

Пропорції глинисто-вапняних розчин: Тісто глиняні (замішана в воде глина) - 1 частина; Тісто вапняних - 0,4 части; дрібнозерністій ​​пісок - 3-4 части. Пропорції цементно-вапняних розчин: цемент - 1 частина; дрібнозерністій ​​пісок - 3-4 части; вапняних молоко (вапняних Тісто, змішане з водою до консістенції молока). Просіяний цемент і пісок перемішуються в сухому вигляді, потім в ємність з сумішшю додається вапняне молоко до отримання суміші необхідної консистенції.

Для армування солом'яної стіни з її зовнішньої і внутрішньої сторони знадобиться сітка металева або пластикова, з вічком не більше 30 мм. Перший шар штукатурки повинен бути товстим - близько 25-40 мм, вирівнюючий другий шар - 2-3 мм, він виконується сметанообразним штукатурним розчином. Після того як штукатурка висохне, стіни можна пофарбувати водно-дисперсними фарбами - олійні фарби не підійдуть, т. К. Виступлять бар'єром в воздухообмене стін.

Солом'яні стіни необхідно саме штукатурити - спроби уникнути цього, закривши солом'яні тюки гіпсокартоном, пластиком або цеглою, створять оптимальні умови для гризунів і комах, т. К. Між солом'яною стіною і облицюванням залишиться достатньо місця для їх життєдіяльності. Крім того, панельна і цегляна облицювання неоштукатуреними стін підвищує їх горючість через все тих же зазорів. І ще - не слід застосовувати пароізоляцію солом'яних стін, це призведе до загнивання соломи.

Важліво! У процесі будівельних робіт зі зведення солом'яного будинку вкрай необхідно дотримуватися таких правил пожежної безпеки: під час укладання стін, до повного закриття їх штукатуркою і повного очищення периметра від розсипаної соломи, на будмайданчику категорично забороняється палити, проводити зварку і інші види робіт з нагріванням до високих температур, використанням відкритого полум'я і супроводжуються іскрами. Чи не спресована солома легко запалюється, причому найменшої іскри для займання їй цілком достатньо - жартувати з цим не можна!

В ході будівництва солом'яного будинку будівельний майданчик повинна бути оснащена засобами пожежогасіння - бочками з водою, зарядженими і справними вогнегасниками, баграми. Якщо загоряння все ж сталося, потрібно швидко розкидати стіни баграми і залити тліючі блоки водою - важливо не допустити загоряння дерев'яного каркаса (в разі каркасного солом'яного будинку), т. К. Нові солом'яні блоки обійдуться значно дешевше, ніж новий каркас.

У солом'яного домобудівництва, безсумнівно, великі перспективи - в сукупності з технологіями екодома , Дешеві, які споживають мінімальну кількість теплової енергії в холодний сезон і самостійно кондиціонуючі повітря будинки з соломи здатні дати своїм власникам більше, ніж просто екологічно безпечне житло.

рмнт.ру

24.07.18