1. Чим особлива поверхню з дерева
2. Готуємо інструмент і поверхня
3. Обробка підлоги плиткою
4. оформлення стін
5. Особливості використання для зовнішніх поверхонь
6. Огляд конструкції і якості стану існуючого підстави підлог
7. На що необхідно звернути увагу при огляді?
8. підготовка підстави
9. Перевірка конструкції на міцність
10. Пристрій стяжки по дощатому підлозі
11. Важливо!
12. Укладання кахельної плитки
13. Укладання плитки на дерево. Спосіб 1-й
14. Укладання плитки в дерев'яному будинку. Спосіб 2-й
15. послідовність робіт
16. Підготовка до обробки стін
17. етапи монтажу

Облицювання стін у ванній або санвузлі дерев'яного будинку вимагає дещо іншого підходу, на відміну від цегельних, бетонних або кам'яних будівель. Дерево надто нестабільний матеріал для основи облицювання. Тому особливе значення надається підготовці поверхні.

Воно не може бути, в силу своїх властивостей, хорошим матеріалом для того, щоб укладати прямо на нього плитку, тому вимагає попередньої обробки і обшивки більш відповідною основою для укладання керамічної плитки .

Є кілька способів укладання керамічної плитки на дерево. Дерево, є матеріалом, який піддається гниттю, тому його необхідно обробити антисептиком, щоб виключити цей небажаний процес. Так як при скачках температури дерево може жолобитися і розтріскуватися, необхідно прийняти профілактичну міру для недопущення подібних ушкоджень. Стіну спочатку необхідно обшити рейками з кроком обшивки в 40 см. Рейка необхідна для того, щоб на неї навісити металеву сітку з великими 10Х15 см осередками. І вже після цього на стіну, точніше, на сітку наноситься цементний розчин з метою штукатурення поверхні.

Слід зауважити, що штукатурка не повинна перевищувати двосантиметровий шар. Після того, як штукатурка повністю просохне, можна класти керамічну плитку. Перед початком безпосередньої обклеювання стіни керамічною плиткою, її необхідно попередньо замочити у воді годин на вісім. Просочена вологою плитка краще зчіплюється з цементом і мастикою. Є плитки з порушеною технологією, у цих плит під емалевим шаром можуть з'явитися плями, тому краще, спочатку замочити пробні 1-2 штуки, і лише потім решту плитку. Якщо вам потрапила неякісна плитка, можна обмежитися протиранням тильного боку вологою ганчіркою, безпосередньо перед тим, як посадити її на розчин.

Другий метод заснований на облицюванні дерев'яної поверхні вологостійким гіпсокартоном (ГКЛВ). Для початку необхідно монтувати дерев'яний або металевий каркас під гіпсокартон. Каркас можна виготовити навіть самим гіпсокартоном, нарізавши його на рейки. Після монтування каркасу проміжок між латами і гіпсокартонних листом заповнюють теплоізоляцією. Після виконаних робіт проводиться шпаклівка. Це та частина роботи, яку необхідно проводити особливо ретельно, майже кожен сантиметр контролювати вертикальність стін за допомогою схилу, краю листів гіпсокартону необхідно округлити або скосити. Після шпаклівки проводиться грунтовка стіни рідким складом. Грунтовка необхідна для додаткової гідроізоляції і для збільшення зчеплення плитки з основою.

Далі проводиться укладання плитки по класичного варіанту з використанням спеціального клею. Перший спосіб укладання багато хто вважає застарілим і йдуть легким шляхом, прошиваючи стіни гіпсокартоном. Однак, треба враховувати і той факт, що гіпс має властивість вбирати вологу. Мати дерев'яний будинок зовсім не означає, що потрібно позбавляти себе задоволення мати ванну і санвузол, оброблені відмінною керамічною плиткою. При вмілому і правильному ставленні до справи, плитка в дерев'яному будинку може служити так довго, поки вам самим не захочеться поміняти її на іншу.

Не тільки споруда дерев'яного будинку може викликати багато запитань і складнощів. Дуже важливо якісно і правильно виконувати всі внутрішні і зовнішні оздоблювальні процеси. Після закінчення будівельних робіт , Для мене залишалося відкритим питання, як правильно облицьовувати поверхні плиткою. Тому сьогодні ми розглянемо, в чому полягає тонкість обробки будинку всередині і зовні.

Чим особлива поверхню з дерева

Плитка у ванній дерев'яного будинку

Перед тим, як почати процес укладання плитки, слід розібратися, в чому полягає особливість деревини і чому оздоблювальні роботи в дерев'яному будинку можуть виявитися не такими простими, як може здатися. Отже, натуральні матеріал володіє такими властивостями:

1. Динамічність - природний матеріал може розширюватися або навпаки всихати під впливом температурних змін
2. Усадка - будинок з дерева однозначно дасть усадку і це може позначитися на внутрішній обробці
3. Схильний до впливу вологи - дерево схильне до підвищеної вологості, особливо це стосується ванних кімнат і кухонних приміщень
4. Псується матеріал - на деревині після тривалих впливів вологи може проявлятися цвіль і грибок, тому в дерев'яному будові необхідна періодична обробка за допомогою антисептичних розчинів, які також захищають дерево від комах

Важливо! Якщо будівництво тільки закінчено, а для внутрішнього приміщення необхідна укладка плитки, слід почекати поки будинок дасть усадку. Якщо не почекати цю фазу, то станеться зсув покриття, що призведе до передчасного ремонту.

Готуємо інструмент і поверхня

Плитка на підлогу в дерев'яному будинку

Для якісної обробки необхідно заздалегідь підготувати супутні матеріали та інструменти. Керамічна плитка встановлюється на дерев'яну поверхню за допомогою клейових розчинів, якими можуть виступати:

• Цементні розчини - використовуючи всім знайому суміш в дерев'яній будові, слід додавати до складу рідке скло
• Розчини з полімерними добавками - завдяки всіляким модифікаторам поліпшується еластичність і адгезія клейового розчину
• Спеціальний клей - за допомогою такої суміші плитка наноситься на дерево і зберігає можливі зсуви обробки при температурному розширенні матеріалу

Для того, щоб плитка довгі роки служила вам, а не почала тріскатися в перші роки користування, необхідно серйозно ставиться до підготовки поверхні. Для стін і підлоги технологія облицювання трохи відрізняється, тому давайте я докладніше розповім про ці процеси окремо.

Які матеріали знадобляться для облицювання плиткою:

1. плитка
2. латекс
3. Малярська сітка
4. Кріпильні елементи - саморізи
5. Рівень для визначення якості укладання
6. пензлик
7. Пісок і вода
8. Рідке скло

Обробка підлоги плиткою

Оздоблення плиткою в дерев'яному будинку

Насамперед необхідно обробити підлогове покриття в дерев'яному будинку за допомогою латексу, а потім відразу покласти малярську сітку і розрівняти її. Далі Вичікують певний час, поки латекс висихає і потім закріплюється за допомогою саморізів. Коли такий процес виконаний слід взяти такі матеріали, як пісок, вода і рідке скло. Після чого змішати дані інгредієнти в пропорції 2: 1: 2 і нанести на всю поверхню підлоги. Коли розчин висихає його горизонтальність перевіряється за допомогою будівельного рівня.

Коли підготовка завершена, можна приступати до процесу укладання плитки своїми руками. Тут є кілька нюансів, які необхідно знати для якісно проведеної роботи:

• Пол в будинку потрібно поділити на кілька квадратів і починати укладати плитку з одного з них
• Як клейового розчину можна використовувати плитковий клей або цементний розчин
• У суміш краще відразу додати спеціальну мастику
• Наносити розчин слід на кожну плитку окремо, після чого відразу укладати її на потрібне місце
• Затирати шви слід після укладання - все залишки витираються з поверхні обробки вологою ганчірочкою

оформлення стін

Оздоблення стін плиткою в дерев'яному будинку

Дуже часто плитка використовується як настінне покриття у ванній або на кухні. Технологія обробки вертикальних поверхонь в будинку трохи складніше, тому слід почати з вирівнювання стін.

Не завжди в новому побудованому будинку стінові поверхні відрізняються особливою рівністю, тому відразу визначте область підготовчих робіт . При незначних відхиленнях до 0,5 см можна переходити до облицювання. Однак якщо рівень показує великі перепади, то слід вирівняти поверхню зручним для вас способом. Найпоширеніший варіант вирівнювання - це нанесення товстого шару шпаклівки.

Важливо! Не забувайте постійно використовувати будівельний рівень. Він є незамінним помічником у процесі установки керамічної плитки.

Для оформлення стін в своєму будинку, я використовував таку послідовність:

1. Спочатку я виконав розмітку, по якій надалі вкладав плитку. Це необхідно для того, щоб зрозуміти в яких місцях можлива підрізування матеріалу
2. Перед початком монтажу я прибив до поверхні дерев'яні рейки. Вони служать опорою і тримати облицювальний матеріал , Не даючи йому сповзти по стіні
3. Плитка укладається з нижнього кута. Для того щоб домогтися рівних стиків, я використовував спеціальні хрестики, які видаляються після закінчення робіт
4. Клейовий розчин, як і в попередньому випадку укладається на внутрішню поверхню плитки, після чого розгладжується. Для поліпшення якості зчеплення плитки з поверхнею зробіть в нанесеною суміші невеликі борозенки
5. Коли всі стіни всередині мого житла були облицьовані я прибрав надлишки суміші за допомогою ганчірочки, і залишив поверхню висихати. Хрестики прибираються після висихання, слідом за цим проводиться затирка швів

Як бачите в процесі обробки поверхонь всередині дерев'яної будови немає нічого складного. Для того щоб самостійно виконати всі процеси, необхідно всього лише слідувати інструкції і дотримуватися порад, які дають фахівці.

Особливості використання для зовнішніх поверхонь

Оздоблення стін і підлоги у ванній дерев'яного будинку

Найчастіше плитка використовується і для зовнішнього облицювання. З її допомогою оформляють сходинки, доріжки і фасади будинків. На даний момент виробники пропонують достатню кількість продукції, тому підібрати морозостійкий матеріал за кольором, не складе проблем.

Для зовнішньої обробки плитка може бути:

• Теракотова - виготовляється за допомогою червоної глини і має колір обпаленої плитки
• Мати скляне покриття
• Володіти шаром кераміки
• Крім цього, матеріал може бути двошаровим і мати керамічне покриття, отримане шляхом запікання

Іноді плитку використовують не тільки в дерев'яному будинку, а й длянаружной облицювання його фасаду. Якщо ви ще не вирішили використовувати матеріал чи ні, то ось вам кілька переваг використання для вентильованого фасаду:

1. Монтаж зовнішньої обробки досить простий, тому не доведеться наймати бригаду фахівців, які виконають всю роботу за вас
2. Штучний матеріал набагато дешевше природного, тому вартість оформлення буде набагато нижче
3. Будівельний ринок переповнений різними варіантами кольорів та фактур, тому підібрати необхідний для вас варіант, не складе ніяких проблем
4. Штучний матеріал на відміну від натурального має теплоізоляційні характеристики, так що застосування фасадної плитки разом з теплоізоляційним шаром дозволить поліпшити показники збереження тепла

Пристрій кахельних підлог по дерев'яній підставі (дощатим полам), в приватних будинках, зустрічається нечасто. І на це є вагомі причини. Проте, м'який настил в дерев'яному будинку добрі не тільки з точки зору естетики, але і можуть виконувати функціональне навантаження, наприклад, коли потрібно водонепроникність, пожежна безпека і т. Д. У даній статті розкриваються особливості і тонкощі пристрою кахельних підлог по дерев'яній підставі , без знання і врахування яких виконати якісно роботи практично неможливо. Особливості виконання робіт ми розглянемо на прикладі укладання плитки по дощатим полам в обідній зоні кухні будинку.

Основні етапи, особливості та послідовність виконання робіт представлені на фотографіях, до яких дані короткі коментарі.

Огляд конструкції і якості стану існуючого підстави підлог

Головна вимога при влаштуванні кахельних підлог по дощатому підлозі: основа повинна бути жорстким, міцним, що не деформується, в межах допустимих навантажень. Відразу зауважу, що мені довелося існуючі підлоги демонтувати. У вашому випадку, цілком можливо, що досить буде зміцнити існуючу конструкцію.

На що необхідно звернути увагу при огляді?

У багатьох дерев'яних будинках лаги для настилання підлог врізаються в нижні вінці будинку. На фото видно, що існуючі лаги крайніх опор не мають. Така конструкція для пристрою кахельної підлоги має серйозні недоліки. Це пов'язано з залежністю стану статі від усадки будинку, деформації підлоги в залежності від стану вінців в місцях врубки лаг і т. Д. У сучасному дерев'яному житловому будівництві все частіше використовують конструкцію незалежного статі (коли стіни будинку і підлоги не пов'язані між собою).

Наступний момент, цей пристрій і стан опорних стовпчиків. Наявність дерев'яних стовпчиків, навіть в хорошому стані, може спровокувати на прийняття неправильного рішення. Тому, необхідно обов'язково передбачити установку додаткових проміжних опор (цегельних, бутобетонних і т. Д.). У моєму випадку заміна опор була потрібна однозначно.

Важливо також переконатися в хорошому стані самих лаг. За результатами огляду, можна вирішити, що робити далі. Або обмежитися окремими заходами щодо зміцнення конструкції, або, як у моєму випадку, буде потрібно повна реконструкція статі.

підготовка підстави

Як видно на фото, замість дерев'яних стовпчиків були встановлені цегляні. В якості додаткових опор я використовував металеві труби з привареними майданчиками. Крайні цегляні стовпчики, на які спиратимуться кінці лаг, по максимуму зрушені до цоколю будинку, з урахуванням необхідності влаштування теплоізоляції.

Зауваження: За правилами рекомендується цегляні стовпчики робити з червоного обпаленої цегли, якого у мене в наявності (на момент виконання робіт) не було. Як вимушеної підстраховки я вирішив стовпці із силікатної цегли обштукатурити цементно-піщаним розчином.

Як лаг використовував брус (сосна, модрина) з розміром в перерізі 100 на 100 мм.

Зауваження: Бажано використовувати брус з розмірами 150 на 100 мм. Наявного в наявності такого бруса на весь обсяг робіт мені не вистачало, а робити разносортіцу я не захотів.

При установці лаг зазор між стіною будинку і кінцем лаги склав 50 мм (товщина одного шару пінопласту, другий шар пінопласту я підрізав). Лаги і дерев'яні підкладки оброблені вогнебіозахисту. Між опорами і лагами, в місцях сполучення, зробив гідроізоляцію з двох шарів руберойду.

Для надання додаткової жорсткості і цілісності опорної конструкції лаги між собою я поєднав без використання цвяхів. Тип з'єднання - «ластівчин хвіст». В результаті вийшла конструкція, яка не стикається ні в одному місці зі стінами будинку, але пов'язана між собою в єдину конструкцію.

Для настилу підлоги я використовував старі дошки демонтованого раніше статі. Чому? Стан дощок хороше! За час експлуатації численне фарбування підлоги стало хорошим захистом для дощок з лицьового боку. Товщина шару фарби приблизно (7-8) мм, жоден інструмент не бере. Товщина дощок - 60 мм. Зараз підлоги з таких дощок, майже вже не роблять. Сполучені дощок робив звичайним способом, металеві скоби вбивав у лаги, і дерев'яними клинами підтискав дошку до дошки. Кріплення дощок до лагам на цвяхах (два цвяха довжиною по 120 мм на дошку), між цвяхами додатково ставив саморіз, теж на 120 мм. Це необхідно для того, щоб зафіксувати цвяхове з'єднання.

Перевірка конструкції на міцність

Важливо переконатися в тому, що в результаті всіх виконаних заходів конструкція підлоги має достатню жорсткість і міцність. Суть перевірки - при механічному впливі на підлогу, він не повинен скрипіти, прогинатися і т. Д.

Пристрій стяжки по дощатому підлозі

Незважаючи на те, що отримані дощаті підлоги мають гарантовану жорсткість і міцність, клеїти плитку на дерев'яну підлогу все одно не можна. Для укладання плитки необхідно пристрій стяжки.

Важливо!

При влаштуванні стяжки з урахуванням різнорідності матеріалу підстави і стяжки, необхідно використовувати розділовий шар між ними. Це забезпечить незалежність між підлогою і самої стяжкою. Як розділового і гідропароізоляціонний шару використовував бітумінірованную папір - перший шар. Зверху по папері закріпив відображає теплоізоляцію товщиною 4 мм. При установці цих матеріалів, їх необхідно заводити на стіни з урахуванням висоти майбутньої стяжки і невеликим запасом (згодом підрізає).

Товщина стяжки повинна становити не менше 50 мм. Для додання жорсткості, міцності і монолітності необхідно використовувати кладочную сітку. Укладати сітку безпосередньо на розділовий шар не можна, необхідно її підняти над поверхнею приблизно на одну третину від товщини стяжки, щоб розчин міг зайти під сітку.

Для цього я використовував сталеву арматуру діаметром 12 мм, на яку укладав кладочную сітку. Між собою сітку з арматурою я скріпив сталевий в'язальної дротом діаметром 3 мм.

Перший (основний) шар стяжки робив на цементно-піщаному розчині в пропорції (1 до 3), з додаванням дрібної щебінки (Клінец). При укладанні розчину його потрібно ущільнювати. Заливати основний шар стяжки бажано за один раз по всій площі приміщення (протягом одного робочого дня). Необхідно дотримати загальний рівень горизонтальності.

Процес сушіння стяжки Досить трівалій, но его нужно вітримати. Час сушіння стяжки (товщиною приблизно 1 см) - один тиждень. Стяжку в процесі сушіння необхідно періодично (2-3 рази на день) обприскувати водою і вкривати після цього плівкою ПЕ, щоб волога швидко не випаровувалася. Необхідно виключити при сушінні різкі перепади температур і протяги.

У дизайнерському плані, для зонування обідньої зони від решти простору кухні, вирішив використовувати різну фактуру фінішної обробки підлоги (лінолеум і плитка), а кордон зонування зробити округлої форми. Для додання стягуванню потрібної форми використовував пластикову вигонку, зігнувши її з необхідним радіусом і тимчасово зафіксувавши цеглою.

Остаточне вирівнювання стяжки робив цементно-піщаним розчином товщиною приблизно в 1 см. В якості маяків використовував квадратну сталеву трубу розміром (10 × 10) мм. З урахуванням того, що плитка буде приклеюватися, домагатися ідеально гладкій поверхні стяжки не потрібно. Процес сушки і догляд за стяжкою під час сушки вирівнюючого шару такої ж, як і описаний вище.

Укладання кахельної плитки

Укладання кахлю по стягуванню - технологія відома. Тому загострю увагу тільки на окремі моменти. До приклеювання плитки я розклав плитку по стягуванню для того, щоб уточнити розташування рядів плиток в кордоні сполучення. Це пов'язано з тим, що форма кордону - округла. Друга причина - мінімізувати обсяг роботи і кількість відходів плитки при її різанні.

Плитку перед наклеюванням, замочував в воді. Час замочування близько 40-50 хв. Для чого? Кахельна плитка досить інтенсивно вбирає в себе вологу в досить великій кількості. При наклеюванні плитки в сухому стані, вона буде інтенсивно вбирати в себе вологу з клею, що може позначитися на якості приклеювання.

Інструкція по застосуванню клею і технології наклеювання зазвичай наводиться на упаковці. Для рівномірності швів між плитками використовував «хрестики» з розміром на 2,5 мм. Розміри плитки 30 на 30 см. Був спокуса, виходячи з зовнішньої обробки плитки, що імітує паркет, укласти плитку без шва, але - не ризикнув. При укладанні та наклеюванні плитки я використовував будівельні рівні довгою на 2 метри і 40 см, зубчастий шпатель, гумовий молоток, кельму. Клей стандартний, для наклеювання плитки всередині приміщень.

Через добу після наклеювання плитки, виконав затірку швів. Перед затіркою, необхідно виконати оброблення швів, для цього використовував відповідних розмірів шлицевую викрутку.

Округлу форму плиток в кордоні зон я створив такий спосіб. Плитку нарізав по прямих лініях, з невеликим напуском по майбутній лінії округлення. Після чого плитку наклеював за місцем розмітки. Дочекавшись висихання клею, на прикордонних плитках розмітив кордон з потрібним радіусом і формою. Остаточну форму надавав «болгаркою» з встановленим колом по бетону.

При укладанні плитки по дерев'яним полам обов'язково виникне питання сполучення (по висоті) ділянки статі з плиткою, з іншими статями.

Краще визначитися з цією проблемою заздалегідь, так як до початку робіт ще можна в деякому діапазоні варіювати висоту стяжки. Хоча тут можливий і інший варіант - оформити перепад висоти у вигляді подіуму. У цьому випадку немає необхідності в додаткових роботах.

Вирівнювання підлог по висоті я виконав наступним чином:

• Зробив обрешітку по підлозі з обрізків рейок товщиною 40 мм
• Між обрізками уклав пінопласт такої ж товщини

• Поверх пінопласту і рейок закріпив папір бітумінірованную
• Зверху настелити в два шари, з перев'язкою швів, листи КВЛ товщиною 10 мм. Листи кріпив саморізами для ГВЛ. Лаз для входу в підпілля виконав за аналогією з статями: дошки, пінопласт, папір, два листа КВЛ.

В якості тимчасового покриття настелити лінолеум (що був у вжитку), залишивши його до закінчення ремонтних робіт . Пізніше, даний лінолеум буде використаний як форма для нарізки нового.

Дану статтю не слід сприймати як керівництво або інструкцію з виконання даних робіт. У ній описано особистий досвід , Який може бути використаний повністю або частково, на розсуд читача, при виконанні аналогічних робіт. Якщо будуть питання, зауваження - готовий відповісти або обговорити, так як в статті всіх деталей відобразити неможливо.

Облицювання стін ванної або санвузла в дерев'яному колод будинку вимагає іншого підходу на відміну від цегельних або бетонних споруд, це пов'язано з нестабільністю дерева, як основи для облицювання. Укладання плитки на дерев'яну стіну має дещо іншу технологію, відмінність якої полягає в підготовці поверхні.

Найбільш поширеними вважаються 2 способи укладання керамічної плитки на дерево.

Укладання плитки на дерево. Спосіб 1-й

· Дерев'яну поверхню обробляють складом антисептика, щоб попередити її гниття;

· На стіну укладають шар руберойду або толю. При скачках вологості повітря дерево дає тріщини або жолобиться, така прошарок - профілактичний захід проти пошкоджень;

· Спочатку стіну обшивають дерев'яними рейками, крок обшивки - 40 см, параметри рейок - близько 23 мм в товщину і 33 см в довжину;

· Укладання плитки даними способом полягає в попередньому навішуванні на раму з рейок металевої сітки з осередками 15 х 10 см;

· Нанести на сітку цементний розчин;

· Обштукатурити поверхню (шар штукатурки не повинен перевищувати 20 мм);

Обробку стін проводять після повного висихання підстави.

Укладання плитки в дерев'яному будинку. Спосіб 2-й

Даний метод заснований на попередній облицюванні дерева гіпсокартоном, а саме його різновидом ГКЛВ з підвищеною вологостійкістю.

Монтаж металевого, дерев'яного каркаса під гіпсокартон. Його можна виконати так само з самого гіпсокартону, нарізавши його на рейки потрібної величини;

Після того як змонтовано каркас, шар між ГКЛВ і латами закривають теплоізоляцією;

Шпаклівка. Робота проводиться дуже ретельно, всі шви затираються, під час облицювання необхідно контролювати сувору вертикальність стін за допомогою схилу, краю листів перед нанесенням шпаклівки заокруглені або скошують;

Грунтовка. Цементний розчин не володіє необхідними несучими характеристиками, тому шар грунтовки вкрай важливий при підготовці підстави, крім цього вона виконує функцію гідроізоляції в приміщеннях з підвищеною вологістю . Склад для грунтування наносять на основу в рідкому вигляді.

Як тепер ми розуміємо, поки нічого складного. Петер і інші гноми з цього сайту благополучно вирішували це завдання не один раз. Якщо вже у вас виникають не дуже зрозумілі моменти, можете просто написати нам. Пишіть нам. Відкличемо в одну мить.

Такими способами проводять підготовку поверхні. Укладання плитки на дерево після його обробки проводиться у відповідності з усіма вимогами технології процесу, матеріал зручно мити, чистити. Така поверхня, якщо вона виконана правильно, може прослужити довгий час.

Нічого не може бути краще керамічної плитки для обробки ванної кімнати, туалету, кухні і передпокої. А все завдяки, практичності матеріалу, його довговічності і стійкості до дії надмірної вологості, перепадів температур і хімічних речовин . Хороша плитка і тим, що її можна покласти практично на будь-яку поверхню, в тому числі і в дерев'яному будинку. Про те, як це правильно зробити, і піде мова далі.

Для того щоб плитку в дерев'яному будинку покласти максимально якісно необхідно подбати про рівність поверхонь (див. Відео). Наявне підлогове покриття, якщо укладання буде здійснюватися на нього, має максимально прилягати до стяжки. Якщо є місця, де воно «ходить» в них покриття потрібно додатково зафіксувати. Наприклад, якщо воно дерев'яне, то фіксація здійснюється цвяхами. Далі з наявного покриття необхідно зняти верхній шар. Це може бути фарба, лак або інша суміш. Найбільш, мабуть, складним буде процес видалення старого покриття з фарби.

Після того як з поверхні буде видалений верхній шар, необхідно оглянути її на предмет щілин, відколів та інших дефектів. Якщо такі є, їх необхідно прибрати за допомогою грунтовки або герметика. Після того як зроблені всі перераховані вище роботи можна переходити до підготовки всіх необхідних для укладання плитки в дерев'яному будинку інструментів і матеріалів. До таких належати:

• кахель;
• латекс;
• малярська сітка;
• саморізи;
• будівельний рівень;
• пензлик;
• розплавлене скло;
• вода;
• пісок.

послідовність робіт

Для початку підлогу в будинку необхідно обробити латексом, на який відразу ж необхідно покласти і розрівняти малярську сітку (див. Фото). Після того як суміш висохне її необхідно прикріпити до поверхні саморізами, що забезпечить максимальну фіксацію. Далі необхідно змішати воду, пісок і розплавлене скло в співвідношенні 1: 2: 2 і обробити розчином всю поверхню підлоги. Після того як суміш висохне її горизонтальність необхідно проконтролювати за допомогою будівельного рівня - вона повинна бути ідеально рівною.

Пол потрібно поділити на кілька квадратів і можна починати укладання плитки в одному з них. Закріплювати матеріал можна або за допомогою плиткового клею, або за допомогою бетонного розчину, змішаного зі спеціальною мастикою. Намазувати плитку розчином необхідно по одній і відразу ж потрібно викладати її на підлогу дерев'яного будинку. При цьому матеріал необхідно трохи притискати до поверхні. Розчин або клей, який буде виступати з боків, відразу ж необхідно прибирати, поки він не застиг. Затирати шви між плитками необхідно вже після того як матеріал буде викладено на всій поверхні (див. Фото). Залишки затірки можна прибирати за допомогою злегка вологої ганчірочки.

Підготовка до обробки стін

Покласти плитку на стіни дерев'яного будинку трохи складніше. А все тому, що працювати з вертикальними поверхнями завжди важче, ніж з горизонтальними, так як предмети на них не триматися самі по собі. Перш за все, необхідно перевірити, рівні чи стіни. Для цього можна використовувати будівельний рівень. Якщо перепади висот становлять понад 0,5 сантиметра, стіни необхідно вирівнювати, а якщо менше - можна переходити до укладання плитки.

Вирівняти стіни можна за допомогою шпаклівки, але перед цим поверхні обов'язково потрібно гарантувати. Наноситься суміш зазвичай товстим шаром за допомогою правила і вирівнюється. Після висихання розчину вертикальність стін перевіряється знову. Якщо все ще є відхилення, шпатлювання повторюється ще раз, а якщо відхилень немає і поверхня ідеально рівна, можна переходити до збору необхідних для укладання матеріалу в дерев'яному будинку інструментів і сировини. Серед них:

• керамічна плитка;
• рейки з дерева;
• хрестики;
• рулетка;
• олівець;
• кельму;
• волога ганчірочка;
• плитчастої клей;
• затирка.

етапи монтажу

Для початку необхідно здійснити розмітку стін в дерев'яному будинку, щоб визначити, як найкраще помістити оздоблювальний матеріал. Далі потрібно до поверхні прибити дерев'яні рейки (див. Фото), які будуть тримати верхній і нижній ряди матеріалу. Укладання необхідно починати з одного з нижніх кутів, вставляючи між окремими елементами хрестики. Клей або розчин наноситися за допомогою кельми, розгладжується, після чого на ньому робляться борозенки, які зроблять зчеплення оздоблювального матеріалу зі стіною максимально ефективним.

Так викладається на поверхні весь кахель. При цьому не потрібно забувати прибирати надлишки клею. Хрестики і рейки знімаються після того як розчин повністю висохне. Потім необхідно здійснити затірку швів, надлишки якої після висихання можна буде прибрати за допомогою вологої ганчірочки. Як видно, в укладанні кахлю в будівлі з дерева немає нічого складного. Головне запастися необхідними матеріалами, інструментами і терпінням.