У цій статті: як вибрати місце для лазні та її планування; етапи будівництва лазні; види фундаменту; каналізація; конопатка зрубу; створення даху; вимощення; установка печі; підлога і стеля; водопостачання; електрика; установка вікон і дверей; полки в парильні; протипожежні заходи.

Як побудувати лазню на дачі

Парна лазня відома ще з часів скіфів, які возили з собою особливі лазневі намети й похідні кам'янки. І нашому XXI столітті російська лазня не стала таким собі архаїзмом, успішно витримавши вікову конкуренцію з ванними і душовими. Позбутися від безлічі хвороб, видалити з організму шкідливі речовини, накопичені в міських буднях, дати тілу повноцінний відпочинок - все це досягається при відвідуванні лазні протягом більш ніж півтори тисячі років.

Самостійне будівництво лазні: яка конструкція краще, як вибрати місце для її розміщення, як вона взагалі влаштована - відповіді на багато «лазневі» питання в цій статті.

Місце і планування лазні

Одним з важливих доповнень до самої бані в усі часи був водойму з прісною водою, розташований неподалік - у відсутності іншого джерела водопостачання воду брали з нього. Особлива принадність у близькості такого водойми полягає і в можливості контрастного обмивання - попарившись в російській лазні вибігти з неї і зануритися в прохолодну воду водойми. Крім того, природна водойма дозволяв швидко впоратися із загорянням лазні, який виникав досить часто через порушення при влаштуванні печі.

Сьогодні в прив'язці дачної лазні до природної водойми немає особливої ​​необхідності, але все ж зручно, якщо російська лазня розташована біля, скажімо, штучного водоймища - остаточне рішення завжди залишається за господарем дачі.

Основні критерії вибору місця для лазні: видалення від дороги, наявність природного або штучного огорожі від сторонніх глядачів (густі кущі, крони дерев, паркан, господарські будівлі), протипожежна дистанція від основного житлового будови не менше 15 метрів.

Основні приміщення лазні - передбанник, мийна і парна (останні два приміщення можна поєднати в одне). Розмір передбанника визначається з розрахунку 1,4 м2 на кожного купається, розмір мийної - 1,2 м2 на одну людину. Крім того, в передбаннику має бути місце для меблів (шафки для одягу, лавки для сидіння) і для зберігання палива (ящик для вугілля або дров). У мийної знадобиться місце для ємностей з гарячою і холодною водою, печі і місце для лежаків.

Наприклад, для невеликої сім'ї (не більше 4-х чоловік) підійде лазня наступних розмірів: зовнішній розмір - 4 на 4 м; передбанник - 1,5 на 2,4 м; мийна - 2 на 2 м; парна - 2 на 1,5 м. Правда, в лазні таких розмірів особливо не розвернешся - але і місця вона займає небагато.

Взагалі, розміри лазні безпосередньо пов'язані з розміром ділянки, який можна виділити під неї. Якщо ділянку значний, то і баню можна розширити, додавши в неї душову кабіну, приміщення для відпочинку і т.д.

У помірних і холодних кліматичних зонах правильним буде, якщо вхід в лазню розташований на півдні, а віконні прорізи - на західній (південно-західній) її боці. Таке розташування входу значно спростить користування лазнею в зимовий сезон, тому що замети на південній стороні швидше тануть, а напрямок вікон дозволить довше висвітлювати її приміщення сонячним світлом.

Будівництво лазні - етапи

Їх кілька: заготівля основних матеріалів; вибір і закладка фундаменту; створення фундаменту для печі-кам'янки (при необхідності); створення статі і каналізаційної системи лазні; збірка зрубу лазні; будівництво даху; формування вимощення по периметру; конопатка стін лазні; кладка або установка печі, монтаж димоходу; електрика і водопостачання лазні; установка дверей і монтаж полиць.

Підготовка основних матеріалів для лазні

Класичним і найбільш вдалим конструкційним матеріалом для російської лазні було і буде дерево - деревина легко справляється з перезволоженням банних приміщень, відводячи зайву вологу назовні.

Яка деревина підходить для будівництва лазні? Як правило, лазні будуються з кругляка сосни або їли діаметром не більше 250 мм - тільки дерево створить неперевершену внутрішню атмосферу в парильні. Однак в конструкцію лазні місцями краще включити деревину інших порід - дуб, модрину і липу. Наприклад, нижні вінці і лаги для настилу підлоги, виконані з дуба, дозволять отримати по-справжньому довговічну лазню. Нюанс - дуб повинен бути спиляно «в самому соку» (тобто не сухостій) і висушений під навісом. Нижні вінці (не більше 4-х), наступні за першим дубовим, краще виконати з модрини. Завершальні вінці, елементи внутрішньої обробки і обшивки слід виконати з липи або білої ялини - їх деревина краще інших виводить вологу.

Коли потрібно запасати деревину для будівництва лазні? Кругляк, деревина для внутрішньої обробки необхідно вирубувати взимку, в період, коли стовбури дерев містять найменшу кількість вологи - сушити легше. Крім того, далеко не весь стовбур дерева годиться для будівництва лазні - підійде тільки середня частина стовбура, тобто верхівка і комель не підходять.

Важливим критерієм при відборі деревини буде відсутність порожнин і патьоків смоли на кругляк хвойних порід, сухість, ошкуренних поверхню, відсутність загнили ділянок і місць ураження жуком-шашіль.

Фундамент для лазні

Двома основними типами фундаменту для будівництва бань є стрічковий і стовпчастий, залежно від місцевих ґрунтів. Незалежно від обраного типу фундаменту, необхідно закладати їх з максимальною акуратністю - краще, якщо на глибину промерзання грунту. Попередні роботи перед закладкою фундаменту будь-якого типу: очищення майданчика від сміття, повне видалення верхнього шару грунту на глибину до 200 мм (видаляємо родючий шар).

Як побудувати лазню на дачі і не прогадати з вибором фундаменту? Розібратися в місцевих типах ґрунту, що відносяться до одного з трьох основних груп:

1) слабкий грунт складається з торфу, мулу, пилуватого піску (містить багато води), глини текучої або текучепластічной;
2) пучиністий грунт (схильний до сезонних спучування) складається з піску (пилуватого або дрібного), глинистих компонентів (глини, суглинки і супіски);
3) слабоздимистих грунт утворений скельними породами, середніми і великими зернами піску.

Стовпчастий (фундамент) фундамент для лазні

Влаштовують на слабоздимистих грунтах: складається з стовпів, закладених в кутах лазні, а також в місцях з'єднання внутрішніх і зовнішніх стін. Якщо дистанція між двома сусідніми фундаментними стовпами більше 2 м, між ними закладається ще один стовп. Глибина закладки стовпчастого фундаменту - не менше 1,5 м.

Стовпи для такого фундаменту легко виготовити безпосередньо на місці будівлі лазні, матеріалом для них може бути червона цегла, бутовий камінь, пов'язані бетонним розчином. Основні (кутові) цегляні стовпи для стовпчастого фундаменту зазвичай квадратної форми, зі стороною в 380 мм, допоміжні - прямокутні, перетином 380 на 250 мм. При необхідності, основні стовпи виконуються в дві цеглини - перетином 510 на 510 мм. Економія бутового каменю і цегли при будівництві стовпчастого фундаменту досягається заповненням фундаментних ям піском - на половину їх глибини, крупнофракціонний пісок укладається пошарово (кожен шар - 100-150 мм), заливається водою і трамбується.

Фундаментні стовпи при будівництві лазні своїми руками також можна зробити самостійно. Для цього буде потрібно розбірна опалубка з дощок, промазати зсередини нетвердеющая мастилом типу емульсол. Всередину зібраної опалубки потрібно помістити залізну арматуру, потім залити бетонну суміш.

Для виливки фундаментних стовпів всередині відритих для них ям, використовується змінна опалубка, виготовлена ​​з покрівельного заліза, пластику, толю або товстого картону. З матеріалу, обраного для ковзної опалубки, створюється труба діаметром від 200 мм, що поміщається в фундаментну яму більшого діаметра - від 300 мм. Вільний простір навколо опалубки засипається піском - він виконає роль мастила і запобіжить підйом бетонного стовпа при спученні грунту. Всередину опалубки вставляється арматура, перев'язана товстої дротом, потім заливається бетонна суміш, яку потрібно ретельно ущільнювати. За дротяні ручки, попередньо закріплені на ковзної опалубки, її піднімають погойдуванням на 400 мм, підсипають зовні пісок і заливають нову порцію бетону.

Як стовпчастого фундаменту можна використовувати азбестоцементні труби, вони міцні, які не піддаються гниттю, а їх зовнішня поверхня досить гладка, що дозволяє їм не міняти свого положення при спученні грунту. Азбестоцементні труби також заповнюються бетоном, їх підземну частину треба покрити будівельної мастилом на мінеральній основі, для зниження загрози примерзання до грунту.

У проміжках між фундаментними стовпами зовнішніх стін лазні і внутрішніх стін приміщення парної викладаються стіни з цегли, достатня їх товщина - цегла і навіть півцеглини. Такі цегляні стіни необхідно заглибити в грунт на 250 мм.

Фундаментні стовпи і цегляні стіни між ними виводяться на висоту 300-400 мм від рівня грунту, їх потрібно вирівняти розчином цементу і застелити руберойдом для гідроізоляції. У торці стовпів при литві встановлюються заставні необхідної форми з металу - вони призначені для кріплення зрубу лазні до фундаменту.

Стрічковий фундамент для лазні

При будівництві лазні на рухливих грунтах потрібно створення стрічкового монолітного фундаменту.

Послідовність робіт: розмітка будівельного майданчика мотузкою, натягнутою між кілочками; викопування траншей необхідної глибини (її розмір пов'язаний з характеристиками місцевих ґрунтів, не менше 400 мм) і 300 мм ширини; підсипка на дно траншеї шару піску, потім гравію (кожен - по 70-100 мм); установка опалубки; закладка арматури; заливка бетонної суміші.

Арматура, укладається на дно фундаментних траншей, повинна мати переріз не менше 12 мм, її укладають уздовж кожної з двох сторін траншеї, піднімаючи до її середини за допомогою уламків цегли.

Склад бетонної суміші розраховується пропорцією 5: 3: 1 (щебінь: пісок: цемент), який використовується пісок повинен бути сухим і чистим (промитим). Розрахувати обсяг бетону, необхідний для заливки стрічкового фундаменту досить просто, потрібно лише виміряти ширину, глибину і загальну довжину фундаменту. Наприклад, при ширині 0,3 м, глибиною 0,4 м і загальною довжиною 22 м, буде потрібно такий обсяг бетонної суміші: 0,3х0,4х22 = 2,64 м3.

Однією зі складностей при складанні сухої суміші бетону є відсутність ваг на будівельних майданчиках. Тому вам знадобиться такий спосіб розрахунку сухих компонентів для бетону: в одне 10-ти л відро вміщається від 15 до 17 кг щебінки, піску - від 14 до 17 кг, цементу - від 13 до 14 кг.

Опалубка розміщується таким чином, щоб відлитий в неї бетонний фундамент виступав над рівнем грунту на 100 мм. У міру заливки бетонної суміші в підготовлену опалубку, її масу потрібно багаторазово проткнути штиковою лопатою або дротяним щупом, обстукати молотком зовнішню сторону опалубки (усуваємо повітряні пазухи). Потім потрібно дочекатися повного затвердіння фундаменту, виділивши для цього від 5-ти до 7-ми днів. При проведенні фундаментних робіт в холодну пору року, опалубку після заливки бетону потрібно накрити пвх-плівкою і засипати зверху тирсою або іншим утеплювачем.

Після закінчення терміну, виділеного на просушку відлитого фундаменту, приступаємо до його гідроізоляції і підйому цегляними рядами (якщо підйом лазні не потрібно, то, після гідроізоляції, переходимо до цементної стяжки). Знадобляться такі матеріали: руберойд; близько 2-х м трубу (пластик або метал), перетином від 32-х до 57 мм; сітка кладочна; червона цегла; розчин кладки.

Руберойд (толь) ріжеться на смуги, достатні для настилу на бетонний фундамент, потім викладається поверх фундаменту на бітумну мастику (для толю - дьогтьова мастика). Цегла кладеться однорядним способом перев'язки: на шар руберойду викладається розчин кладки, на нього - перший цегляний ряд «в тичок» (поперек фундаментної осі), потім настилається сітка кладки, кладеться розчин і наступний цегляний ряд, але вже «в ложок» (уздовж осі фундаменту). Кожен новий ряд цегляної кладки супроводжується настилом сітки кладки, укладання «в ложок» і «в тичок» чергуються між собою. У 3-му або 5-му точкових рядах кладки потрібно встановити вентиляційні продухи з обрізків труби - досить 5-7 продухов на весь фундамент. Кількість цегляних рядів залежить від бажаної висоти фундаменту.

Останній ряд цегляної кладки накривається цементним стягуванням (склад розчину пісок: цемент як 1: 2 або 1: 3), 20-ти мм шаром.

Незалежний фундамент для кам'янки і підлогу лазні

Створюємо фундамент для печі-кам'янки і збираємо банний зруб. Якщо передбачається капітальна кладка кам'янки - для неї потрібен незалежний фундамент, тобто не пов'язана з основним фундаментом. Як його зробити - дивіться тут .

Пол в бані може бути глиняним, земляним, дерев'яним або бетонним. За великим рахунком, він не потребує теплоізоляції, оскільки температура на його рівні практично не вище 30? С. На поверхню банного статі зазвичай настилається дерев'яні грати, пробкові мати або циновки - їх завдання позбавити відвідувачів лазні від різкого чуства холоду, викликаного дотиком до підлоги на виході з парної. Для самопросушіванія настил піднімається над рівнем основного статі.

Головним мінусом дерев'яної підлоги лазні є його часте перезволоження - вода, проникаючи крізь щілини між дошками, буде накопичуватися в них, викликаючи гниття і появі неприємного запаху. Дерев'яне покриття підлоги швидко зношується, набуваючи непривабливий зовнішній вигляд, вже через 5-6 років воно буде виглядати просто огидно. Більш практичною для банного статевого покриття буде кахельна плитка - за нею легше доглядати, вона не схильна до впливів вологи, легко стікає по її поверхні.

Підлоги в приміщеннях лазні потрібно розташувати на різних рівнях: підлогу парної - вище рівня підлоги мийної на 150 мм (зберігаємо тепло); пол мийної - нижче рівня підлоги в передбаннику на 30 мм (бережемо від попадання води).

Оскільки пристрій бетонної підлоги з покриттям керамічною плиткою в мийної і парної вигідніше, ніж дерев'яна підлога - будемо розглядати цей варіант.

Влаштувати бетонну підлогу в лазні можна декількома способами.

Перш за все, готуємо підставу для формування теплої підлоги - воно складається з 100 мм шару піску і 100 мм шару щебеню середньої фракції, покладених послідовно. Кожен шар слід добре утрамбувати і вирівняти. Потім настелити зверху руберойд, закриваючи їм стіни на висоту майбутнього статі.

Подальші дії:

1-й варіант - настил 50 мм шару повсті, керамзиту або шлаку, зверху 50 мм шар бетону з формуванням ухилу до отвору зливу. Після схоплювання бетону потрібно його вирівняти розчином цементу, після чого можна приступати до плитковим робіт;

2-й варіант - 50 мм цементна стяжка, що містить перліт (спучений пісок). Склад суміші: перліт: цемент: вода як 5: 1: 3. Після повного тижня з моменту укладання перлітобетону, наносимо зверху 30 мм шар бетону з ухилом під слив. Маючи справу з перлітом потрібно дотримуватися особливої ​​обережності - цей матеріал вкрай легкий, його здуває навіть легкий вітерець, тому працювати з ним потрібно в закритому приміщенні без протягів. Точно дотримуйтесь пропорцію води, її потреба не вище!

При значному підйомі цоколя лазні над рівнем грунту (від 300 мм), для покриття підлоги будуть потрібні дерев'яні лаги квадратного перетину (сторона 150 мм). Якщо розміри приміщень лазні не перевищують 2000 року на 3000 мм, то опорами для лаг будуть колоди окладу. При великих розмірах будуть потрібні додаткові опори для статевих лаг, вони представляють собою стовпи з бетону або цегли (250 на 250 мм) і розміщуються на дистанції в 700-800 мм. Опорні стовпи для лаг потрібно виставляти на багатошарова основа з піску, щебеню та бетону - кожне по 100 мм.

Важливо: перед формуванням підстави для опори лаг необхідно виконати фундамент для печі-кам'янки і вибудувати систему каналізації.

Деревиною для лаг може бути дуб, модрина або хвойні породи, лаги слід обробити гудроном або антисептиком до установки.

Рішення статевого покриття в цьому випадку така: бетоноване простір між фундаментом застеляється руберойдом з захлестом стін на висоту підлоги, засипається шлаком або керамзитом (між шаром руберойду і насипного утеплювача можна прокласти шар 200 мм пінопласту), до нижньої сторони лагов кріпитися чорнову підлогу з 29 мм обрізної дошки. Потім настилається пвх-плівка, фольгований мінеральний утеплювач, знову шар плівки - для пароізоляції. Зверху заливаємо 5 мм шар бетону з наповнювачем дрібної фракції, створюємо ухил під отвір зливу - через 3-4 дні кладемо керамічну плитку.

Увага: не забудьте вивести фундамент для печі на рівень підлоги!

Пол в передбаннику створюється з 19-29 мм шпунтованої дошки з хвойної деревини.

Важливий момент: при обробці чистого статі, та й усього приміщення парної і мийної, не використовуйте синтетичні будівельні матеріали - умова особливо актуально для приміщення парної!

Система каналізації лазні

Для відводу стічної води з лазні потрібно: приямок з гідрозатворів, колодязь для стічних вод і труби, що відводять брудну воду в приямок і, далі, в стічний колодязь.

Приямок відривається зовні фундаменту лазні, з приміщень парної і мийної в нього заводяться самопливні труби з пластика, чавуну або кераміки (металеві труби швидко проржавіють).

Приямок повинен відстояти від фундаменту на 500 мм, його глибина - 700 мм, перетин - 500 на 500 мм. Стінки приямку покриваються 100 мм шаром бетону, в нього під фундаментом заводиться зливна 500 мм труба (труби) з лазні. Основний колодязь для стоків, що вміщає не менше 2 м3, потрібно відрити на відстані не менше 2,5 м від приямка - чим далі, тим краще. До нього від приямка підводиться 100 мм труба, укладена під ухил на глибині від 1,5 м (нижче глибини промерзання), її висновок з приямку потрібно розташувати в 100 мм від його дна. Після введення зливної труби, основний стічний колодязь наповнюється гравієм або піском на 1000 мм від дна, поверх насипається грунт - шаром не менше 500 мм. При укладанні ретельно утрамбуйте кожен з шарів.

Перед виведенням зливної труби в приямок встановлюється гідрозатвор з оцинковки, встановлений під тупим кутом до патрубку зливу з лазні. Його краю і верхня сторона герметично кріпляться до стінок приямку, відстань від його нижнього краю до дна має бути не більше 50 мм - завдяки такій конструкції неприємні запахи і холодне повітря не проникнуть в парну (мийну) через отвір водозливу.

Для виключення промерзання в зимовий період, приямок необхідно закрити двома кришками відповідного розміру (дерев'яними чи металевими), між ними прокласти повсть, а верхню кришку засипати зверху керамзитом, шлаком або тирсою.

Наступний етап будівництва лазні на дачі - зруб, покрівля і вимощення

Зруб для лазні краще робити на замовлення у професійних виконавців, його виготовлення досить складно. Готовий зруб в розібраному вигляді необхідно привезти на місце будівництва і зібрати його згідно з нумерацією колод. Кріплення вінців виконуються сталевими 25-ти мм скобами-шипами, загальною довжиною до 150 мм, довжиною зуба до 70 мм.

Конструкція даху лазні включає в себе крокви, на них кріпиться обрешетка, потім покрівельний матеріал. Вибір остаточної конструкції даху залежить від покрівельного покриття, яким вона буде перекриватися. Крокви кріпляться до останнього вінця зрубу (краще до передостаннього) за допомогою скоб-шипів. Як правило, будівництво лазень припускає облаштування одне або двосхилим даху, кут ухилу (від 10? До 60?) Якої залежить від рясності і кількості осадкою в даній місцевості.

Врахуйте - чим крутіше покрівля, тим більше потрібно матеріалу для її створення.

Односхилі крокви, розташовані під кутом, кріплять двома зовнішніми або внутрішньої і зовнішньої опорами. Якщо довжина прольоту крокв перевищує 5 м, їх підпирають додатковими підкосами. Крокви двосхилим даху спираються нижніми кінцями на стіни, верхні з'єднуються між собою, утворюючи коник.

Покрівля лазні може бути покрита будь-яким матеріалом (шифером, черепицею, руберойдом, оцинковкой і т.д.), з напуском на стіни не менше 500 мм.

Горищне приміщення необхідно робити вентильованим, тобто оснастити двома дверцятами на протилежних кінцях даху.

По периметру фундаменту виконуємо вимощення: повністю видаляємо верхній шар грунту, заглиблюємося на глибину 200 мм на відстані 600-800 мм від цоколя лазні, закладаємо 100 мм шар гравію (щебеню, керамзиту) з наступним його вирівнюванням. Закладаємо температурні шви (19 мм дошка, вкрита смолою або бітумом, з кроком 2-2,5 м перпендикулярно фундаменту), заливаємо 100 мм шаром бетону. До схоплювання бетону його поверхню потрібно вижелезніть - засипати на неї сухий цемент шаром в 3-5 мм. Через 3 дні лінію зіткнення вимощення і фундаменту лазні потрібно покрити бітумом для її гідроізоляції.

Конопатка банного зрубу

Виконується для утеплення зрубу - закладення щілин між його колодами, матеріалом для конопатки традиційно служать лляне клоччя, червоний мох, пенька з конопель, вовняний повсть. Природні матеріали для конопатки можна замінити фабричними, зробленими з волокон джуту і льону: льноватін і повсть - джутовий і льноджутовая. Перевагою фабричних матеріалів для конопатки перед природними, є стабільність перших до ураження міллю і грибком, та й працювати з фабричним матеріалом легше, тому що його випускають у вигляді суцільної стрічки заданої товщини і ширини.

Конопатка зрубу виконується при його складанні - конопаточний матеріал прокладається між колодами в ході їх укладання. Після завершення будівництва даху виконується повна конопатка - з зовнішньої і внутрішньої сторони зрубу, через рік - повторна конопатка (зруб осаджується - колоди сохнуть).

Основні інструменти для конопатки - лопатка і калатало, їх можна виготовити самим або придбати вже готові. Обидва цих інструменту виготовляються з дерева (ясен, дуб або бук). Лопатка для конопатки виглядає як клин з рукояткою завдовжки 200 мм і загостреною лопатою 100 мм довжини, товщина ручки 30 мм, ширина лопаті біля основи 65 мм, на кінці - 30 мм. Дерев'яна калатало має округлу форму: діаметр рукоятки 40 мм, її довжина - 250 мм; діаметр ударної частини 70 мм, довжина - 100 мм.

Конопатка виконується двома способами - «в набір» або «в розтяжку». Другим способом Конопатити так: збираємо конопаточний матеріал в пасмо, прокладаємо в щілину між колодами і заштовхують туди за допомогою лопатки, заповнюючи щілину повністю, без пробілів. Потім збираємо клоччя валиком, прикладаємо до проконопачених пазу, виймаємо з нього невеликі пасма матеріалу, обмотуємо ними валик і вбиваємо його в паз за допомогою лопатки і валика - з силою, до повної впевненості в заповненні паза (щілини).

Перший спосіб конопатки зрубів призначений для перекриття пазів (щілин) великої ширини. Матеріал для конопатки звиваються 2-х мм пасмами, з них формуємо кілька петель і вбиваємо їх в щілину. Петлі набираються в кількості, достатній для повного заповнення щілини.

Правила проведення конопатки:

• спочатку забивається матеріал по верхній кромці колоди і тільки після - по нижній;
• роботи по конопатці починаємо зі щілин нижнього вінця, з обох його сторін. Потім переходимо до нижнього вінця сусідньої стіни і так далі. Закінчивши конопатку щілин нижніх вінців, починаємо роботи над наступним по висоті, переходячи від цього вінця до сусіднього в найближчій стіні (справа наліво або зліва направо, не має значення).

Важліво! Ні в якому разі не виконуйте конопатку тільки однієї стіни - вона підніметься і викличе перекіс зрубу, доведеться його розбирати / збирати знову. Нагадаю ще раз: конопатка виконується за напрямом «знизу-вгору» по периметру зрубу.

Продовжуємо будівництво лазні - ставимо піч-кам'янку

Варіантів конструкцій печей для лазень безліч, вони можуть опалюватися дровами, газом, рідким паливом або використовувати вбудовані тени і нагріватися від електрики, можуть бути цегляними, чавунними або металевими. Цегляні печі в лазнях виконуються з товщиною стінки «в півцеглини» або «в цілу цеглину», шви кладок необхідно перев'язувати особливо акуратно, прагнучи до їх найменшій товщині для досягнення найбільшого ККД печі. Для кладки печей використовується тільки червона цегла. Топку печі виводять в передбанник, її залишилися три стінки знаходяться в мийної (парильні), при цьому відстань від них до стін мийної повинно бути не менше 250 мм - в цьому випадку тепло не буде йти «в стіни».

Для чавунної або металевої печі формування незалежного фундаменту не потрібно - тільки для цегляної.

Кам'янки, встановлені для любителів попаритися, оснащуються камерою, що містить камені різної ваги (від 1-го до 5-ти кг). Для наповнення камери кам'янок підходить бут, голяки, валуни і граніт. Конструкція цих печей вкрай проста - схожі на кухонні плити, кам'янки відрізняються від них трубою більшої ширини або наявністю камери з каменями.

Для отримання найбільш високої температури в приміщенні парильні до каменів потрібно додати чавунні чушки за процентним співвідношенням 80:20 (камені: чушки). На кожен м3 парилки буде потрібно не менше 6 кг каменів і чавунних чушок.

При дотриманні 40-50 мм дистанцію в печі між її стінками і водонагрівальних котлом, досягається ефект всебічного обдування котла гарячими газами і якнайшвидшого нагріву води.

Для кращої тяги, потрібно вивести димову трубу якомога ближче до коника даху. Проводячи димову трубу через приміщення горища, обов'язково виконайте 380 мм распушку труби. Пам'ятайте, що труба не повинна проходити біля покрівельної обрешітки і крокв ближче, ніж в 150 мм (протипожежні норми).

Електрика і водопостачання лазні

Для миття одного користувача лазні потрібно не менше 8 л гарячої води. Забезпечити таку кількість води можна кількома способами: нагрівати ємність з водою на каменке, використовувати газову колонку, встановити електричний нагрівач - бойлер. Якщо є центральне водопостачання, трубопровід до лазні ведуть від основного будинку - воду з такої системи трубопроводу потрібно обов'язково зливати в зимовий час, інакше вона замерзне і розірве труби.

Воду можна брати з колодязя або свердловини, встановивши погружной насос для її закачування і забезпечивши таку систему подачі води очисними фільтрами. І в цьому випадку в зимовий час воду потрібно або зливати після кожного користування лазнею, або утеплювати підводять труби.

До лазні потрібно протягнути самостійну лінію для подачі електроенергії і найпростіший спосіб - зробити це по повітрю (воздушки). Для воздушки знадобиться спеціальний кабель - «голий» алюмінієвий відмітаємо відразу, зупиняючись на двох варіантах: СИП (самонесучий ізольований провід) і ВВГнг. Перший тип кабелю дуже хороший, у нього довгий термін служби (більше 30 років), він міцний і не потребує опори на несучий трос. Але - з ним вкрай важко проводити монтажні роботи, тому що він занадто товстий (мінімальний переріз - 16 мм 2). Алюмінієвий СІП не можна протягувати через горище лазні по протипожежним нормам, потрібно кріпити його на особливі анкерні затискачі - за сумою витрат і клопоту з його монтажем, його вартість обійдеться дорого.

Більш просте рішення - воздушки мідним кабелем ВВГнг, закріпленим на несучому сталевому тросі. Кабель підвішується до тросу на ізольованій пластиком дроті, термін його служби - до 10 років, після чого його потрібно замінити (!). Для одножильного кабелю ВВГнг (зрозуміло, має бути дві жили - кожна з них повинна бути в самостійної подвійний оплітці), що простягається по воздушки до лазні, оптимальним перетином буде 2,5 мм 2 - невідомо точно, яке електрообладнання господар дачі захоче живити від нього в майбутньому .

Все тусо-распаячние коробки, розетки і вимикачі, електрощит повинні бути тільки зовнішньої установки. За правилами протипожежної безпеки, забороняється встановлювати распаячние коробки, вимикачі і розетки в мийної / парної - тільки в передбаннику. Не жартуйте з можливістю короткого замикання в дерев'яній будові - вся внутрішня проводка лазні повинна бути виконана тільки в негорючій гофрошланг, закріплена на спеціальні кліпси, прохід кабелю через перегородки - тільки через сталеву трубку.

Намагайтеся розташувати кабелі в розпаяно коробці, розетки або світильнику так, щоб вони заходили туди знизу або збоку, але не зверху - крапля конденсату, ковзнувши по оплетке, може викликати коротке замикання.

Всі освітлювальні прилади, розетки, тусо-распаячние коробки і вимикачі повинні мати клас вологозахищеністю не нижче IP 44 (краще максимальний - IP 54). Встановлюйте прості світильники - металевий корпус, тільки скляний плафон. Всі з'єднання внутрішньої розводки кабелю - тільки на клемнику, ніяких скруток. І - встановіть в щит УЗО, виставивши його на 30 мА.

Для робіт в електрощиті і установки УЗО обов'язково запросіть кваліфікованого електрика, якщо самі таким не є!

Монтаж перегородок, стелі, внутрішнє оздоблення, установка вікон і дверей

Внутрішні перегородки в лазні можуть бути цегляними або дерев'яними, з подальшою тепло і вологоізоляцією в обох випадках. Перегородка між мийної і передбанник, в якій встановлена ​​піч, повинна бути цегляною, або в ній виконуються цегляні вставки кладкою в одні цегла - по сторонам, які стикаються з корпусом печі.

Внутрішнє оздоблення зазвичай виконується в тих випадках, якщо сама лазня побудована з цегли, каменю або бруса - тут схема обробки класична: утеплювач, пароізоляційна плівка і вагонка. Крім того, при виконанні зовнішньої і внутрішньої обробки доведеться заново вибудовувати систему вентиляції лазні, адже срубовой колоди будуть закриті обшивкою і не зможуть здійснювати повноцінну вентиляцію.

Стеля формується двома шарами - чорновим і оздоблювальним. Чернової стелю кріпиться до горизонтальних лагів даху, при необхідності, укріплені проміжними балками. Його площа засипається утеплювачем - керамзитом або шлаком. Зсередини приміщення мийної / парної до чорнової стелі кріпиться утеплювач і пароізоляційна плівка, після чого стелю перекривається чистової обробкою - липової, соснової шпунтованої дошкою (товщиною від 20 мм - чим товще дошка, тим довше вона збереже деревний запах).

У лазні потрібно влаштувати вікна невеликого розміру (в середньому, 500 на 700 мм) і врізати їх невисоко - досить, щоб через них можна було виглянути назовні сидить на лаві. Вікна в лазні виконують завжди з подвійним склінням, в залежності від розміру - з кватиркою або повністю орні - для проведення швидкого провітрювання.

Двері в приміщеннях лазні потрібно встановлювати так, щоб вони відкривалися назовні - з міркувань пожежної безпеки. Матеріалом для дверних стулок служить шпунтована дошка (40-50 мм) або дошка з обраної чвертю, кріплення дощок виконується на шпонки. Розмір стулок потрібно намір скоротити на 5 мм - більше, ніж потрібно для фактичної дистанції між чвертями косяків - інакше при підвищенні вологості стулка розбухне і відкрити (закрити) її буде складно. Оптимальний розмір двері в мийне відділення лазні - 600 на 1600 мм, в парне - 800 на 1500 мм, при висоті порога близько 300 мм над рівнем підлоги (ходити незручно, але тепло буде тримати). Петлі для навішування дверних стулок - латунні, що виходять в передбанник (приміщення мийної) і в мийну (приміщення парної). Дверні ручки - дерев'яні (особливо в парній).

Полиці в лазні

Матеріалом для полиць служить липа, сосна, тополя або осика. Мінімальна довжина полиці - 1800 мм, ширина - 500-800 мм. Дистанція між «поверхами» дворядною полки повинна скласти на менш 350 мм, мінімальна дистанція від другого ряду полки до стельового покриття - 1100 мм.

Поверхня для лежання утворюють дошкою шириною від 80 мм, товщиною - від 40 мм, між дошками формують просвіт 15 мм ширини. Від стіни до полиці витримується дистанція в 10 мм. Дошки для обрешітки полки кріпляться до рами з бруса перерізом 50 на 70 мм двома способами: зверху - за допомогою цвяхів, капелюшки яких утаплівают в дерево; знизу - за допомогою гвинтів. Для кріплення вибирають цвяхи і гвинти з нержавіючої сталі або мідні.

Всі кути в конструкції полиць закругляются, поверхні ретельно зачищаються наждачним папером №0.

Для більшої зручності, полиць в парильні обладнується узголів'ям: висота на початку підйому - 30 мм, довжина головах - 460 мм, кінцева найбільша висота - 190 мм.

При виборі матеріалу для створення полиць будьте уважні - вважається, що сукуваті ділянки мають більшу густину та можуть призвести до опіку шкіри. Тому намагайтеся підібрати дошки і брус зовсім без сучкуватих ділянок або з мінімальним їх кількістю.

протипожежні заходи

Захистіть приміщення лазні від загрози пожежі - настелите перед топкою печі сталевий лист, переконайтеся в надійності кріплення пічних дверцят, встановіть поблизу засоби пожежогасіння (ємність з водою, піском і вогнегасники). Переконайтеся, що зможете вільно відкрити двері парної і мийної при розпалюванні лазні. Чи не закривайте проходи, простір перед дверима і вікнами.

За матеріалами сайту http://www.rmnt.ru

Інтернет-магазин kamenca.ru - продаж печей для лазні в роздріб по Росії.