1. Рекомендація по вибору панелей
2. порядок складання
3. монтаж батареї
4. Особливості збирання схеми

Альтернативною енергетикою зараз займаються не тільки фахівці. Варіанти автономних джерел живлення цікавлять і любителів, які дружать з електро- і радіотехнікою. Стосовно до сонячних батарей головна складність в реалізації проекту - їх висока ціна. А якщо врахувати, що для приватного будинку знадобиться кілька панелей, то деякий скепсис в плані їх використання в побуті стає зрозумілий.

Хоча є непогане рішення для тих, хто звик все робити своїми руками - зібрати сонячну батарею з окремих панелей. Наприклад, китайських, які стоять відносно недорого.

З досвіду їх практичного застосування можна зробити висновок, що вони цілком виправдовують очікування майстра. А якщо орієнтуватися на комплект класу B (дешевша продукція), то економія при самостійній збірці джерела живлення досягається значна.

Для отримання зразка в 145 Вт загальним напругою 18 В доведеться викласти за китайські панелі (36 штук) близько 3 100 рублів (якщо купувати через Інтернет, наприклад, на майданчиках Alibaba, Ebay) проти 6 180 (вартість готового аналога промислового виготовлення). Виходить, є сенс витратити час і зробити таку батарею.

Рекомендація по вибору панелей

Не тільки китайські, а все сонячні панелі діляться на моно- (дорожчі) і полікристалічні (аморфні). В чому різниця? Не вдаючись в технологію виготовлення, досить вказати, що перші характеризуються однорідною структурою. Тому їх ККД вище, ніж у аморфних аналогів (приблизно 25% проти 18%) і коштують вони дорожче.

Візуально їх можна відрізнити за формою (показано на малюнку) і відтінку синього. Монокристалічні панелі кілька темніше. Ну а чи є сенс в економії на потужності, вирішувати доведеться самостійно. До того ж слід врахувати, що виробництвом недорогих полікристалічних панелей в Китаї займаються в основному дрібні фірми, що економлять буквально на всьому, в тому числі, і на вихідних матеріалах. Це безпосередньо позначається не тільки на собівартості, а й на якості продукції.

Все фотоелементи з'єднуються в єдину енергетичну ланцюжок провідниками. Залежно від типу панелей, вони можуть бути вже зафіксовані за місцем або бути відсутнім. Значить, припаювати їх доведеться своїми руками. Всі кристалічні зразки досить крихкі, і звертатися з ними потрібно вкрай акуратно.

Якщо немає належних навичок роботи паяльником, то краще придбати панелі класу A (дорожчі). Купуючи дешеві аналоги (B), бажано взяти хоча б один в запас. Практика складання сонячних батарей показує, що пошкоджень точно не уникнути, тому зайва панель однозначно знадобиться.

При визначенні необхідної кількості фотоелементів можна орієнтуватися на такі дані. 1 м² панелей дає приблизно 0,12 кВт / год електроенергії. Статистика ен / споживання показує, що для невеликої сім'ї (4 людини) в місяць достатньо близько 280 - 320 кВт.

Сонячні панелі продаються в двох можливих варіантах - з восковим покриттям (для запобігання ушкоджень при транспортуванні) і без нього. Якщо панелі з захисним шаром, то їх доведеться підготувати до збірки.

Що необхідно зробити?

• Розпакувати товар.
• Занурити комплект в гарячу воду. Орієнтовна температура - 90 ± 5 0С. Головне, щоб це не був окріп, інакше панелі частково деформуються.
• Роз'єднати зразки. Ознаки того, що віск розтанув, помітні візуально.
• Обробити кожну панель. Технологія проста - почергове занурення їх у воду гарячу мильну, потім - чисту. Процедура «обмивання» триває до тих пір, поки на поверхні не залишиться слідів воску.
• Просушити. Розкладати панелі слід на м'якої тканини. Наприклад, на махрової скатертини.

порядок складання

Специфіка виготовлення каркаса

По суті, це традиційна найпростіша рама, матеріал для якої вибирається залежно від місця розташування батареї. Зазвичай на тематичних сайтах вказується алюмінієвий куточок або деревина. Доцільність використання останньої (при всій повазі до авторів статей) викликає певні сумніви. Основна причина - в особливостях будь-якого дерева. Вона полягає в утриманні вологи, незалежно від ступеня осушення.

Скільки б відсотків її не було, скручування, а то і розтріскування дерева не уникнути. З урахуванням крихкості панелей - не варіант, однозначно. довго така батарея , Навіть при закріпленні на вікні всередині будівлі, що не прослужить.

монтаж батареї

Розміри рами вибираються виходячи з лінійних параметрів панелей. Горизонтальна орієнтація або вертикальна - це залежить від специфіки установки батареї, і принципового значення не має.

На каркас кріпиться лист скла або полікарбонату (тільки не пористого, а монолітного). Він виконує захисну функцію, оберігаючи фотоелементи від механічного руйнування.

На нього, з внутрішньої сторони каркаса, наносяться краплі силіконового герметика (по центру панелей), або він намазується тонким шаром. Рекомендації по використанню смоли (епоксидної) навряд чи заслуговують на увагу, так як про ремонтопридатність батареї в цьому випадку говорити не доводиться.

У раму укладається розрахункова кількість панелей (збірка робиться заздалегідь). Одна дає напругу порядку 0,5 В (невелике відхилення номіналу не береться до уваги). Тут важливо не переплутати, де лицьова сторона виробів, а де тильна.

Задня частина закривається м'яким знімним матом. Для його виготовлення своїми руками можна взяти поролон (4 см, як мінімум) і плівку п / е. З'єднуються її кромки скотчем або згуртовуються (якщо є спеціальна машинка).

На цьому робота не закінчується. Між склом (полікарбонатом) і панелями залишаться повітряні бульбашки, які знижують ефективність сонячної батареї. Їх необхідно видалити. Для цього на мат укладається щільний матеріал. Наприклад, фрагмент, підібраний за розмірами каркаса, товстої (багатошарової) фанери.

Зверху - вантаж, вага якого достатній, щоб панелі злегка придавити. У такому положенні батарея залишається на півдоби, не менше. Тут слід орієнтуватися на її габарити і рівномірність розподілу навантаження.

Після закінчення цього часу гніт, фанера і мат демонтуються. Відразу ж кріпити батарею за місцем установки не можна. Знадобиться ще деякий час, щоб герметик остаточно просох.

Замість мату можна використовувати і іншу м'яку підкладку. Наприклад, тирсу, стружку.

Завершальний етап - виготовлення задньої стінки і її постановка на місце. Для цього береться ДСП, ДВП, фанера, але обов'язково з тією ж підкладкою, щоб захистити панелі від деформації.

Особливості збирання схеми

Спайка пластин - процес складний, що вимагає ретельності і уважності. Краще працювати паяльником малопотужним (24 - 36 Вт). Якщо використовується поширений в побуті на 65, то його слід включати через обмежувальне опір. Найпростіший варіант - послідовне приєднання лампочкі- «стоватткі».

Але це не все. Необхідно виключити саморозряд батареї (вночі, в негоду). Це забезпечується включенням в схему п / п діодів. В якості провідника (для висновків) доцільно використовувати кабель акустичний, який на панелі також фіксується герметиком.

Варіант плівковою сонячної батареї (є і такий) не розглядається. Незважаючи на деякі переваги, у нього є ряд істотних мінусів - низький ККД і необхідність укладання на великих площах. Для приватного будинку рішення неприйнятне.